Чому не включаються передачі на заведеному двигуні? Наш перелік несправностей. Чому не включаються швидкості при заведеному двигуні Заводжу машину коробка перестає перемикати

Внаслідок постійних навантажень, яким піддаються механічна коробка передач та зчеплення, більшість водіїв все частіше починають помічати проблеми з перемиканням швидкостей.

Однак, далеко не всі встигають своєчасно на них відреагувати, адже найчастіше єдиною ознакою несправності МКПП є не повне включення передач або здійснення їх запуску з невеликою натяжкою. Тому, щоб уникнути надалі серйозних проблем, слід дуже уважно стежити за такими проявами і своєчасно усувати причину, що спровокувала їхню появу. Краще відразу звернутися за допомогою в автосервіс, наприклад, якщо Ви з Пітера, то сюди http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Пошук причин

Найпростіше визначити, чому не включаються передачі на МКПП двома способами:

1. Заглушіть двигун і увімкніть швидкість - Якщо нічого не відбувається, значить, швидше за все, проблема пов'язана з несправними синхронізаторами або шестернями. Для визначення винуватця поломки МКВП доведеться розібрати.

2. Заведіть двигун і увімкніть швидкість – Якщо вона не працює, значить проблема у зчепленні. Найчастіше цю несправність провокують такі проблеми, як недостатня кількість мастила, неповне включення зчеплення та нестача рідини у гідросистемі приводу. При цьому остання несправність характерна тільки для автомобілів, оснащених гідроприводом зчеплення.

У будь-якому випадку для того, щоб визначити справжню причину, вам доведеться зняти МКПП і оглянути стан, в якому знаходиться кошик зчеплення, якщо воно задовільне перевірте об'єм рідини, яка знаходиться в розширювальному бачку і при її нестачі, зробіть доливку.

Недостатня кількість мастила

Незважаючи на те, що при нестачі мастила в МКПП передачі все-таки включаються, переключити їх буває досить складно, тому що шестерні не можуть повноцінно зачепитися одна за одну. Крім того, недостатня кількість мастила з часом може вивести з ладу навіть синхронізатори.

Тому, почувши при перемиканні передач неприємний металевий скрегіт, перевірте рівень олії в МКПП і огляньте її на предмет потік. Якщо такі присутні, здійсніть заміну всіх прокладок та ущільнювачів. Не зайвим буде поміняти заодно і сальники, розташовані в хвостовику та на первинному валу.

Основні проблеми та їх усунення

Якщо попередні методи перевірки нічого не дали і несправність, яка спровокувала проблеми з включенням передач на МКПП не визначена, то слід оглянути стан, в якому знаходиться кошик зчеплення. Головним поштовхом для цього має стати те, що передачі перестають включатись саме на заведеному двигуні.

Вижимний підшипник – При нормальному стані його переміщення первинним валом має бути нічим не утруднене. У тому випадку, якщо його починає заклинювати в деяких місцях і він рухається по них важко, значить причина в ньому. Проте, не варто переживати, оскільки вирішується вона простою заміною проблемної деталі.

Знос диска – Щоб визначити, наскільки сильно він зносився, розберіть кошик і оцініть його стан візуально. На фрикційних накладках повинен бути відсутній нагар, а клепки під диском повинні бути не видно. Якщо одна з цих проблем є, диск потрібно замінити. Швидше за все, після цієї процедури проблему із включенням передач буде вирішено.

Несправність самого кошика - При тривалій експлуатації автомобіля так звані "пелюстки" складові кошик сильно зношуються, внаслідок чого вони стають дуже сприйнятливими до високих температур і вже не справляються з відведенням притискного диска. Найчастіше визначення стану, у якому перебувають пелюстки досить простого, візуального огляду – її пелюстки будуть деформовані чи них позначаться сліди перегріву. Кошик у такому разі доведеться замінити.

Гідропідсилювач – Якщо в системі не вистачає рідини або в ній є повітря передачі на МКПП можуть періодично не включатися. Для діагностики огляньте бачок і огляньте всі елементи приводу, включаючи шланги, трубки та циліндр. Усі виявлені ділянки з витоками необхідно буде усунути та прокачати систему.

Складання зчеплення

Якщо для того, щоб виявити проблему з включенням передач, вам довелося розбирати зчеплення, виконуючи його зворотне складання будьте гранично уважними. Усі з'єднання, на яких є різьблення, зволікайте з максимальною обережністю. І обов'язково центруйте зчеплення перед тим як здійснити установку МКПП. Для цього можна скористатися як спеціальним інструментом, так і первинним валом, який доведеться зняти зі старої коробки передач.

Коли погано перемикаються передачі, керування авто стає не тільки неприємним, а й небезпечним. Розглянемо основні причини того, чому погано перемикаються передачі або зовсім не перемикаються. Оскільки коробка автомат і мкпп дуже сильно відрізняються, будемо розглядати їх окремо.

