На перший погляд може здатися, що зібрати саморобний квадроцикл це завдання не з легких. Насправді все набагато простіше, ніж здається, за наявності необхідних запчастин та інструментів. Всюдихідний апарат такого типу зазвичай конструюється з деталей, які можна знайти на будь-якому мотоциклі, що не використовується, який знаходиться в пристойному робочому стані.
Необхідний набір інструментів
Для складання апарату своїми руками, можуть знадобитися такі інструменти:
Зварювальний апарат.
Чернівці.
Хороший набір накидних та торцевих ключів.
Інші дрібні інструменти, на кшталт пасатижів та викруток.
Для збирання квадроцикла знадобиться невелике приміщення, з гарним освітленням та опаленням. Якщо здійснювати збирання влітку, то можна розташуватися під навісом.
Двигун та трансмісія
Як силовий агрегат для саморобної всюдихідної машини підійдуть двигуни від мотоциклів радянського виробництва таких, як «Урал» або «Дніпро». Для більш легкої та маневреної техніки можна використовувати агрегати з мотоциклів типу «Ява» або «ІЖ», які комплектувалися двоциліндровими двоциліндровими двигунами.
Для спрощення конструкції майбутнього квадроцикла, разом із двигуном краще використовувати ту саму трансмісію та привід, якими вони укомплектовані спочатку. Для конструювання машини з повним приводом знадобиться встановлення додаткового редуктора. Таке в саморобних апаратах застосовується дуже рідко, оскільки реалізувати додатковий вузол без різкого додавання у вазі, в домашніх умовах буде важко.
Рама та підвіска
Рама для саморобного апарату зазвичай виготовляється самостійно з нуля. Як матеріал для рами можна використовувати заготовки зі старого мотоцикла. Труби, з яких вони виготовлені, мають невелику вагу та необхідну міцність та гнучкість. У крайньому випадку матеріал можна підібрати самому. Тут основним параметром буде вага. Надмірно товсті труби або профіль зроблять квадроцикл дуже важким і непосильним для швидкої та маневреної їзди.
Як підвіска можна використовувати амортизатори з пружинами з тих же мотоциклів. Сама підвіска виконується як літери «А», і рухомо закріплюється на рамі. Амортизатори та пружини слід підбирати таким чином, щоб вони витримали вагу майбутньої машини, та забезпечували плавну їзду з гарною керованістю на вибоїнах та ямах.
Рульове керування та колеса
Кермо частково можна використовувати мотоциклетне, з доповненням приводів на два колеса. Привід здійснюється за допомогою додавання в конструкцію важелів та кульових опор, які можна запозичити з автомобіля. Головне завдання кермового управління, це точне та комфортне рулювання.
Колеса для всюдихода найкраще використовувати з автомобіля, тому вони ширші, і дозволять підвищити прохідність апарату. Діаметр коліс потрібно розраховувати так, щоб саморобний квадроцикл міг розвивати достатню швидкість, а також мав гармонійний зовнішній вигляд.
Кузов та електроніка
Для встановлення навісного обладнання, бензинового бака та органів керування можна використовувати раму від мотоцикла, яка конструктивно з'єднується з рамою квадроцикла. Особливу увагу при цьому слід звернути на стійкість всюдихода, його вигляд та зручність посадки водія.
Не варто забувати і про встановлення на саморобний квадроцикл усіх необхідних приладів освітлення та зовнішньої сигналізації. Фари, задні ліхтарі та покажчики поворотів цілком можна використовувати з того ж мотоцикла, з якого було взято все інше.
Подивіться, який саморобний квадроцикл у справі!
Квадроцикл – чудове рішення для бездоріжжя. Він популярний у любителів екстремального відпочинку, рибалок, мисливців та всіх, кому треба забратися в такі місця, де машина не проїде. Цей вид транспорту простий в управлінні, має чудову прохідність і досить стійкий під час руху.
Заводські квадроцикли коштують досить дорого, тож народні умільці обирають економ-варіант: роблять такі машини самі. Звичайно, це рішення не для всіх: треба не тільки мати золоті руки та необхідний для роботи інструмент, але й добре розбиратися у влаштуванні автомобіля, мотоцикла та власне квадроцикла.
Якщо з'явилося наполегливе бажання самостійно зробити це диво техніки, варто почати з планування. Необхідно визначитися з моделями, на основі яких буде зібрано транспорт, і скласти під них креслення. Обов'язково продумати, які інструменти будуть необхідні у процесі роботи та подбати про те, щоб вони були у справному стані. Яким би нудним не здавалося це заняття, без попередньої підготовки нічого не вийде. Якщо з якихось причин немає можливості самостійно зробити креслення, слід знайти готовий варіант.
Далі знадобляться вихідники. Квадроцикл з технічної точки зору є помісь з машини і мотоцикла. Відповідно, для його виготовлення знадобиться мотоцикл та машина. Оптимально підібрати вітчизняні моделі на вторинному ринку це буде недорого, але за якістю цілком задовільно для будівництва квадроцикла. Машину краще використовувати невелику типу "Оки" або "Ниви". З мотоциклів дуже популярний для таких цілей Урал, можна взяти ІЖ.
Технологія
Коли креслення готові, вихідники закуплені, а інструменти чекають у гаражі, можна розпочинати виготовлення саморобного квадроцикла. Від якості роботи залежить зрештою життя та здоров'я людей, тому треба не поспішати і робити все послідовно.
Для початку слід вибрати двигун та систему охолодження. Зазвичай використовується двигун від мотоцикла, оскільки він витрачає менше бензину і займає менше місця, але можна взяти автомобільний. Оскільки влітку він може перегріватися, краще брати модель з повітряним охолодженням, оптимально примусовим (за допомогою кулера).
