Dacă faceți un amplificator pentru un subwoofer cu propriile mâini, puteți selecta și controla parametrii de sunet în conformitate cu propriile preferințe. Când este asamblat corect, va funcționa fiabil și eficient.
Scop
Un amplificator auto este conceput pentru a crește puterea sonoră a sistemului audio din mașină, precum și funcționarea normală a subwoofer-ului. Acest dispozitiv va fi util dacă difuzoarele standard nu produc sunet suficient de puternic.
Adesea, radiourile auto nu au un amplificator special conceput pentru a funcționa cu un subwoofer. Dacă conectați direct un subwoofer, calitatea audio va lăsa mult de dorit.
Principalele caracteristici
Volumul sunetului depinde direct de puterea de ieșire a dispozitivului. Cu cât este mai mare acest indicator, cu atât difuzoarele pot reproduce sunetul mai puternic și nedistorsionat.
Puterea de ieșire pentru un subwoofer ar trebui să fie mai mare decât pentru difuzoarele full-range. O altă caracteristică importantă este impedanța de ieșire. Cu cât este mai mic, cu atât este mai mare puterea de ieșire și consumul de curent al dispozitivului.
Cum să o faci singur
Puteți realiza singur un amplificator de sunet într-o mașină folosind kituri gata făcute. Acest lucru va simplifica testarea și ajustarea și va reduce probabilitatea erorilor care ar putea duce la o funcționare incorectă. Un alt avantaj este că nu sunt necesare abilități de inginerie radio.
Kitul pentru auto-asamblarea unui amplificator este format din blocuri de limitator, preamplificator, amplificator de putere, crossover, stabilizator și dispozitiv de control. O altă opțiune este asamblarea dispozitivului din părți discrete conform diagramei.
Cadru
Acesta trebuie să asigure o răcire adecvată componentelor amplificatorului care se pot încinge în timpul funcționării. Pentru a face acest lucru, ar trebui prevăzute fante sau găuri, care ar trebui să fie amplasate cât mai aproape de cipul de ieșire. Pentru a îmbunătăți răcirea amplificatorului puternic, este instalat un ventilator de 12 V. Acesta va oferi protecție suplimentară împotriva supraîncălzirii.
Carcasa poate fi din placaj sau metal, cum ar fi tabla de aluminiu sau tabla. În acest caz, este necesar să se asigure izolarea componentelor și a plăcii dispozitivului. Pentru a îmbunătăți ecranarea, puteți conecta polul negativ al plăcii la carcasă. Trebuie să prevadă locuri pentru terminalele care sunt atașate pe partea din spate. Pentru a evita greșelile la conectare, pe carcasă trebuie plasate note explicative.
Amplificator difuzor
În primul rând, se recomandă realizarea unui filtru de putere cu o siguranță. Puterea sa este de cel puțin 20 A. Filtrul în sine include un șoc, care poate fi luat de la un radio defect și condensatori. Acestea sunt combinate într-o baterie pentru a îmbunătăți eficiența de funcționare.
Capacitatea filtrului trebuie să fie de cel puțin 6000 µF. Cu cât este mai mare, cu atât amplificatorul va funcționa mai bine la volum mare. Pentru a porni automat dispozitivul, trebuie instalat un releu de control mecanic sau electronic. Înfășurarea este conectată la masă și la firul cu bandă albastră și albă a radioului. Contactele sunt conectate la decalajul firului pozitiv din fața condensatorului filtrului.
Dacă asamblați un amplificator de sunet auto cu propriile mâini dintr-un kit gata făcut, atunci ar trebui să conectați blocurile în conformitate cu instrucțiunile. Amplificatorul și preamplificatorul sunt conectate unul la altul folosind cablurile incluse. Un stabilizator de putere sau un convertor de tensiune este conectat la aceste blocuri dacă este nevoie de mai mult de 14 V pentru funcționarea normală a microcircuitului.
După aceasta, structura asamblată este instalată în carcasă și asigurată cu elementele incluse în kit.