Якщо у вас механіка

Погано перемикаються передачі на автомобілі з МКПП з трьох причин. Перша їх несправність зчеплення, як його повністю вимикається (веде). Перша ознака цієї несправності – задня передача включається з характерним тріском. Задня реагує на цю аномалію помітніше за інші передачі, тому що вона єдина не оснащена синхронізатором.

Друга причина – дефект механізму вибору передач КПП. І, нарешті, третя – надмірне зношування синхронізаторів КПП.

Несправностей зчеплення, при яких погано перемикаються передачі МКПП теж кілька:

Надмірне зношування синхронізаторів переважно буває на тих передачах, які включають частіше: це зазвичай перша, друга і третя. Задня до цього списку не потрапляє, тому що не має синхронізатора. Коли у вас погано перемикаються передачі, а ви припускаєте, що причина тому зношування синхронізаторів, по-перше, труднощі з цим у вас повинні бути тільки на ходу. По-друге, перемикається в цьому випадку краще, якщо використовувати подвійний вичавлювання.

Тим, хто не знає, що таке подвійний вижим. Для перемикання на підвищену передачу: вичавити зчеплення, увімкнути нейтраль, відпустити і знову вичавити зчеплення, увімкнути передачу.

Люфт у так званому "вертольоті" - одна з причин нечіткого включення передач

Щоб перейти на знижену: подвійний вичавлення потрібно поєднувати з перегазовкою, тобто коли педаль зчеплення відпущена, а коробка на нейтралі, потрібно натиснути і відпустити педаль акселератора. Так перемикають передачі на авто коробка яких немає синхронізаторів. Якщо коробка перемикатиметься легше з використанням подвійного вичавлювання, то винні в тому, що погано перемикаються передачі, швидше за все, зношені синхронізатори.

Якщо погано перемикаються передачі, коли автомобіль стоїть на місці із заглушеним двигуном, несправність може бути тільки в механізмі вибору передач КПП.

Шукайте у ньому поломку або перевіряйте правильність його регулювання. На зчеплення та синхронізатори навіть не думайте.

Для тих, у кого автомат

Якщо у вашої машини КПП автомат. Вам не завадить знання режимів, у яких може працювати ваш автомат:

КПП автомат має ще кнопочку на важелі перемикання режимів з написом O/D OFF. При її включенні настає заборона включення, що підвищує передачі 5 аналога передачі мкпп. Тобто якщо ваш автомат має 4 передачі для руху вперед, то для динамічнішого розгону він буде використовувати лише три нижчі передачі.

Про несправність КПП автомат набагато складніше тих, що зустрічаються з МКПП, і шанси відремонтувати її у своєму гаражі невеликі. Але незважаючи на це дещо знати про неї все ж таки потрібно хоча б для того, щоб не нашкодити їй неправильною експлуатацією.

КПП автомат набагато вимогливіший до точності підтримки в ній рівня олії, ніж механіка. Їй дуже шкідливий як надто низький, так і надмірно високий рівень олії. І те, й інше може призвести до її серйозних поломок. В обох випадках відбувається спінювання олії. При нестачі масла через те, що маслонасос разом із маслом починає захоплювати повітря. При надлишку олії воно спінюється деталями, що обертаються, які в цьому випадку занурені в нього. Спінена олія краще стискається і має малу теплопровідність. Тому якщо експлуатувати автомат із таким маслом тиск у його системах управління буде низьким. Що призведе до пробуксовування фрикціонів та їх інтенсивного зношування. Погіршення теплопровідності не дозволить відводити все надмірне тепло. Що в сукупності з низьким тиском призведе до того, що автомат вийде з ладу і вимагатиме серйозного ремонту.

Спінена олія має більший обсяг. Тому перевірка олії покаже надто високий рівень. Якщо ви виявили, що рівень масла піднявся без видимих ​​причин, потрібно заглушити мотор і дати маслу відстоятися. Після цього знову перевірити рівень. Якщо він виявиться низьким, потрібно без побоювання долити необхідну порію та повторити перевірку.

Рівень масла в автоматі перевіряється за допомогою щупа або через контрольний отвір, закритий пробкою.

Як перевірити рівень олії за допомогою щупа

• Прогріти олію до робочої температури (для цього потрібно проїхати близько 15 км).

Вибрати для виміру рівний горизонтальний майданчик. Поставити автомобіль на ручник.

• Провести важіль вибір режиму роботи коробки через усі положення, затримуючись у кожному від 3 до 5 с, до спрацьовування автомата.
• Залишити селектор режимів у положенні P і в цьому положенні визначати рівень масла.
• Не глушачи двигуна вийняти масляний щуп, витерти насухо і знову вставити його в трубку до упору, після чого витягнути і рахувати показання. Верхня межа слідів масла на сухому щупі повинна бути біля позначки з написом hot або на ділянці з насічками, що перехрещуються.

Долити масло у разі недостатнього рівня можна через трубочку, в яку вставляється щуп. Не забувайте, що акпп боїться бруду, тому доливайте тільки нове масло. Протирайте щуп чистою ганчіркою, з якої не випадають нитки.