Рама має бути зібрана так, щоб на ній можна було зафіксувати двигун. Спереду він буде або ззаду – неважливо, головне, щоб був надійно закріплений. Тут є два варіанти:
- Робити нову раму «з нуля» із труб. У цьому треба мати устаткування, що дозволяє гнути матеріал.
- Взяти за основу раму від мотоцикла, забрати зайве і додати необхідне.
Перш ніж робити остаточний варіант каркасу, бажано зробити точкове зварювання та звіритися з кресленнями.
Як зробити квадроцикл своїми руками на основі готової рами?
Потрібно зняти з неї все зайве, залишивши лише сам каркас. Задня частина забирається, а спереду нарощуються труби і приварюється міст.
Далі беруться запчастини від автомобіля та додаткові металеві труби, оптимальним варіантом будуть водопровідні. Для виготовлення рами під кузов знадобиться труба 70х40. Її довжина повинна дорівнювати або бути більшою за довжину ресори, а ширина така ж, як біля моста.
Кардан необхідно з'єднати із коробкою за допомогою гумової муфти, а з мостом – за допомогою фланців. Привід легко робиться своїми руками за допомогою ланцюга «ІЖа».
Якщо планується встановлення пружин на амортизаторах, задній маятник бажано залишити із сайлентблоками.
Після виготовлення рами на ній необхідно закріпити двигун. Глушник можна використовувати саморобний.
Трансмісія
Монтувати її необхідно якісно, щоб не було люфту. Двигун та привід можна зняти з мотоцикла, а колеса використовувати від машини. Багажник легко робиться із труб із тонкими стінками.
Є два можливі варіанти управління:
- За допомогою кермового колеса (у такому разі береться основа від машини).
- За допомогою керма від мотоцикла. Разом із кермом забирається паливний бак. Для саморобного кермового валу підійде труба 20 мм із стінками 2,8. Знизу має бути обмежувач.
Підвіску можна зробити або передню або задню. У виготовленні задньої можливі два варіанти:
- Використовується задній міст автомобіля. Його потрібно буде вкоротити. Конструкція вийде важка, але буде диференціал, який корисний на трасах.
- Використовується редукторно-карданна конструкція. На задній осі монтується редуктор, а диски кріпляться колеса. Це полегшений варіант підвіски для саморобного квадроцикла. У ньому відсутній диференціал, але це некритично.
Передня підвіска використається від мотоцикла. Можна зробити повнопривідну модель, але це набагато трудомістка робота, до того ж потребує певних навичок у токарній справі.
Маятникові важелі встановлюються так, щоб при повороті колеса квадроцикла не чіпляли двигун. Якщо використовується рама від «Уралу», слід винести колеса далі. До кермової колонки приварюються дві сошки: на ліве та праве колесо. Передня стійка повинна мати нахил.
Квадроцикл з повним приводом
Для його виготовлення знадобиться рульова система від автомобіля, привід від механічної трансмісії, підвіска та диференціали. Підвіску, як і кермо, можна зняти з автомобіля. Рама в таких випадках повністю вариться «з нуля», відштовхуючись від розміру двигуна майбутнього квадроцикла. На передній підвісці слід врахувати місце під редуктор для приводу.
Використовуючи придбану на вторинному ринку продукцію автопрому, можна відносно недорого зібрати транспорт для доріг, що важко проходять, і сільській місцевості. Одним із бюджетних варіантів вихідника є мотоцикл «Урал», оскільки він недорогий, має задній привід і чотиритактний двигун. Завдяки своїм позитивним сторонам він користується популярністю.
Квадроцикл, зроблений самостійно, - це не тільки зручний та практичний транспорт, це привід для гордості та можливість продемонструвати свою майстерність. Зовні він може поступатися заводським конструкціям, проте за своїми технічними характеристиками квадроцикли домашнього виробництва анітрохи не гірші.
Мабуть, єдиний мінус (не рахуючи витраченого часу, оскільки улюблена справа не буває тягарем) – це необхідність залучати автоекспертів, щоб отримати документи і мати можливість зареєструвати квадроцикл.
Представляємо квадроцикл нашого постійного автора С. Плетньова із міста Очер Пермського краю. Чергова побудована ним машина свідчить про зростання конструкторського рівня і професійні навички її творця. Втім, судіть самі…
Минув рік з того часу, коли виїхавши з гаража, випробував свій перший квадроцикл із задніми провідними колесами (). І ось прийшла думка: а чи не зробити тепер повнопривідною АТV (від англ. All Terrain Vehicle – всюдихід; таке міжнародне позначення отримали подібні машини).
На щастя, в цей час покупець підвернувся на баггі (), і виручені гроші пішли на реалізацію нового проекту.
Рік праці по 3 - 4 години після роботи і у вихідні - і нова машина була готова до випробувань, залишилися лише невеликі (і я сказав би приємні) доробки: підключення світлового обладнання, встановлення замку запалювання, дзеркал заднього виду та інші дрібниці.
Силовим агрегатом для мого квадроцикла став двигун від автомобіля «Ока» - 32-сильний, двоциліндровий, чотиритактний, рідинного охолодження. І якщо для автомобіля його потужності часто виявлялося замало, то для квадроцикпа мало вистачити з лишком.