Dacă amplificatorul este asamblat pe o placă din părți separate, atunci va trebui să le lipiți la punctele necesare. Când conectați acest dispozitiv direct la ieșirile difuzoarelor radioului, este necesar să furnizați un divizor reglabil. Nu este necesar dacă conexiunea este la o ieșire de linie de nivel scăzut. Rezistențele firelor necesare pentru protecție și potrivire sunt incluse în spațiul terminalului difuzorului. Rezistența lor este de 1-2 ohmi.
Amplificator subwoofer
Se distinge prin puterea mai mare necesară pentru a conduce subwoofer-ul, precum și prin prezența unui filtru trece-jos. Cipul amplificatorului este instalat pe un radiator cu o suprafață mai mare pentru o răcire mai eficientă.
Puterea sonoră a subwooferului poate fi mărită prin conectarea acestuia folosind un circuit bridge. Dacă aveți nevoie de un amplificator în mașină atât pentru difuzoare, cât și pentru un subwoofer, atunci fiecare canal are propria sa unitate. Întreaga structură se potrivește într-o carcasă.
Cum se instalează și se conectează
Înainte de instalare, ar trebui să verificați cu atenție calitatea construcției și conformitatea cu diagrama într-un garaj sau acasă. Dacă amplificatorul a fost asamblat din părți discrete, atunci verificați curățenia plăcii de circuit imprimat și absența picăturilor de lipire între bornele componentelor. Dispozitivul trebuie apoi alimentat de la o baterie auto de 12 V sau o șurubelniță printr-o siguranță de 5 A. Acest lucru este necesar pentru a reduce riscul de incendiu în cazul unor erori critice de instalare.
Dacă, după conectarea alimentării, se aude un clic în difuzoare și subwoofer, urmat de un ușor zgomot sau bâzâit, iar siguranța nu s-a ars, atunci amplificatorul este asamblat corect. Dacă atingeți intrarea audio cu o șurubelniță, se va auzi un zumzet de curent alternativ. Dacă se arde o siguranță, se aud clicuri puternice sau scântei sar între firele de alimentare și bornele bateriei, atunci există un scurtcircuit în una sau mai multe părți.
Dacă nu există sunet, clicuri sau fundal în difuzoare, atunci este suspectată o întrerupere.
Următorul pas este să verificați cu radioul. Este conectat la intrarea audio a amplificatorului, iar puterea este furnizată de la aceeași baterie prin fire de ramificare. În primul rând, ar trebui să aplicați doar energie la radio, să setați volumul la cel mai scăzut nivel pentru a evita supraîncărcarea și apoi să porniți amplificatorul. Sunetul trebuie să fie de înaltă calitate și nedistorsionat. În caz contrar, trebuie să verificați instalarea pentru erori.
Difuzoarele și subwooferul sunt conectate la bornele de ieșire ale dispozitivului, puterea și sunetul de la radio sunt conectate la bornele de intrare. Instalarea amplificatorului în mașină se efectuează după o verificare completă. Dispozitivul este amplasat acolo unde este asigurat accesul și răcirea corespunzătoare.
Înainte de a-mi începe articolul, vreau să spun că dacă aveți nervi puternici, mult timp liber, anumite abilități în electronică, vă place să ascultați muzică foarte tare în mașină, bas puternic și sunteți dispus să cheltuiți mulți bani pe un astfel de proiect, atunci acest articol este doar pentru tine!
Ideea creării unui amplificator de mare putere există de mult timp, dar din lipsă de timp și de finanțare, proiectul a fost amânat. Și apoi vara... vacanță... S-a decis să transforme ideea în realitate și s-au cheltuit exact 3 luni pentru asta, din moment ce au fost mari probleme cu piesele, dar în ciuda acestui fapt, complexul de amplificare a fost asamblat și testat cu succes.
Pentru început, aș dori să clarific sensul expresiei „complex de îmbunătățire”. Cert este că s-a decis asamblarea unui amplificator de înaltă calitate care ar putea alimenta întregul sistem audio al mașinii. Întreaga secțiune de putere (amplificatoare de putere) a trebuit să fie combinată „sub un singur acoperiș”, rezultatul au fost 5 amplificatoare separate cu o putere totală de 680 de wați, nu confundați cu wați chinezi, există o putere nominală pură de 680 de wați, puterea maximă a sistemului ajunge la 750 de wați.
Cerințele pentru complex au fost următoarele.