Перевіряючи рівень олії, зверніть увагу на її вигляд. Темна із запахом гару рідина говорить про те, що в агрегаті далеко не все гаразд. Для початку спробуйте поміняти в АКПП олію та фільтр. Молочний колір ATF говорить про потрапляння в коробку рідини, що охолоджує. Охолодна рідина розм'якшує і роздмухує матеріал, з якого виготовлені фрикціони. Не зволікайте із заміною такого масла, попередньо усунувши причину попадання антифризу в коробку, інакше автомату буде завдано значної шкоди. Охолодна рідина може потрапляти в коробку через негерметичність масляної секції в радіаторі системи охолодження. У такому разі емульсія спостерігатиметься і в коробці, і в системі охолодження двигуна.

Найбільш поширені несправності автомата

• Автомобіль не їде вперед рух назад у нормі. Можливі причини: зношування фрикціонів муфти переднього ходу, дефект поршня цієї муфти, поломка кілець тієї ж муфти, заклинювання клапанів гідроблоку.
• Немає задньої швидкості, вперед є лише 1 і 2. Ймовірні причини: зношування фрикціонів муфти заднього ходу, несправність поршня цієї муфти, пошкодження шліцевого з'єднання в корпусі барабана, інший дефект цього барабана.
• Нема задньої, вперед все працює. Причини: зношування гальмівної стрічки, несправність поршня цієї стрічки або поломка його штока, дефекти пакета гальмування.
• Немає руху ні вперед, ні назад при включенні будь-якого режиму є поштовх перемикання, але машина стоїть на місці. Причини: несправність гідротрансформатора, нестача олії, забитий фільтр.
• Включаються лише задня, 1 та 2 передачі. Причини: заклинювання клапана в гідроблоці, низький рівень масла, загальне зношування поршнів і фрикціонів муфт передач, які не включаються.

Коробка перемикання передач є досить складним пристроїм агрегат, що вимагає належної уваги і діагностики. На сьогоднішній день проблема поганого включення передач актуальна для багатьох транспортних засобів, тому важливо розуміти, як здійснюється діагностика та ремонт агрегату. З цього матеріалу ви дізнаєтеся, чому погано вмикається перша передача, з чим це пов'язано і як можна включити першу швидкість за необхідності.

[ Приховати ]

З яких причин відбуваються перебої?

Коробка перемикання швидкостей – це не лише один із найскладніших, а й один із найголовніших вузлів у будь-якому транспортному засобі. Причини несправностей, через які туго включається перша передача, можуть бути пов'язані як з неправильним використанням агрегату, так і з їздою по поганому дорожньому полотну. У будь-якому випадку, якщо ви не знаєте, чому погано включається швидкість, це свідчить про певну поломку самого агрегату.

Слід зазначити, що подібна проблема часто зустрічається у старіших авто, що купуються з рук, а не в автосалонах. Тому якщо ви придбали старе авто, то дивуватися такій проблемі навіть не варто, тим більше, що в будь-якій машині рано чи пізно виявляться такі несправності. Крім того, якщо ви намагаєтеся включити швидкість і це відбувається, але дуже погано і насилу, то селектор агрегату з часом може взагалі перестати реагувати на будь-які команди автомобіліста. Звичайно, не кожен водій зможе постійно починати рухи з другої швидкості, тому важливо розібратися в причинах, чому туго вмикається перша передача.

Нижче наведено список поломок, в результаті яких важіль коробки буде погано перемикати швидкості:

1. Проблема - механізм включається погано, виключення неповне. Часто така проблема зустрічається в автомобілях вітчизняного виробництва і здебільшого вона пов'язана з тим, що з місця кріплення злітає трос механічного зчеплення. Насправді, виявити це не дуже складно – при обриві троса педаль буде втоплена в підлогу і не переміщатиметься. Це, як ви зрозуміли, пов'язане безпосередньо з роботою зчеплення, а не КПП.
2. Відбулася поломка у роботі тяги приводу керування механізмом перемикання швидкостей. Тоді погано включатимуться не лише перша, а й задня, а також інші швидкості.
3. Поломка реактивного тяги агрегату.
4. З невідомих причин ослабли болти кріплення, розташовані на гарнірі або селекторі штока вибору режиму КПП. Проблема вирішується затягуванням болтів.
5. Було некоректно відрегульовано привод перемикання передач коробки.
6. Вийшли з ладу або відпрацювали свій ресурс служби пластикові елементи у приводі управління коробкою передач.
7. Кулісу було відрегульовано погано. Як відомо, призначення куліси є дуже важливим у з'єднанні коробки передач і селектора перемикання швидкостей, тому неправильне регулювання цілком може бути причиною проблеми. Крім того, на цій куліс могли зноситися або вийти з ладу пластмасові втулки.
8. Поломку синхронізаторів також можна назвати однією з найпоширеніших поломок КПП. Синхронізатори агрегату – це латунні втулки, необхідні для легшого перемикання режимів агрегату. Так як латунь сама по собі є м'яким матеріалом, то в ході експлуатації транспортного засобу він може стиратися і зношуватися. Для правильної діагностики стану синхронізаторів слід звернути увагу на роботу КПП – якщо при перемиканні передач з'явиться скрегіт чи неприємний звук, то проблема у них. Причому цей звук виявлятиметься постійно при спробі ввімкнення першої передачі. Якщо з'являється лише звук, але селектор КПП включається в той чи інший режим без проблем, то несправність виникне незабаром.
9. Виходу з ладу підшипників коробки передач. Така несправність зустрічається не так часто, можна сказати, що рідко, але все одно з нею може зіткнутися будь-який автомобіліст. Якщо ви власник авто з механічною трансмісією, то підшипники могли в ній заклинити, в результаті чого вал перестає обертатися по траєкторії. У разі важко включається перша передача, інших швидкостях проблема зазвичай не проявляється.
10. Вийшов із ладу вал коробки. Вал агрегату звичайно піддається експлуатаційному зносу або дуже сильним навантаженням, але несправність може бути викликана заводським дефектом. У тому випадку, якщо на виробництві були допущені навіть не дуже великі помилки, то вал цілком може зламатися. Якщо це так, то проблема включення першої швидкості може бути лише початком великої поломки, з якою ви маєте зіткнутися. Як показує практика, часто в таких випадках повністю ламається сам агрегат.
11. Проблема поломки фрикціонів є актуальною для власників авто з автоматичною трансмісією. Бувають випадки, коли при некоректному функціонуванні фрикціонів при включенні першої швидкості відбувається поштовх, але потім працює нормально. Вирішується несправність лише заміною фрикціонів.

Вам, як автомобілісту, слід розуміти, що поломку валу агрегату або підшипників не вдасться діагностувати в домашніх умовах. Розібратися в цій причині допоможе лише досвід та обладнання. Відповідно, з появою проблем із включенням першої швидкості бажано відразу ж звернутися до професіонала.

Як увімкнути першу передачу без шкоди для коробки?

Найчастіше недосвідчені автомобілісти, включаючи селектор КПП з другої швидкості на першу, можуть помітити, як виникають деякі труднощі, зокрема, як важко включається перша передача. У таких випадках водій-початківець часто намагається включити швидкість, застосовуючи силу, просто вбиваючи селектор у потрібне положення. Цього робити в жодному разі не можна, оскільки такі дії можуть бути небезпечними.

Власне, помітивши такий недолік у МКПП, автомобілісти і розробили правило – перша швидкість повинна включатись лише для того, щоб рушити з місця. В інших випадках включаються друга, третя і четверті передачі. Особливо часто таким правилом користуються досвідчені автомобілісти, але ми хочемо сказати, що це в принципі неправильно.

Будь-який автоінструктор вам скаже, що вибір швидкості повинен здійснюватися виходячи зі швидкості їзди та обертів коленвала двигуна. В принципі, навіть припаркуватися нормально можна лише на першій швидкості. Якщо ви спробуєте припаркуватися на другій швидкості, вам доведеться дуже швидко маневрувати, та й на зчеплення в таких випадках буде впливати сильне навантаження. Власне, як і сам агрегат КПП. Відповідно, для себе ви повинні засвоїти одне просте правило - включати першу передачу при русі можна тільки якщо швидкість маленька, а оберти колінчастого валу невисокі.

Теорія роботи коробки передач

Кожному автомобілісту, який знається на будові коробки передач, відомо, що всі сучасні авто з механічною трансмісією оснащені синхронізаторами. Цей елемент є одним з важливих компонентів агрегату. Призначення синхронізаторів полягає в вирівнюванні оборотів всіх валів КПП. Крім того, ці елементи відповідають за безболісне для коробки і ненаголошене перемикання шестерень.

Слід зазначити, що під час того, як водій штовхає селектор коробки при перемиканні з другої передачі на першу, можна відчути перешкоду. Ця перешкода заважає активувати першу швидкість і саме ця перешкода називається синхронізатором. У тому випадку, якщо КПП відносно нова або на неї недавно було встановлено синхронізатор, то ви не відчуєте проблем із переходом із підвищеної швидкості на знижену. Увімкнення першої передачі буде здійснюватися без будь-яких перешкод.

Але якщо ваш транспортний засіб вже пройшов більше сотні тисяч кілометрів, це безпосередньо позначиться на функціонуванні деяких елементів агрегату. Зокрема, насамперед перестануть нормально працювати синхронізатори – вони просто не зможуть виконувати завдання, покладені на них спочатку. Тоді автомобіліст змушений виконувати різні «трюки», про які розповідали нам діди – це всілякі перегазовки з так далі.

При виконанні таких трюків перегазовку виконуватиме функцію зрівняча сполучених між собою шестерень. Таким чином, якщо різниця кутових швидкостей висока, а синхронізатори зносилися досить сильно, то газувати водієві доведеться ще більше. Якщо кутові швидкості будуть однаковими, автомобіліст відразу зрозуміє це – селектор КПП зможе без проблем перейти з підвищеної швидкості на знижену. Таким чином, докладати зусиль буде вже не доцільно.