Рама машини – просторова, зварена. Основні її елементи (дві пари лонжеронів: верхня та нижня) виконані з круглих труб типу ВГП-25 (водогазопровідних діаметром 25 мм з товщиною стінки 3,2 мм), допоміжні (підкоси, поперечки та ін.) – з ВГТ-20. Лонжерони – гнуті: нижні у горизонтальній площині, верхні – у вертикальній. Вигинав труби на трубогибі, «на холодну». Вуха (пари вушок) для кріплення важелів та амортизаторів підвіски приварювали до рами відразу, а різні кронштейни - у міру монтажу вузлів та агрегатів (за «місцем»).
1 – переднє колесо (від автомобіля «Шевроле-Нива», 2 шт.);
2 - двигун (від автомобіля «Ока»);
3 - трансмісія приводу передніх коліс;
4 – коробка зміни передач (від автомобіля «Ока»);
5 - трансмісія приводу задніх коліс;
7 - заднє колесо (від автомобіля "Шевроле-Нива", 2 шт.);
8 – паливний бак (20-літрова каністра);
9 – задній багажник;
10 -глушник;
11 - спинний упор пасажира (підголовник від автомобіля «Ока»);
12 – сідло;
13 – кошик зчеплення (від автомобіля «Ока»);
14 – важіль фіксації передач;
15 - обважування (склопластик);
16 – кермо (від мотоцикла «Урал»);
17 – щиток приладів (від автомобіля «Ока»);
18 – передній багажник
Трансмісія всюдихода – своєрідна. Хоча машина повнопривідна, але роздавальної коробки немає. Як відомо, в Оке двигун розташований поперек, а на квадроциклі він встановлений вздовж. Це дозволило спрямувати вихідні вали з коробки зміни передач (КПП) не так на праве і ліве колесо (як у автомобілі), але в передній і задній мости. Ось тільки сам силовий агрегат, зблокований з «кошиком» зчеплення та КПП, довелося зрушити щодо поздовжньої площини симетрії трохи вліво, щоб зменшити горизонтальний кут поздовжніх шарнірних валів трансмісії. Ну а їхні вертикальні кути виявились при цьому незначними.
Скомпонована трансмісія з агрегатів різних вітчизняних автомобілів, переважно «вазовських» моделей. Але й готові промислові агрегати також довелося доопрацьовувати. Наприклад, з КПП (від «Оки») для забезпечення оптимальної (зменшеної) швидкості і підвищення моменту, що крутить, видалив головну зубчасту пару і замінив її на ланцюгову передачу. Шток перемикання передач теж зробив інший – подовжений, із випусками на обидві сторони КПП. Шток може фіксуватися в трьох положеннях: для включення 1-ї та 2-ї передач, 3-ї та 4-ї та задньої. Важіль вибору цих положень знаходиться праворуч, а важіль перемикання швидкостей - з лівої.
Міжколісні редуктори - від задніх мостів вазівської «класики», тільки їхні півосі разом із панчохами видалені та замінені на вали зі ШРУСами від передньопривідних моделей. Шруси як шарніри використані і в інших проміжних валах трасмісії.
1 – мотор (від автомобіля «Ока»);
2 – зчеплення (від автомобіля «Ока»);
3 – коробка зміни передач;
4 - ШРУС (від автомобіля ВАЗ-2108, 12 шт);
5 – редуктор головної передачі з диференціалом (від ВАЗ-2105, 2 шт.);
6 – вал (від автомобіля ВАЗ-2108, 6 шт.);
7 - колесо (від автомобіля "Шевроле-Нива")
Знижених передач та блокування диференціалів немає.
Кермо - мотоциклетного типу (важіль і вал) вгорі і автомобільного типу (з кермовими тягами) - внизу, тільки спрощене, без кермового механізму, з однією сошкою. Кермо спочатку використав від мотоцикла «Мінськ», з діаметром труби 22 мм, але він виявився трохи тонкуватим. Пізніше знайшов та поставив від мотоцикла «Урал». Рульовий вал - із труби діаметром 20 мм та товщиною стінки 2,8 мм. На нижньому кінці має обмежувач ходу. Внизу вал спирається на завзятий підшипник, а в серединній частині повертається у роз'ємному капроновому кронштейні-втулці.
Сошка виготовлена із сталевого листа завтовшки 8 мм за формою, що нагадує букву «Т». У краю «стійки» виконано отвір діаметром 20 мм - в нього вставлений і приварений кермовий вал, а в вушках - конічні отвори під кульові наконечники рульових тяг. Ці отвори посилені відповідними привареними шайбами. Вушка сошки трохи загнуті вниз, щоб вони були майже паралельні тягам.
Колеса – 15-дюймові, від автомобіля «Шевроле-Нива». Шини з відповідним посадковим діаметром розмірами 205/70 (ширина/висота у відсотках від ширини) із позашляховим малюнком протектора. Діаметр обкатки колеса – близько 660 мм.