1) Calitate ridicată a sunetului
2) Putere mare de ieșire
3) Design relativ simplu
4) Costuri reduse în comparație cu prețurile sistemelor din fabrică de acest fel
5) Capacitatea de a alimenta 10 -12 difuzoare + subwoofer
Pentru a implementa această idee, au fost folosite 5 amplificatoare de putere separate, inclusiv un amplificator Lanzar de înaltă calitate pentru alimentarea canalului subwooferului.
Mai jos sunt parametrii și seriile de microcircuite care au fost utilizate în acest amplificator.
TDA 7384 - 4x40W (2 bucăți, puterea totală a microcircuitelor 320 wați sau 8 canale, 40 wați pe canal)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 bucăți, putere totală 40 wați sau 2 canale de 20 wați fiecare)
Microcircuitele de mai sus sunt concepute pentru a alimenta difuzoarele frontale.Această soluție este cea mai economică;pentru a crea un astfel de amplificator, puteți afla despre costurile bănești la sfârșitul articolului.
Cea mai dificilă parte a oricărui amplificator de acest fel este convertorul de tensiune, este proiectat să alimenteze amplificatorul subwoofer, poate vom începe cu el.
Transformator de tensiune
Mi-a luat exact două săptămâni să creez.
Generatorul de impulsuri convertorului de tensiune (de acum înainte PN) este construit pe un microcircuit tradițional TL494. Acesta este un controler PWM push-pull de înaltă precizie, un analog intern al 1114EU3/4.
Microcircuitul nu conține un amplificator de ieșire suplimentar. Etapa suplimentară este construită pe tranzistoare de putere redusă, semnalul de la acestea este alimentat la porțile comutatoarelor de câmp.
Circuitul este cunoscut ca un convertor push-pull sau push-pull. Circuitul nu este nou, dar a trebuit să schimb unele dintre valorile circuitului pentru a se potrivi nevoilor mele. Pe fiecare umăr sunt doi lucrători puternici din seria IRF3205. Prin garnituri conductoare de căldură, acestea sunt montate pe radiatoare care au fost îndepărtate de la sursele de alimentare ale computerului
În partea redresorului, se folosesc diode KD213A, sunt doar în astfel de scopuri, deoarece pot funcționa la frecvențe de 70-100 kHz, iar curentul maxim ajunge la 10 amperi; în acest circuit, diodele nu au nevoie de radiatoare suplimentare, Nu am observat nicio supraîncălzire.
Am folosit 2 relee pentru alimentare, de 20 de amperi fiecare, dar este indicat instalarea unui releu de 50-60 de amperi, deoarece convertorul consumă un curent considerabil Sistemul de telecomandă (REM) este implementat în PN, adică. Nu sunt necesare comutatoare puternice pentru a porni subwoofer-ul. Aplicând plus la telecomandă, releele sunt activate instantaneu și alimentarea este furnizată convertorului.
M-am luptat în special cu înfășurarea transformatorului, deoarece transformatorul era de design propriu. Din păcate, nu am găsit inele de ferită, așa că a trebuit să caut o soluție alternativă.
Am primit gratuit mai multe surse de alimentare pentru computer și transformatoare mari au fost lipite din ele.
Jumătățile de ferită sunt lipite strâns unele de altele, așa că trebuie încălzite cu o brichetă timp de 30 de secunde, apoi îndepărtate cu grijă din cadru. Ca urmare, înfășurările standard au fost desfășurate de la transformatoare, iar bornele au fost curățate.
La sfârșit ramele sunt atașate unul de celălalt. Rezultatul este un cadru alungit pe care putem înfășura liber înfășurările de care avem nevoie
Prin experimente s-a găsit numărul necesar de spire în înfășurarea primară. Ca rezultat, înfășurarea primară conține 10 spire (2x5vit) cu o atingere din mijloc.
Înfășurarea s-a făcut imediat cu 5 fire de sârmă de 0,8 mm. Mai întâi, 5 spire sunt înfășurate pe toată lungimea cadrului, apoi izolăm înfășurarea și înfășurăm alte 5 spire deasupra identice cu prima. Înfășurăm înfășurările ÎN ACEEAȘI DIRECȚIE, de exemplu în sensul acelor de ceasornic.