Методи включення першої передачі

Отже, якщо у вашому транспортному засобі погано включаються режими і ви вже розібралися в причинах та теорії, то перейдемо до найголовнішого – методів включення першої передачі. Найпростішим методом у разі буде активація першої передачі під час їзди машиною. Вам необхідно не прикладаючи зусиль штовхати селектор агрегату вперед і робити це доти, доки не вступить відповідний синхронізатор. Проте, слід зазначити, що цей спосіб є актуальним для більшості легкових і деяких вантажних транспортних засобів.

Потрібно врахувати, що у більшості старих вантажівок зробити цього не вийде, оскільки пристрій самого агрегату не дозволяє цього зробити, тому що в них просто відсутні синхронізатори. Крім того, необхідно враховувати, що цей метод активації першої швидкості навряд чи актуальний, якщо на вашому автомобілі синхронізатор вже відпрацював свій ресурс експлуатації. Це буде просто неможливо.

Тоді автомобілісту залишиться тільки чекати деякий час, поки машина практично не зупиниться, щоб увімкнути потрібну швидкість. Або ж із застосуванням сили включати важіль перемикання КПП. У принципі, ні перший, ні другий спосіб не можна назвати оптимальним виходом у такій проблемі. Як показує практика, найоптимальнішим буде використовувати цей дідівський метод з перегазовкою.

Як це зробити - ви зможете дізнатися нижче:

1. Отже, рухаючись на другій швидкості, почніть вичавлювати педаль зчеплення.
2. При натисканні на педаль переведіть селектор коробки на нейтральне положення. Зробивши це, можете вимкнути педаль зчеплення можна вимкнути.
3. Потім, коли педаль повністю опущена, вам необхідно правою ногою не піддати газу, натиснувши на педаль. У цьому випадку звертайте увагу на тахометр, який показує кількість обертів. Вам необхідно довести оберти до двох з половиною тисяч за хвилину, тобто стрілка повинна бути на цифрі 2 500. Тут же зверніть увагу на її один важливий нюанс – чим більше буде різниця кутових швидкостей сполучених шестерень коробки, тим вище необхідно підняти кількість обертів. Тобто показник 2500 – це мінімум, при необхідності додавайте газу.
4. Потім ще раз вичавіть педаль зчеплення.
5. Далі селектор коробки слід перевести в положення активації початкового режиму, тобто першої швидкості. Тут також звертайте увагу на те, що якщо селектор не входить коректно в необхідне положення, то, швидше за все, ви просто мало дали газу. Якщо це так, то повторіть дії, тільки додайте більше газу.
6. В результаті вам потрібно плавно відпустити педаль зчеплення, не різко. Якщо ви все зробили правильно, то важіль коробки без жодних проблем, поштовхів та сторонніх звуків включиться у потрібне положення.

Якщо у вас не вийшло цього зробити, то не засмучуйтесь - з першого разу рідко кому вдається виконати подвійну перегазовку. Повторивши процедуру кілька разів, ви можете запам'ятати все, що потрібно зробити для правильного включення першої швидкості. Власне, такі ж методи дозволяють активувати першу передачу при їзді на третій, наприклад, якщо в екстреній ситуації необхідно загальмувати двигуном. В даному випадку чим вища швидкість їзди, тим довше вам потрібно буде чекати, щоб вам допомогли синхронізатори. Або ж необхідно більше тиснути на газ.

Але не розцінюйте подвійне перегазовування як вихід із ситуації. Цей метод можна назвати тимчасовим рішенням, а от агрегат все одно доведеться ремонтувати. Оскільки заміна синхронізаторів є складним процесом, рекомендуємо звернутися за допомогою до фахівців. Якщо ж ви вирішили виконати цю процедуру самостійно, то вам знадобиться інструкція, надана нижче.

Понад 50% легкових автомобілів, що випускаються у світі, оснащуються автоматичною трансмісією, це — факт, тому питання прийняття правильного рішення у разі несправності АКПП сьогодні дуже актуальне.

Ця стаття допоможе Вам зрозуміти, як працює автоматична трансмісія, і що робити, якщо сталася поломка.

Як працює АКПП в автомобілі – принципи роботи

У сучасних АКПП всі механічні маніпуляції з перемикання передач за Вас виконує гідравліка, тобто. - Рідина для автоматичних трансмісій. Всю «розумову» роботу (коли і куди перемикатися) виконує блок управління та контролю.

Щоб зрозуміти, як це відбувається, важливо знати, що АКПП складається з трьох основних частин:

1. Гідротрансформатор.
2. Планетарний редуктор.
3. Системи гідравлічного керування.

Гідротрансформатор (ГДТ), За своїм призначенням, аналогічний механізму зчеплення на МКПП - за допомогою його момент, що крутить, з двигуна передається до решти трансмісії. Проте конструктивно – це абсолютно різні вузли. На відміну від механічного зчеплення, ГДТ передає (і збільшує) момент, що крутить, за рахунок рідини.