1 - нижній лонжерон (труба d25x3, 2,2 шт.);
2 - верхній лонжерон (труба d25x3, 2,2 шт.);
3 - стійка (труба d25x3, 2, 2 шт.);
4 – опора заднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3,2,2 шт.);
5 - задній підкіс (труба d20x2, 8, 2 шт.);
6 - опора переднього верхнього важеля підвіски (труба d25x3, 2, 2 шт.);
7 - передній підкіс (труба d20x2, 8, 2 шт.);
8 - верхня опора переднього амортизатора (куточок 35×35);
9 – стійка верхньої опори переднього амортизатора (лист s5, 2 шт.);
10 - передня опорна стійка кріплення двигуна (аркуш s3, 2 шт.);
11 - задня опорна стійка кріплення двигуна (аркуш s3,2 шт.);
12 - вуха кріплення важелів та амортизаторів підвісок (лист s5, 18 пар);
13 – кронштейн кріплення сідла (лист s3, 2 шт.);
14 - верхній поперечний зв'язок (труба d20x2, 8);
15 - нижній поперечний зв'язок (труба d20x2, 8,2 шт.);
16 - опора радіатора (труба d25x3,2 розрізана уздовж навпіл, 2 шт.);
17 - передня консоль підніжок (труба d20x2);
18 - задня консоль підніжок (труба d20x2);
19 - зв'язок передньої та задньої консолей підніжок (труба d20x2);
20 - поперечка підніжки (аркуш s5, 4 шт.);
21 - вушко кріплення склопластикового обважування (лист s5, комплект)
Підвіски коліс – незалежні, на двох трикутних поперечних важелях кожне (верхній та нижній) з амортизаторами від автомобіля «Ока» (передніми). Важелі зварені з круглих труб типу ВГП-20. Пружні елементи (пружини) та амортизатори – від автомобіля «Ока» (задні). У колісні кінці передніх важелів вварені маточини коліс та поворотні кулаки - від автомобіля ВАЗ-2109. І ті, й інші довелося доопрацювати. У маточях встановив шпильки під колеса від «Ниви», а в передніх кулаках – саморобні поворотні важелі.
Глушник – саморобний, двосекційний. Для захисту від температурного жолоблення обважування прикрив його дистанційною кришкою, а вхідний патрубок ізолював азбестом.
Обважування квадроциклу - склопластикове. Виклеював його вперше, а тому спочатку вивчив рекомендації щодо виконання відповідних робіт. Але як виявилося - процес цей копіткий, хоча результат того вартий.
(а - верхній важіль передньої підвіски; б - нижній важіль передньої підвіски; в - нижній важіль задньої підвіски; г - верхній важіль задньої підвіски; всі деталі, крім зазначених особливо, виконані з труби ВГТ-20):
1 – промінь (2 шт.);
2 – поперечка;
3 – втулка (труба d37x32, 2 шт.);
4 - вухо кріплення амортизатора (сталь, лист s3);
5 - кульовий шарнір (від кермової тяги автомобіля «Жигулі»)
Спочатку виготовив із сталевої квадратної труби перетином 10x10x1 мм необхідні контури обважування. Добре ця труба легко гнеться навіть руками через коліно. Контур приварив до рами за допомогою перемичок з цієї ж труби, в місцях, де потім (після виклеювання обважування), можна було б легко «прихватки» спиляти. Потім зігнув з оргаліту (деревно-волокнистої плити) «крила» і зафіксував їх саморізами до контуру та перемичок. Там, де вигин виходив крутий, кріпив окремі смужки з того самого оргаліту. Передок виводив пінополістиролом, придбаним у господарському магазині. Можна було використовувати пінопласт або ту ж монтажну піну, але пінополістирол виявився більш відповідним матеріалом - добре ріжеться тонким тонким ножем. Окремі елементи з нього клеїли у загальну конструкцію на монтажній піні.
1 - кермовий вал (труба d20x2,8);
2 - пластина приєднання керма (сталь, лист s6);
3 - підкос пластини (сталь, лист s6, 2 шт.);
4 - роз'ємний кронштейн-втулка кермового валу (капрон, лист s18);
5 – опорна шайба (сталь, лист s6, 2 шт.);
6 - сошка (сталь, листа 18);
7 - обмежувач ходу керма (сталь, лист s6);
8 – корпус підшипника;
9 - завзятий наконечник (сталь, коло 15);
10 - упорний підшипник
Фальшбак – складної форми. Вигнути його з оргаліту було неможливо. Тому, замотавши двигун поліетиленовою плівкою, почав заповнювати шарами монтажної піни призначене для нього місце. Після кожного шару - обов'язкове сушіння, інакше товстий обсяг піни може не просохнути всередині. Заповнював доти, доки шари не вийшли за межі контуру. Зрештою після повного висихання піни став ножем виводити потрібну форму. Грані загладжував крупнозернистим наждачним папером.
Під щиток приладу пішла в хід частина приладової панелі «Оки». Закріплював її на болванці також за допомогою монтажної піни. Оскільки піна крупнопориста, пори заповнював гіпсом і потім обробляв. Коли форма болванки почала відповідати задуманому дизайну та її поверхня стала більш-менш гладкою, покрив заготовку фарбою ПФ-115. Оскільки я не збирався виготовляти по йолопу матрицю для виклеювання обважування, а відразу виклеював по ньому обважування з подальшим доведенням поверхні до ідеального стану, то шпаклювання гіпсом і фарбуванням бовдура можна було б знехтувати.
Отже, йолоп готовий і щоб виклеїти якісний виріб, знадобилося: 10 кг епоксидної смоли, 1 кг пластифікатора до неї і 1 кг отвердителя, 15 погонних метрів тонкої склотканини, 5 м скломата, кисті, рукавички. Дуже бажано працювати у засобах, що захищають дихання. І чим вони дорожчі, тим надійніші. А ось досвід, як відомо, не купиш, тому набирався його у процесі роботи.
Як розділовий шар між болваном і виробом використовував прозорий скотч. Ретельно, без перепусток, обклеїв його смугами весь бовдур. Пішло всього 1,5 рулону широкого скотчу.
Розводив смолу по 200 - 300 грамів із затверджувачем та пластифікатором. Застосовував мірні стаканчики і шприци, що не дуже зручно. Перед цим нарізав смужки склотканини такими розмірами, щоб на рівних поверхнях лягали великі полотна, а на нерівностях відрізки тканини змогли їх повторити, не зробивши складок. До речі, склотканина в міру тягнеться по діагоналі переплетень, обтікаючи потрібну форму.