După ce înfășuram firele, le răsucim într-o coadă, fără a uita să îndepărtăm lacul în prealabil, apoi le cotim și le acoperim cu un strat de tablă.
Acum trebuie să fazați înfășurările. De fapt, nu este nimic dificil aici, trebuie doar să găsiți „începutul” și „sfârșitul” înfășurărilor și să conectați, de exemplu, începutul primei înfășurări cu sfârșitul celei de-a doua sau începutul celei de-a doua cu la sfârșitul primului, punctul de conectare este un robinet la care se alimentează plusul de la sursa generală de alimentare ( vezi diagrama).
După fazarea înfășurărilor, înfășurăm o înfășurare secundară de probă; este necesară astfel încât, dacă fazarea este incorectă, să nu înfășurăm întreaga înfășurare secundară. Înfășurarea de testare poate conține orice număr de spire, de exemplu 3 spire cu sârmă de 0,8 mm, apoi asamblam transformatorul inserând jumătățile miezului.
La pornirea circuitului, transformatorul nu trebuie să emită un „zâmbit”; tranzistoarele nu trebuie să se supraîncălzească dacă convertorul este inactiv. Conectam o lampă incandescentă de 12 volți de câțiva wați la înfășurarea secundară, care ar trebui să se aprindă cu căldură aproape completă, în timp ce tranzistoarele ar trebui să fie reci și numai după câteva minute de funcționare puteți simți o ușoară eliberare de căldură. Dacă totul este normal, atunci scoateți înfășurarea de test și înfășurați în locul ei una normală, care este înfășurată după același principiu ca și primarul.
De data aceasta infasurarea este infasurata cu doua fire de sarma de 0,8-1mm si contine 30 de spire (2x15 volti). Sunt înfășurate două înfășurări identice, fiecare cu 15 spire și întinse pe toată lungimea întregului cadru. După înfășurarea primei jumătăți, izolăm înfășurarea și înfășurăm a doua deasupra. Înfășurările sunt fazate după același principiu ca și primarul.
După înfășurarea înfășurării secundare, firele de la capete sunt răsucite și cositorite. În etapa finală, jumătățile de miez sunt întărite. Transformatorul este gata!
IMPORTANT! La convertoarele de acest fel (push-pull) nu ar trebui să existe un spațiu între jumătățile miezului! Chiar și cel mai mic decalaj al unei fracțiuni de milimetru va duce la o creștere bruscă a curentului de repaus și la supraîncălzirea tranzistoarelor cu efect de câmp! Din cauza stângăciei mele am ars mai multe tranzistoare cu efect de câmp. Asigurați-vă că jumătățile de ferită sunt presate una pe cealaltă cât mai strâns posibil.Un astfel de transformator este capabil să furnizeze tensiunea și curentul necesare pentru a alimenta amplificatorul subwoofer.
Lipim transformatorul pe placă și începem să înfășurăm șocurile.
regulator
Circuitul folosește 3 șocuri. Acestea sunt concepute pentru a filtra zgomotul RF și interferențele care se pot forma pe liniile de alimentare.Sudacul principal este utilizat pe linia de alimentare pozitivă a convertorului. Este înfăşurat cu 4 fire de sârmă de 0,8 mm. Inelul le folosea pe cele din sursele de alimentare ale computerelor. Numărul de rotații ale accelerației este de 13.
Cele două șocuri rămase sunt amplasate după redresorul cu diodă din PN, sunt de asemenea înfășurate pe inele de la sursele de alimentare ale computerului și conțin 8 spire a 3 nuclee de sârmă de 0,8 mm.
Sincer să fiu, nu mă așteptam să se obțină o sursă de tensiune atât de de înaltă calitate, curentul de repaus al circuitului nu depășește 200 mA, acest lucru este normal pentru un astfel de monstru, tensiunea de ieșire este de +/-63 volți , panta este nesemnificativa, doar jumatate de volt.Puterea maxima a convertorului ar permite alimentarea a doua dintre aceste amplificatoare, dar aici functioneaza cu o marja mare.