Планетарний редукторотримує крутний момент від ГДТ і передає його на провідні колеса, при цьому зменшуючи або збільшуючи залежно від умов руху автомобіля.

Система гідравлічного керування (СГУ)за допомогою соленоїдів відкриває або закриває клапани перемикання передач. За рахунок цього, трансмісійна рідина впливає на певні гальма та муфти у ПР. Відбувається блокування або розблокування тих чи інших шестерень. Таким чином відбувається перемикання на потрібну передачу.

У ранніх моделях АКПП за «рішення» про перемикання передач відповідала так само гідравлічна система , тобто. - трансмісія була повністю гідравлічною. У сучасних же агрегатах напруга на соленоїди подає блок управління та контролю, який отримує дані про швидкість руху автомобіля, кількість оборотів двигуна, температуру АКПП та інші показники.

На основі цих даних «приймається рішення» про перемикання на ту чи іншу передачу. Такі АКПП прийнято називати електронними .

Чому не включається АКПП і що робити – часті питання автолюбителів про несправності на АКПП та поради фахівців

Під час експлуатації автомобіля можуть виникати різні неполадки АКПП. Проте деякі несправності зустрічаються найчастіше. Про них і йтиметься нижче.

• Чому на АКПП не включається 1, 3, 4 передача чи швидкість – що робити?

Отже, давайте розбиратися по порядку з кожною передачею.

1. Якщо на АКПП Вашого автомобіля не вмикається 1-а швидкість , І машина починає млявий рух з другої, найімовірніше, вийшов з ладу соленоїд перемикання або провід, що йде до нього від блоку управління (БУ). Вирішується ця проблема заміною несправної деталі.
2. В іншому випадку, машина рушає нормально, проте, не перемикається на третю передачу. Задній хід працює нормально. Причина, швидше за все, в клапані, що відповідає за перемикання на цю передачу. Для виправлення необхідно розібрати клапанний механізм та прочистити клапан.
3. З 4-ю передачею ситуація інша. Якщо на АКПП при необхідній швидкості та оборотах двигуна не включається 4-а швидкість, перш за все потрібно перевірити, чи не вимкнено режим Overdrive. В цьому випадку, на панелі приладів зазвичай світиться індикатор “O/D OFF”. Інша причина – засмічення клапана, який відповідає за перехід у Overdrive. Очищення клапана виправить ситуацію. Проте це ще не все. Поки рідина в АКПП не нагріта до необхідної температури, перемикання на 4 передачу так само не буде. Тому, якщо все в АКПП справно, а 4-ї швидкості немає, слід перевірити датчик температури трансмісійної рідини та провід, що йде до нього.

• Чому на АКПП не включається задня передача або включається з ударом - причини та способи усунення несправності

У випадку, якщо задня швидкість включається із відчутним ударом, найімовірніша причина такої поведінки АКПП – знос фрикційних дисків . Фрикційні диски – один із найважливіших елементів планетарного редуктора. Їх знос свідчить, що АКПП необхідний капітальний ремонт.

Якщо ж задня передача не включається зовсім, справа в гальмівній стрічці або пов'язаними з нею деталями - поршні гальмівної стрічки, манжетах поршня або штоку поршня. У всіх випадках проблема вирішується шляхом заміни несправної деталі.

• Чому не включається паркінг на АКПП - як усунути несправність?

Буває й так, що автомобіль не можна перевести у режим паркування. Через це не можна вийняти ключ із самка запалювання. А якщо вдасться вийняти, то завести двигун після цього вже не вийде.

Щоб визначити причину несправності, насамперед перевірте, чи працюють стоп-сигнали на Вашому автомобілі. Як би наївно не звучала ця порада, але саме в електричну схему стоп-сигналів включено блокатор важеля селектора (цей важіль Ви перемикаєте перед початком руху), який спрацьовує при натисканні педалі гальма. Якщо цей блокатор не працює - ні зняти з паркування, не перевести авто в цей режим не вдасться.

У цьому випадку слід перевіряти на предмет несправності

• Педаль гальма.
• Електропроводку від педалі до блокатора.
• Сам блокатор.

Інша причина - несправність троса , що з'єднує важіль із селектором на АКПП. У найпростішому випадку достатньо відрегулювати трос. Інакше – його треба замінити.

Ще одним джерелом несправності може бути сильний механічний вплив (наприклад, удар) на піддон АКПП . У цьому випадку, паркувальний механізм може вийти з ладу. Ремонт такої поломки полягатиме в заміні несправної деталі паркувального механізму або всього механізму повністю.

• Не включається драйв на АКПП – у чому причина та що робити?

1. Режим Драйв (позначка D на важелі селектора) - Основний режим руху. Якщо він, з якихось причин не працює, або працює — але зі збоями, це ставить під загрозу як АКПП, так і двигун автомобіля. Тому що режими руху на знижених передачах (L, 2) не призначені для повсякденного використання.
2. Якщо при увімкненому драйві машина не їде — значить, зносилися фрикційні диски, які відповідають за рух у цьому режимі, або порвалися манжети поршня муфти. Зазвичай, у разі такої поломки, 1-а та 2-а передачі працюють нормально. Очевидний спосіб усунути несправність – замінити фрикційні диски та порвані манжети.