Спочатку намазував густо епоксидною смолою одну ділянку бовдура, накладав на нього склотканину і зверху просочував знову смолою. Сусідний шматок тканини клеїв за тією ж технологією з перехльостом 3 - 5 см. Працювати довелося суперечко - смола схоплюється досить швидко, і чим вища її температура, тим швидше. Так, ще смолу трохи підігрівав біля потужної лампи освітлення для кращої плинності.
Після обкпейки бовдура склотканини в один шар, почав обклеювати його скломатом. Скломат дістався мені досить товстий, і їм виявилося добре набирати товщину виробу. Але він не облягає нерівності, тому використовував його лише на рівних (або з некрутим прогином) поверхнях і без перехльостування. Просочення смолою здійснювалося так само, як і при роботі зі склотканини. Тільки слід врахувати, що смоли для просочення стекпомата йде дуже багато, тому розводити її потрібно більше. Нерівні поверхні після наклейки стекпомата проклеював у кілька шарів тканиною. Кожен наступний шар накладав після того, як трохи схопиться попередній, щоб не витікала смола. А оскільки процес виклеювання обважування зайняв не один день, доводилося після доби перерви «шорсткувати» поверхню великим наждачним папером і знежирювати - адже смола за цей час повністю затверджується. Останні шари поверх мату знову покривав склотканини, і навіть не одним шаром.
Багажники:
а – передній; б – задній
Так як поверхня мені потрібна була, як кажуть, чим рівніше, тим краще, а досвіду було замало, то провали та ямки все ж таки залишалися - заливав їх де однією смолою, а де і з накладенням шматочків склотканини. Смоли трохи не вистачило. Докуповував уже у госпмагу, у коробочках. Працювати з нею сподобалося мені більше, оскільки вже розфасовано, і залишалося лише змішати компоненти. І сохла вона швидше, ніж придбана на фірмі.
Після повного висихання виклеєного обважування зробив у ньому пропили, розділивши виріб на три частини: задні крила та задок, фальшбак з підсидінням, передні крила та передок. Обережно, злегка підчепивши і відтягуючи руками з підколупуванням, відокремив виріб частинами без особливих зусиль від бовдура.
Тепер, знявши частини, почав обробляти їх окремо, доводячи до потрібного результату. Загалом, прості підготовчі та фарбувальні роботи за «всієї» технології: спочатку грубе шліфування зі зняттям великих опуклостей смоли та склотканини; потім ретельне загортання шпаклівкою зі скловолокном заглиблень; далі шліфування зовнішньої поверхні та ґрунтовка з пластифікатором. Наприкінці - фарбування «металіком» та покриття лаком із пластифікатором.
Болван теж акуратно зрізав і поклав у дальній кут – про всяк випадок. Обважування прикріпило до спеціально зроблених і приварених «за місцем» кріплень на рамі.
На завершення зварив із тонкостінних сталевих труб зовнішнім діаметром 20 мм передній та задній багажники, а на додаток до них – і «кенгурятники», що заміняють бампери.
Основні дані квадроцикла:
Маса, кг…………………………………………430
Довжина, мм………………………………………2300
Ширина, мм
(З зовнішніх боковин шин)………1250
Висота, мм:
по керму……………………………………….1250
по сідлу………………………………………..900
Дорожній просвіт, мм…………………….300
База, мм…………………………………………1430
Колія, мм………………………………………1045
Максимальна швидкість, км/год…………….65
С. ПЛЕТНЄВ, м. Чор, Пермський край
Сьогодні ми поговоримо про те, як самому зробити з мотоцикла, мотоблока чи мопеда справжній квадроцикл своїми руками. Також розглянемо креслення, схеми та методики збирання саморобного квадроциклу з підручних матеріалів у гаражі.
З мотоцикла на кшталт "Уралу" - це великий, громіздкий, важкий і "ненажерливий" звір має чудовий чотиритактний двигун із задньою передачею і стоїть "копійки". З цієї причини ентузіастам набагато дешевше та цікавіше створювати власні конструкції цих позашляховиків.
Перш ніж розпочати складання, необхідно скласти докладний список агрегатів та деталей, які знадобляться для створення власного дітища, розробити план робіт та креслення конструкції.
Логічно, що насамперед необхідно знайти "серце" майбутнього квадроцикла – силовий агрегат. Підійде абсолютно будь-який, починаючи від звичайного мотоблоку та закінчуючи шестилітровим V12 – бувають і такі прецеденти. У більшості випадків використовуються двигуни мотоциклів - вони економні та малогабаритні.
Для використання високих передавальних чисел в умовах нормальної експлуатації достатньо двигуна "Мінська" або "Уралу".
Влітку виникає питання перегріву, тому слід обирати моделі з повітряним охолодженням. Ще одним непоганим варіантом є опозитні двигуни радянського виробництва, незаперечний плюс яких – потужна тяга та абсолютно невибаглива карданна передача.
Існує два найпоширеніші рішення задньої підвіски для квадроцикла.
Редукторно-карданна система. Конструкція виходить максимально полегшеною та простою, але відсутня диференціал, чим, в принципі, можна пожертвувати заради раніше названих переваг.
Використання автомобільного мосту. Конструкція виходить вкрай важкою, і якщо немає бажання мати квадроцикл з автомобільною базою, необхідно вкорочувати міст, що є дуже нетривіальним заняттям. З плюсів варто виділити лише наявність диференціала, який стане в нагоді при пересуванні трасами.
Для створення передньої підвіски та кермового керування розкриваються величезні можливості. Важелі підвіски квадроцикла несуть значно менше навантаження, ніж автомобільні, відповідно їх можна зробити самостійно, використовуючи для цього підручні засоби. Оптимальний варіант - створення підвіски на базі існуючого мотоцикла "Урал".