Amplificatoare bazate pe TDA2005, pentru capete de putere redusă
Asamblarea acestui bloc a durat doar 2 ore. În acest timp, au fost asamblate două amplificatoare de putere identice. Amplificatoarele au fost alese ca fiind cea mai ieftină opțiune pentru difuzoarele de putere redusă; ele pot fi folosite pentru a alimenta difuzoarele situate pe panoul frontal al mașinii. Fiecare microcircuit dezvoltă 20-24 wați de putere și are o calitate foarte bună a sunetului.
Fiecare microcircuit este conectat printr-un circuit punte; cu o conexiune stereo, un microcircuit este capabil să furnizeze până la 12 wați într-o sarcină de 4 ohmi
Microcircuitele sunt instalate pe radiatorul printr-o garnitură izolatoare. Volumul este reglat în prealabil cu ajutorul unui regulator.La început, a fost planificată o altă placă, au fost asamblate amplificatoare din aceasta, apoi a fost inventată o placă generală, care a fost introdusă în arhiva proiectului.
TDA 7384 pentru difuzoare frontale
Pentru difuzoare mai puternice, se folosesc microcircuite quadrafonice TDA 7384. Fiecare microcircuit este capabil să furnizeze până la 40 de wați de putere per canal într-o sarcină de 4 ohmi. Rezultatul sunt 8 canale de 40 wați, sună foarte bine.
Astfel de microcircuite sunt folosite în radiourile auto; dacă vă este prea lene să le cumpărați, le puteți obține de la radiouri care nu funcționează.
Microcircuitele au filtre diferite, independente unele de altele; dacă utilizați un filtru comun, atunci zgomotul și excitația sunt posibile.
Ambele amplificatoare încep să funcționeze când +12 volți sunt furnizați de la baterie la pinul REM. Amplificatoarele au fost asamblate pe o singură placă, dar ulterior blocurile au trebuit rearanjate, astfel încât fiecare amplificator a fost implementat pe o placă separată.
Amplificator subwoofer
Celebrul circuit Lanzar, descrierea completă, asamblarea, circuitul și configurația sunt descrise aici, așa că nu este nevoie să vorbim despre acest amplificator. Amplificatorul este complet asamblat folosind tranzistori, are o calitate foarte bună a sunetului și o putere de ieșire crescută. Am făcut câteva modificări în diagramă și mai jos este diagrama pe care am folosit-o pentru a o asambla, diagrama originală în același thread de forum.
Deoarece nu am putut găsi unele dintre evaluările circuitului, a trebuit să fac câteva modificări, în special rezistențele emițătorului au fost înlocuite cu 0,39 Ohm 5 wați. Tranzistorul BD139 a fost înlocuit cu un analog intern KT815G, în plus, au fost înlocuite tranzistoarele de putere redusă ale etajelor diferențiale și etapelor de pre-ieșire ale circuitului.
Condensatorii electrolitici pot fi scoși la intrare dacă intrarea este înlocuită cu 2,2 µF sau mai mult.
Este recomandabil să faceți prima pornire a amplificatorului cu o pereche de tranzistoare de ieșire cu intrarea scurtcircuitată la masă, astfel încât, în caz de defecțiuni, tranzistoarele etapei finale să nu se ardă; sunt cel mai scump lucru din acest amplificator.
Acordați o atenție deosebită instalării circuitului, monitorizați pinout-urile tranzistorilor și conectarea corectă a diodelor zener, acestea din urmă, dacă sunt conectate incorect, funcționează ca o diodă.Am instalat un regulator obișnuit de curent de repaus, nu sfătuiesc pe nimeni pentru a repet greșeala mea, este mai bine să instalez unul cu mai multe ture, poate fi folosit pentru a regla cu precizie curentul de repaus al circuitului, de asemenea convenabil pentru configurare.
Etapa de ieșire a amplificatorului funcționează în modul AB, acesta este în esență un circuit complet simetric, nivelul de distorsiune neliniară este redus la minimum. Datorită performanței sale ridicate, acest amplificator aparține categoriei Hi-Fi; obținerea a 300 de wați de la acest amplificator nu este o problemă. De asemenea, este posibil să conectați o sarcină de 2 ohmi la ieșire, de ex. poti alimenta pana la doua capete subwoofer conectându-le in paralel.In acest caz, nu poti ridica tensiunea amplificatorului peste 45-50 volti.