Як бачите, на перший погляд, розв'язання проблем досить прості… Якщо добре розбиратися в техніці і мати весь необхідний інструментарій для ремонту.

Щоб автоматична коробка передач працювала без поломок тривалий час, необхідно.

Але, в будь-якому випадку, краще довірити свого вірного помічника професіоналам, щоб після спроби самостійного ремонту не дивитися з подивом на «зайві» деталі і з жалем — на непрацюючий автомобіль.

Про автоматичну коробку передач ми вже багато говорили, дуже багато різної інформації, все тому що це складний агрегат, що вимагає певних умов експлуатації. Однак, багато моїх читачів просять розповісти про механічний варіант трансмісії (МКПП), чому вона може не працювати? Які основні причини несправностей, як їх діагностувати та по можливості усунути самому? Давайте розбиратися, як зазвичай наприкінці буде відео версія статті, так що читаємо дивимося.

Будь-яка трансмісія, яка має великі навантаження в процесі експлуатації, це другий за «навантаженістю» агрегат після двигуна, який працює в складних умовах. Тому і виникає велика ймовірність будь-якої несправності. Однак у МКПП вони свої і відрізняються від автоматичного побратима, саме тому їх варто знати і по можливості варто оперативно усувати.

Чому досі не відмовляться від МКПП

Зараз напевно багато новачків подумали – «ой та «механіка» та кому вона потрібна, та зараз усі їздять на АКПП, і взагалі її дні пораховані». Не зовсім це так, адже цей варіант має дуже багато шанувальників і реальних плюсів, все я перераховувати не буду, все ж ми вже думали — , але деякі особливо значущі перерахую:

• Ціна. Як правило, цей варіант на 40 - 80 000 рублів дешевше, ніж автоматичний побратим
• Витрата палива, поки що не один автоматичний варіант до нього не наблизився (але вже зовсім небагато)
• Міцність
• Простота конструкції

• Витримує великі навантаження (перетравлює великі)
• Температурний режим (складно перегріти)

Саме тому зараз цей варіант застосовується на багатьох вантажних автомобілях, важких позашляховиках та на багатьох легкових авто. Загалом списувати цей агрегат передчасно, причому зараз розробляється варіант без педалі зчеплення, тобто типу напівавтомата передачі перемикаються вручну, а педалі немає.

Основні причини несправностей

Механіка також як і автомат, призначена для передачі і зміни моменту, що крутить, від силового агрегату колесам, причому робити це потрібно комфортно і динамічно. Тобто машина повинна максимально швидко прискорюватися і робити це без будь-яких «ривків» позамежних оборотів мотора (щоб він «не гарчав як потерпілий») і по можливості мати достатні тягові зусилля. Саме це і покликаний робити цей вузол, адже двигун працює не лінійно і це потрібно якось компенсувати, у цьому випадку виходить передачами. Але тут є людина (водій) яка вручну повинна перемикати передачі, щоб банально не занапастити коробку і мотор (власне це і є основна відмінність).

Тому багато таких несправностей (як я вважаю) пов'язані саме з водінням і неправильною експлуатацією, отже:

• Не включаються передачі. Або одна, або взагалі все
• Важко включаються передачі на механічній коробці
• "Вибивання швидкостей". Виявляється так - їсте, скидаєте газ (або навпаки даєте більше), а передача вилітає причому з хрускотом (буває і без)
• При включенні-перемиканні лунає гучний хрускіт
• На неодружених, коли машина стоїть – мотор запущений, також йде хрускіт від коробки
• Під авто є масляні патьоки, після детального розгляду видно що сочиться масло, або з прокладок, або з сальників.

Виникнути все це може з різних причин, наприклад, через знос основних шестерень, синхронізаторів, валів, підшипників. Через втрату олії, розриви сальників та основні прокладки, тепер більш детально:

• Зношування основних деталей, від великих пробігів

• Неякісні трансмісійні олії чи не тих допусків
• Низька якість запчастин під час ремонту

• Повна відсутність технічного огляду
• Неграмотне обслуговування механічної трансмісії
• Високонавантажений стиль водіння. Це може бути як спортивне, а також водіння із затяжними пробуксовками (позашляхове), так і просто агресивне

Незважаючи на всі ці несправності механічна коробка дуже надійна! І якщо їй приділяти мінімум часу, хоч би й оглядати раз на півроку — рік, вона ходитиме довго.

Про зчеплення та його привід

Найчастіше багато плутають несправності коробки та навісного обладнання. Під цим терміном я маю на увазі зчеплення та його привід (в одному випадку він гідравлічний, а в іншому – механічний). Як завжди вони знаходяться зовні механічної коробки, але впливають на її роботу.