Ідеально – зняти раму з мотоцикла-донора та доварити необхідні елементи – це позбавляє від низки проблем, проте конструкція може вийти надмірно складною.
Підготувавши необхідні інструменти, транспортні засоби-донори та звільнивши час, можна приступати до створення власного квадроциклу:
Збираємо каркас (раму). Заготовлені металеві балки з'єднуємо, згідно з кресленням, між собою за допомогою точкового зварювання. Конструкцію перевіряємо та проводимо цільне зварювання. Як варіант, можна просто переробити раму з мотоцикла-донора – вийде анітрохи не гірше.
Встановлюємо двигун. Ставитися він може як ззаду, і спереду - головне, міцно закріпити його з допомогою болтів на днище рами.
Монтуємо привід та трансмісію на задні колеса. Привід не потрібно створювати самостійно - він переходить разом із двигуном з транспорту-донора та встановлюється на раму. Знову ж таки, необхідно якісно закріпити привід та трансмісію на рамі для попередження люфту.
Кермо також встановлюємо з мотоцикла. Разом з кермом на квадроцикл "перекочовує" та паливний бак. В цілому, якщо уявити конструкцію, то виглядатиме вона таким чином: 3/4 квадроцикла - це все той же "Урал" або інший мотоцикл, 1/4 - це саморобна рама і підвіска. .
Колеса встановлюємо з малогабаритного транспортного засобу (Ока або ЗАЗ-968). Задні колеса можуть перейти на квадроцикл разом із заднім мостом авто або кріпляться наступним чином: беремо готові осі з дисками, після чого на задню кріпимо редуктор для приводу. а на диски встановлюємо колеса
З редуктором на задній осі та двигуном збираємо єдиний привід (знову ж таки - простіше буде, якщо його повністю переставити із засобу-донора). Робимо це в такий спосіб: від двигуна протягуємо ланцюг на редуктор і закріплюємо, після чого проводимо перевірку працездатності. Зрештою, всю конструкцію фіксуємо на рамі.
Передня підвіска - незалежна - це більш вигідно з точки зору часу та засобів, оскільки повнопривідний квадроцикл вимагає значного доопрацювання цього вузла професійним токарем, зварювальником та електриком, що займе дуже багато часу. Як варіант, купуємо готові заводські вузли для квадроциклів.
Завдяки надійній конструкції, перевіреній часом, чудовій потужності та тязі, саме мотоцикл "Урал" є найпопулярнішим донором для саморобних квадроциклів.
Рама.
Специфікація на раму квадроцикла:
Матеріал: 2,5 x 2,5 квадратний профіль
Загальна довжина: 130 см
Загальна висота: 74 см (рівень посадки)
Загальна висота: 84 см (рівень керма)
Колісна база: 105 см
Відстань між осями: 70,5 см
Нахил осі: 14 градусів
Колія (відстань від зовнішнього краю шини до зовнішнього краю інший): передня: 105 см; ззаду: 112 см
Кліренс: 7 дюймів (при 16-дюймових задніх колесах)
Матеріали:
Квадратний профіль:
2,5x2,5 квадратний профіль - 9,75 метра
Труби:
1,22 метри - 1 x .065 (дюйми)
1,22 метри – 3/4 x .065
0,3048 метра – 3/4 x .125
0,915 метра – 5/8 x .125
0,61 метра – 1/2 x .083 алюмінієва труба Т6
Прокат:
0,61 метра – 1 x 3/16 (дюйми)
0,915 метра – 1 1/4 x 1/4
0,61 метра – 5 x 1/8 (пластина для кріплення двигуна та підвіски)
Також вам ще знадобляться пружинні амортизатори для задньої та передньої підвісок.
Двигун для квадроциклів:
Тепер необхідно надійно закріпити двигун на рамі. Двигун краще використовувати від мопеда. Після того, як прикрутіть його до рами, з'єднайте вал двигуна з шестернею на задній осі простою ланцюговою передачею. Після цього виведіть всі органи керування двигуном на кермо та закріпіть педалі та важелі на вашій рамі.
Деталі обважування або кузова квадроцикла краще і найпростіше зробити зі скловолокна. Після виготовлення на дерев'яних або пластилінових болванках елементи аеродинамічного обважування підганяються відносно один одного, шліфуються і потім забарвлюються в бажаний колір, після чого вже кріпляться на раму квадроцикла. Ідеї, як і деякі готові елементи, наприклад від зламаної машини (звичайно якщо вони є у вас в наявності), варіантів зовнішнього обважування можна взяти від будь-яких серійних моделей.
Важливо:
Пам'ятайте, що для експлуатації квадроцикла на дорогах загального користування вам буде необхідно зареєструвати його в ДІБДР, де необхідно реєструвати будь-які транспортні засоби з двигуном понад 50 куб.см та максимальною конструктивною швидкістю понад 50 км/год. Тому рекомендуємо не використовувати двигуни об'ємом понад п'ятдесят кубічних сантиметрів.
Раму для квадроцикла зварюють за допомогою труб із круглим перетином, куточків та квадратних профілів. Бажано при цьому застосовувати елементи різних мопедів та мотоциклів, адже саме там використовують труби з високою міцністю. У жодному разі не використовуйте водопровідні труби. Вони не мають необхідної міцності і можуть тріснути будь-якої миті. Потім приварюємо кріпильні кронштейни та закріплюємо двигун до рами. Свій перший квадроцикл краще зробити із мопедного двигуна
Він буде до душі навіть вашим дітям, які від нього будуть просто захоплені. Справа в тому, що дитячі квадроцикли на бензині – це чудова іграшка для кожної дитини. Адже величезних швидкостей він не розвиває, а ось емоцій від подолання пересіченої місцевості у хлопців буде хоч греблю гати. Далі з'єднуємо вал двигуна із шестернею задньої осі за допомогою ланцюга.