Puteți crește puterea amplificatorului adăugând încă una sau două perechi de tranzistoare de ieșire, dar nu uitați de creșterea sursei de alimentare, deoarece puterea de ieșire a amplificatorului depinde direct de sursa de alimentare.
Protecție AC
În ciuda faptului că amplificatorul de putere este destul de fiabil, uneori pot apărea probleme. Etapa de ieșire este cea mai vulnerabilă parte a oricărui amplificator; din cauza defecțiunii tranzistoarelor de ieșire, la ieșire se formează o tensiune constantă. Constanta dezactivează capul dinamic scump. Orice amplificator de acest fel are protectie care va proteja difuzoarele de tensiunea constanta.
Când amplificatorul este pornit, releul se închide, inclusiv capul; cu o tensiune constantă la ieșirea PA, releul se deschide, menținând capul
Protecția are un circuit relativ simplu, conține 3 componente active (tranzistoare), un releu de 10-20 amperi, iar restul sunt lucruri mărunte. Când PA este pornit, releul se închide cu o ușoară întârziere. Puterea pentru protecție este furnizată de la un braț al convertorului, printr-un rezistor de limitare de 1 kiloohm, selectați un rezistor cu o putere de 1-2 wați.
Tranzistoarele de putere redusă pot fi înlocuite cu oricare altele ai căror parametri sunt similari cu cei utilizați. Releul este conectat la colectorul unui tranzistor mai puternic, prin urmare, tranzistorul final are nevoie de unul mai puternic. Din interiorul casnic, puteți utiliza tranzistori KT 815.817 sau mai puternici - KT805.819. Am observat generarea de căldură pe acest tranzistor, așa că l-am montat pe un mic radiator. Indicatorul de protecție și semnal de ieșire sunt montate pe o singură placă.
Bloc de stabilizare
Stabilizatorul de tensiune bipolar oferă tensiunea necesară pentru alimentarea unității de filtru și a indicatorului de semnal audio. Diodele Zener stabilizează tensiunea de până la 15 volți.
Această unitate este asamblată pe o placă separată; este recomandabil să folosiți diode zener cu o putere de 0,5 wați
Indicator de nivel audio
Nu voi aprofunda prea mult în funcționarea circuitului, deoarece circuitul unui astfel de indicator este descris într-unul dintre
Indicatorul folosește microcircuite LM324. Este recomandabil să folosiți un amplificator operațional în aceste scopuri, deoarece microcircuitele costă doar 0,7 USD (fiecare). Indicatorul folosește 8 LED-uri; puteți instala orice LED-uri care sunt la îndemână. Indicatorul funcționează în modul „coloană”. Indicatorul este alimentat de un convertor de tensiune, apoi tensiunea este stabilizată la valoarea dorită și furnizată indicatorului de nivel.Indicatorul este conectat la ieșirea amplificatorului de putere, folosind un trimmer, reglam indicatorul la nivelul dorit de LED. raspuns.
Adder și bloc filtru trece-jos
Adderul este proiectat să însumeze semnalul ambelor canale, deoarece avem un singur subwoofer. După aceasta, semnalul este filtrat, frecvențele mai mici de 16 Hz și mai mari de 300 Hz sunt întrerupte. Filtrul de reglare oprește semnalul de la 35Hz - 150Hz.
Asamblare
După o verificare amănunțită a tuturor blocurilor, puteți începe instalarea.
Din păcate, nu am putut găsi o carcasă de la un DVD player sau orice altceva convenabil. Am atașat LED-uri indicatoare pe panoul frontal, unde se afla odinioară afișajul. Toate plăcile sunt atașate la partea inferioară a amplificatorului prin șaibe izolatoare, care la rândul lor au fost îndepărtate din echipamentele casnice.
Toate microcircuitele și tranzistoarele sunt înșurubate la radiatoare prin garnituri izolatoare. Este indicat să folosiți pastă termică; din păcate, nu o vindem, dar chiar și fără ea totul nu este atât de rău.
Conectorii de intrare ai amplificatoarelor au fost lipiți de pe DVD, iar un conector de la radioul auto a fost folosit ca terminale de ieșire.