Саме зчеплення складається з диска і кошика з часом диск зношується, точніше зношуються його фрикційні накладки і може прослизати, банально не зупинятися. ЦЕ призводить до поганого перемикання передач, пробуксовок (коли мотор гарчить, а машина не розвиває потужність).

Якщо ушкоджується кошик, у нього є спеціальні «пелюстки», на які впливає вичавний підшипник, то вони ламаються і ви банально не можете включити передачу! Загалом ніяку.

Є педаль зчеплення стала «легкою», не така як була раніше, і знову ж таки немає включень, то це може бути справа в приводі. Або трос порвався, або витекла рідина (у випадку з класичним ВАЗ).

Тому якщо не включається взагалі ніяка «швидкість», або йде пробуксовка (немає розвитку швидкості), то, швидше за все, потрібно дивитися зчеплення, його привід або кошик.

Однак це проблема навісного обладнання, тепер пройдемося по основним несправностям і як усунути їх, викладаю таблицю.

Таблиця несправностей та їх усунення

Несправність МКВП	Причина та усунення
Не включається одна або всі передачі	Зношування поломка синхронізаторів (зламало зуби), зламало пелюстки кошика зчеплення, проблема з вилкою або вичавним підшипником, зламало вал або шестерні, несправність тяг до МКПП (можливо потрібне їх регулювання із заміною пластикових втулок), за низький рівень масла, або буває потрапила вода)
Шум на нейтральній при працюючому моторі	Зношування підшипника (провідної шестірні, або ведучого валу), низький рівень мастила, брудне (зношене масло), попадання бруду або води, буває, що несправність у самому валу (наприклад, перегрітий спочатку)
Шум при увімкнених передачах (при всіх) – мотор працює	Ті ж причини, що і на нейтральній, зруйнувався підшипник вихідного валу або веденої шестерні, картер зчеплення і двигуна не співвісні.
Шум на одній увімкненій передачі, двигун запущений	Зламало синхронізатор, зношені зуби цієї шестерні
Хруст при перемиканні	Несправність зчеплення (кошик, диск), не працює привід (порвався трос, витекла рідина), зношування синхронізатора, несправність шестірні, буває коробка сама відкручується (потрібно перевірити кріплення)
Передачі вимикаються власними силами (або при наборі швидкості, або при скиданні)	Проблема із синхронізаторами, поломка шестерень, пошкоджені вилки включення шестерень, руйнування підшипників валів, відкрутилася МКПП, пошкодження тяг перемикання передач
Вібрація від МКПП при працюючому двигуні	Нерівномірно працює сам силовий агрегат, відкрутилася МКПП порушено кріплення до кузова, зруйновано опори
Течія масла з механічної коробки	Пропускає пробка зливу масла, пропускають сальники кільця ущільнювачів, зайвий рівень масла всередині, пробитий картер МКПП (з'явилися тріщини в результаті ударів)

Це не все, але найпоширеніші причини, звичайно ж, щоб їх усунути потрібна кваліфікована допомога, самі ви навряд чи щось зробите хоча б тому, що зняти механічну коробку, особливо на передньому приводі не так і просто. Справа в тому, що основні несправності криються всередині і щоб їх виявити, вам у будь-якому випадку потрібно знімати свою коробку передач.

Як продовжити термін служби

Довговічність механічної трансмісії залежить від того як ви її експлуатуватимете і слідкуватимете за нею. Зараз реально ходить багато міфів, що за механікою стежити не потрібно, і що вона працює весь термін експлуатації автомобіля, це не зовсім так.

• Найголовніше – це плавне перемикання передач, з повним вичавлюванням педалі зчеплення. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ, щоб педаль була натиснута лише на половину або взагалі не натиснута! Це призводить до передчасного зношування шестерень, синхронізаторів.

• Після того, як сталося потрібне перемикання, потрібно відпускати педаль зчеплення, тримати його не потрібно! Бо йде підвищене зношування диска зчеплення

• Бажано рухатися на тій передачі, яка відповідає даній швидкості, це позбавляє як двигун, так і коробку передач від непотрібних навантажень, найкраща 4 передача, ще її називають «прямою», так підключенні зайнято мінімальну кількість шестерень і всі два вали (в обхід проміжного). Це зменшує зношування МКПП
• Знижена передача повинна включатись при зниженні швидкості, також як підвищена при наборі. Це знижує навантаження на мотор та саму трансмісію
• Є "перша" не включилася відразу (пішов хрускіт) таке буває навіть на нових машинах, не варто штовхати важіль до упору! Потрібно відпустити важіль та педаль зчеплення, і повторити процедуру через кілька секунд (іноді потрібно двічі натиснути на педаль зчеплення)
• Не можна вмикати задню передачу під час руху вперед. Звичайно зараз на всіх сучасних авто є «захист від дурня» (ви її банально не ввімкнете), то на старих машинах таке перемикання могло одразу ж призвести до поломки

Окремо хочеться сказати про трансмісійні рідини в МКПП, як я писав вище, зараз багато хто впевнений, що дивитися всередині мастило не потрібно, і що воно залите на весь термін служби це не так.