Встановлюємо на рульовій колонці механізми керування квадроциклом, а на раму кріпимо педалі та важелі. Система живлення та запалювання береться з тієї моделі мопеда, з якої ми взяли двигун. Через час їх можна вдосконалити та доопрацювати у розумних, звичайно, межах. Вибрати паливний бак можна мотоциклетним відповідним об'ємом. Не забудьте також той момент, що у питанні про те, як зробити квадроцикл, необхідно кожен етап ретельно опрацювати. Тому встановлення акумулятора на таку машину просто необхідне
Також потрібні деталі для збирання квадроцикла:
1 - диски з моторолера турист або мураха
2 - гума на мотоблок 10 дюймів і ширше4,5 або 5,0
3 – труба профільна 15*15. 17*17. 20*20. 25*25.
4 – підшипник 306 – 12 штук
5 - шрус зовнішній ваз 2109-08 16 штук з них 4 нових 4 б/в, але робітників, а 8 можна вбитих (на будь-яку сто в металобрухті) і 8 пильовиків.
6 – двигун з мопеда не менше 150 куб. наприклад вайпер шторм у місці з проводкою із замком запалювання колесом та глушаком
7 - редуктор з моторолера мурашка посилена (всі вали на підшипниках)
8 - чотири провідні зірки з іжа на 21 зуб і два нових ланцюги
9 - кульові опори з рено 21 на будь-якому розбиранні валом та копійки
10 - реактивна тяга заднього моста (коротка.) з 2101 потрібно-6 шт
11 - купа різних болтів відрізних кіл і електродів ну це все по ходу
12 - амортизатори смопеда ямаха апріо -4шт з хонди леад 2 шт і ще 8 вбитих амортизів з будь-яких яп мопедів (з них обрізатимемо вуха)
.
У зимовий час квадроцикл нескладно переобладнати, замінивши задні колеса на пневматики та встановивши спереду рульову лижу; машина таким чином перетворюється на снігохід, причому на трансформацію потрібно менше години. Використання при виготовленні всюдихода доступних матеріалів, простота конструкції цілком можуть забезпечити повторюваність машини навіть в умовах домашньої майстерні.
Рама МТС виготовлена із труб круглого перерізу, квадратних профілів та куточків. Її особливістю є роз'ємні з'єднання, що дозволяють знімати вузол кермової колонки при встановленні двигуна, а також балку переднього моста. Кожен із роз'ємів складається із звичайної «водопровідної» муфти, згону та контргайки.
Для натягу ланцюга, що зв'язує двигун із редуктором, моторна рама (частина рами мотоцикла «Мінськ») пересувається; вісь задніх коліс з підшипниками також має можливість переміщатися в поздовжньому напрямку, що дозволяє регулювати натяг другого ланцюга, що з'єднує редуктор із задньою віссю. Передні та задні крила знімні (у варіанті снігохода вони відсутні). Стикування елементів рами проводилося електрозварюванням.
Двигун мототранспортного засобу – від мотоцикла «Мінськ», зауважень до його роботи я не маю. Можлива, звичайно, установка потужніших двигунів - від мотоцикла "Схід" або моторолера "Тула"; необхідно лише скоригувати під них розміри рами. Вибір же «мінського» двигуна був зумовлений його економічністю та малою масою. Потужність його виявилася цілком достатньою для поїздок на снігоході з пасажиром, можливе також буксирування лижника чи саней. Пускові властивості мотора і влітку та взимку цілком задовільні.
Шляхове керування літнього варіанту мототранспортного засобу забезпечується поворотом передніх коліс за допомогою двох тяг; для зимового варіанту передбачено важіль і тягу, що з'єднує його з вилкою лижі. Остання запозичена від мопеда. Передній міст - від мотоколяски СЗД, щоправда, дещо зменшений: з його балок вирізані ділянки та центральні частини (з болтом кріплення торсіону) зварені з периферійними (з втулками підвісних важелів). У зимовому варіанті важелі, поворотні кулаки, тяги та торсіони демонтуються.
Кермо - від моторолера "Турист", він відмінно стикується з кермовим валом болтом М10. Органи керування стандартні, мотоциклетні. Важель гальма пов'язаний тросом з гальмівними колодками, встановленими на редукторі.
Редуктор. Його основою стала маточина заднього колеса моторолера «Тула-200», до якої з боку гальмівного барабана приварена зірочка. Привід задньої осі здійснюється ланцюгом із кроком 19 мм. Трансмісійне гальмо дозволяє суттєво спростити конструкцію задньої осі. Зірочка на осі фіксується болтом М14, аналогічно кріпляться маточини ходових коліс, як це показано на кресленнях. Як основа редуктора можна використовувати не тільки маточину колеса «Туриста», але й інших мотозасобів.
Вісь провідних коліс – це пруток діаметром 30 мм; кінці його проточені до Ø25 мм, на ці місця одягнені точені маточини. Колеса використовують від мотоколяски розміром 5,00X10,0. Зимові колеса звичайної для пневмоходів на шинах низького тиску конструкції: з фанерними дисками, алюмінієвими ложементами та кріпленням камери ременями. Підшипники осі дворядні, мають конусні вставки з гайками, які добре фіксують вісь і не вимагають високої точності обробки.