Designul meu folosește un singur răcitor, este conceput pentru a răci radiatoarele comutatoarelor de alimentare PN și TDA7384; amplificatorul subwoofer nu are nevoie de răcire forțată, deoarece pentru acesta am selectat un radiator imens care practic nu se încălzește.
Firele de alimentare ale fiecărui amplificator sunt conectate la bornele de alimentare comune. Controlul REM vă permite să opriți oricare dintre amplificatoare (de exemplu, o pereche de TDA 2005) la momentul potrivit. Fiecare amplificator este alimentat prin relee, care sunt activate atunci când pozitiv este aplicat pinului REM.
Fiecare dintre amplificatoare are un sistem separat de control de la distanță, care este situat pe platforma de contact pe partea laterală a carcasei.
Cutie subwoofer
La câteva luni după începerea asamblarii, am reușit să cumpăr un cap de subwoofer SONY XPLOD XS-GTX120L, parametrii capului sunt mai jos.
Putere nominală - 300 W
Putere de vârf - 1000 W
Gama de frecventa 30 - 1000 Hz
Sensibilitate - 86 dB
Impedanța de ieșire - 4 Ohm
Gama de frecvente - 30 - 1000 Hz
Material difuzor – polipropilenă
Deoarece magazinele vindeau doar PAL laminat și nu avem deloc MDF, a trebuit să alegem dintre ceea ce era disponibil. Din fericire, am avut noroc cu materialul. Plăcile din PAL din epoca URSS a fost perfect conservată în pod, grosimea de 22 mm.
Diametrul orificiului FI este de 14 cm, lungimea conductei este de 7 cm.
Pentru cap a fost tăiată o gaură cu diametrul de 28 cm.După ce au făcut toate piesele cutiei a venit timpul să o asamblați. Este convenabil să începeți asamblarea unind partea inferioară și frontală a cutiei. Mai întâi, găurile pentru șuruburi au fost făcute cu un burghiu (cu un burghiu cu diametru mic) și abia apoi șuruburile au fost înșurubate. Înainte de aceasta, punctele de fixare au fost acoperite cu adeziv PVA.
Nu este nevoie să faceți schimb de lipici, pentru a nu vă plânge de fluierat mai târziu. Am o cutie destul de bună, am lucrat cât mai bine. În cele din urmă, cusăturile au fost acoperite cu silicon pe interiorul cutiei (siliconul are un miros neplăcut, așa că această lucrare ar trebui făcută într-un garaj sau în aer liber). După ce am asamblat cutia, nu am putut rezista, am pus capul unde trebuia să fie și l-am pornit
Nu pot transmite acest lucru în cuvinte sau chiar într-un videoclip, pentru că trebuie simțit, nu auzit. Poți simți întregul volum al cutiei, întinderea capului, puterea și calitatea lui Lanzar, iar toate acestea sunt întruchipate în presiunea asupra pieptului tău.... Este imposibil de descris în cuvinte și abia atunci începi să înțelegeți că totul în jurul vostru se prăbușește și se destramă, paharul se mișcă singur pe masă, paharul începe să se „umfle” din cauza presiunii. Într-un cuvânt, totul în casă era sub o „doză” de vibrație.
Am vândut clei special pentru covor, dar o cutie de aerosoli costă 25 de dolari, așa că a trebuit să folosim clei PVA. Pentru început, am șlefuit cutia; acest proces mi-a luat 4 ore. Aplicați adeziv PVA pe covorul deja tăiat. După aceasta, cutia trebuie „rulată” peste un covor pre-tăiat. Am împachetat cutia, acum pentru ca lipiciul să se usuce corect, batem cuie mici de-a lungul marginilor, apoi după uscare pot fi îndepărtate sau lăsate.
Apoi tăiem găurile pentru cap și bass reflex.Capul este atașat la cutie cu zece șuruburi autofiletante, acest lucru asigură un contact strâns, nu sunt necesare garnituri suplimentare.
Această soluție alternativă este din nou cauzată de lipsa conectorilor din fabrică.
A ieșit bine. O gaură separată a fost tăiată pentru el.
La interior, după sigilarea firului, orificiul conectorului a fost sigilat cu etanșant siliconic pentru a evita șuieraturile și zgomotele nedorite.