Докладніше про квадроцикли можна переглянути за цим посиланням:
Додаткове обладнання. До нього можна віднести передній та задній багажники, фари, світлові сигнали повороту та стоп-сигнали; місця їхнього кріплення показані на малюнках.
Конструкція всюдихода проста, зробити його можна буквально за кілька днів у досить примітивній майстерні — зрозуміло, якщо є всі комплектуючі вузли. А можливості використання такої машини — найширші: як лебідка при оранці городу, для приводу дискової пили, як найпростіший садовий трактор (відмінна прохідність по ріллі, тому можлива культивація, підгортання тощо). До того ж, можна підвищити прохідність, встановивши спарені задні колеса. Можна також змонтувати реверс-редуктор від мотоколяски СЗА, у якому диференціал замінено валом, і тоді всюдихід отримає задню передачу. Зношування гуми через відсутність диференціала не спостерігається, і на керованості це не позначається.
Збирався суто для розважальних цілей, тому автор орієнтувався на промислові квадроцикли та збирання своєї машини. Однак є низка конструктивних відмінностей, які позитивно вплинули на прохідність всюдихода та суттєво виділяють його на тлі квадроциклів стандартної комплектації.
Машина має відмінні якості прохідності та надійності, багато в чому завдяки невеликій вазі.
При будівництві даної моделі саморобного квадроцикла використовувалися такі деталі та матеріали:
1) водопровідна труба діаметром 32 мм
2) труба 27 мм
3) Двигун внутрішнього згоряння від автомобіля Ока 11113
4) Коробка перемикання передач від того ж ока
5) передній та задній редуктори від класичного ваза
6) маточини та гранати від ваз 2109
7) склопластик
Розглянемо детальніше етапи будівництва цього всюдихода:
Підвіска всюдихода саморобної конструкції, організована за допомогою А-подібних важелів, які виготовлені з труби діаметром 27 мм.
Було встановлено двигун і коробку перемикання передач від автомобіля ока, було заварено диференціал.
Передавальне число співвідношення переднього та заднього редукторів дорівнює 43 до 11, вони були перероблені під внутрішні гранати від ладу дев'ятки.
Були встановлені маточини та дискові гальма від ваз 2109, а колеса поставлені 15 радіусом через проставки.
Спочатку планувалося зробити зчеплення на кермі як у мотоциклів, але потім все ж таки вирішено зробити його під ліву ногу, незважаючи на незвичайність рішення для квадроцикла, це виявилося досить зручно зі слів автора. Тобто проблем із перемиканням передач на ходу не виникає. Причому всюдихід здатний рушати з місця на будь-якій передачі навіть з пасажиром на борту, потужності двигуна цілком вистачає. Тому і передачі перемикаються не так часто, при поїздках по дорожньому полотну використовується в основному лише третя та четверта передачі, а поза дорогою відповідно перша та друга як знижені передачі.
Було організовано роздавальну коробку власної конструкції автора, завдяки якій стало можливим відключення переднього мосту. Нижче наведено фотографію всього механізму відключення переднього моста, де ви можете побачити основні елементи деталей:
Були зроблені роботи з задньої підвіски всюдихода:
Триває підготовка каркасу машини для обклеювання склопластиком:
Процес закріплення склопластику на машині:
Потім автор приступив до фарбувальні роботи по всюдиходу:
Вразливим місцем конструкції, як ви могли помітити з фотографій, є пильовики на гранатах. Автор поки що не вирішив як саме їх захистити від можливих розривів.
На наступній фотографії відмінно видно механізм вибору передач, як видно на фотографії важіль був трохи віддалений від двигуна, так як до цього він був встановлений ближче і автор часто обпалювався об глушник, особливо велика ймовірність такої травми при включенні заднього ходу. На даний момент проблема повністю усунена шляхом перенесення важеля:
По радіатору фото поки що немає, а що конкретно цікавить?
Радіатор всюдихода захований під пластик прямо перед щитком приладів, незважаючи на те, що отвір, який там є невеликий, його цілком вистачає для охолодження машини. Хоча можуть виникнути проблеми при їзді по сильному бруду, так як отвір легко забивається, і охолодження від повітря, що набігає, не виходить. Але вентилятор справляється з подібним навантаженням, хоча всюдихід не експлуатується по сильному бруду. До того ж вентилятор включається тільки при дійсно сильних навантаженнях, що відбувається вкрай рідко.
Причиною цього є те, що апарат сам по собі вийшов досить легкий і двигун від оки добре справляється з навантаженнями.
Нижче наведено фотографію розміщення радіатора:
Всюдихід має приблизну масу близько 450 кілограмів.
Відео випробувань всюдихід під час руху по снігу:
Якщо ви подивилися відео, то напевно звернули увагу на пробуксовування заднього колеса по кілька метрів, що повинно сказати про роботу заднього диференціала. Цим цей всюдихід сильно відрізняється від промислових, тому що у них задній диференціал відсутня і задня вісь завжди гребе, що анітрохи не заважає керованості квадроциклом, тому що ширина машини невелика.
Автор же теж хотів спочатку заварити задній диференціал, але подумав, що зробити це встигне завжди, і вирішив спробувати поїздити поки що з диференціалом. Але оскільки прохідність всюдихода влаштувала і проблем із заднім мостом не спостерігалося, то будь-якого бажання розбирати конструкцію та заварювати задній диференціал у автора не було.
Саме тому всюдихід так і залишився із заднім диференціалом.
Єдине автор планує встановлення більш серйозних коліс на всюдихід. Або прибрати підставки для дисків 15, шляхом встановлення дисків з розболтовкою 4 на 100 від Логана або Опеля, які чудово підходять під вазовські маточини.