Costuri totale de construcție
transformator de tensiune:
BC557 3 buc - 2,5 USD
TL494 1buc - 1$
IRF3205 4buc - 10$
Diode KD213A 4 buc - 4 USD
Condensatori polari - 10 USD
Rezistoare - 2 dolari
Choke și transformatoare - de la vechile surse de alimentare pentru PC
Releu - de la stabilizatorul de tensiune
Amplificator Lanzar:
Tranzistoare
2SA1943 2buc - 6$
2SC5200 2buc - 6$
2SB649 2buc - 2$
2SD669 2buc - 2$
2N5401 2buc - 1$
2N5551 2buc - 1$
Rezistoare 5 wați - 4 buc - 3 USD
Alte rezistențe - 4 USD
Condensatoare nepolare - 3 USD
Condensatori polari - 5 USD
Diode Zener - 2 buc - 1$
Alte amplificatoare:
TDA7388 2buc - 15$
TDA2005 2 buc - 2,5 USD
Rezistoare - 2 dolari
Condensatoare nepolare - 4 USD
Condensatoare nepolare - 6 USD
Bloc de filtrare:
TL072 1buc -1$
TL084 1buc - 1$
Condensatoare nepolare - 3 USD
Rezistoare - 2 dolari
Regulatoare 3buc - 4$
Bloc indicator:
LM324 2buc - 2$
LED-uri și orice altceva - 2 USD
Bloc stabilizator:
Tranzistoare 2$
Diode Zener 13 volți 6 buc - 1,5 USD
Stabilizatoare 7815 2 buc - 1,5 USD
Diode Zener 7915 1 bucată - 0,7 USD
Restul este de 2 dolari
Protecție AC:
Tranzistoare - 2 dolari
Releu - gratuit
totul este 1$
Din fericire, ștecherele, prizele și conectorii erau pe stoc
Cutie subwoofer:
Șuruburi autofiletante 50 buc - 0,5 USD
Sigilant 2 sticle - 2 USD
PAL - gratuit
Adeziv PVA - gratuit
Cap - 65 USD
Covor - 15 USD
Rezultate
Asta e tot. Sunt multumit de rezultate, foarte multumit! Nu este posibil să cumpărați un astfel de amplificator; amplificatoarele de putere similară costă de la 400 USD! Deși producătorii chinezi îl oferă pentru bani semnificativ puțini, calitate și fiabilitate.... În general, amplificatorul s-a dovedit a fi un succes de trei ori! Totul funcționează excelent, tot ce trebuie să faci este să cumperi o mașină și să te bucuri de amplificatorul tău realizat manual, în timp ce amplificatorul va funcționa acasă deocamdată, de la o sursă puternică de 12 volți.
Aici voi împărtăși modesta mea experiență în domeniul reparației amplificatoarelor auto. Sper că informațiile vor fi utile radiomecanicilor începători în sarcina lor dificilă de a restaura echipamente audio, precum și pasionaților de mașini care sunt familiarizați cu electronica și doresc să-și repare singuri amplificatorul.
Pentru început, aș dori să vorbesc despre cum să porniți un amplificator de mașină fără un radio auto și acasă. Citiți mai multe despre asta. Acest lucru va fi necesar atunci când reparați un amplificator auto.
Dacă nu aveți o sursă de alimentare suficient de puternică la îndemână, atunci oricine cu o tensiune de 12 V și un curent de 1 - 3 amperi va fi potrivit. Dar aici merită să înțelegem că avem nevoie doar de el pentru a porni și a configura amplificatorul. Nu il vom opera la putere maxima, asa ca consumul de curent va fi minim.
De asemenea, recomand cu tărie să citiți sau să luați notă de materialul privind designul unui convertor de amplificator auto. Aceste informații sunt foarte importante.
Ei bine, acum, exemple de reparații din practica reală. Ele se referă în principal la unul dintre blocurile principale ale oricărui amplificator auto - un convertor de tensiune sau, cu alte cuvinte, un invertor.
Reparatie amplificatoare auto CALCELL.
1. Defecțiune: amplificatorul auto intră în protecție. LED-ul roșu PRT (Protect) se aprinde pe panoul frontal. După câteva porniri, amplificatorul a încetat să mai dea semne de viață - LED-ul PRT a încetat să se mai aprindă.
Cauza defecțiunii s-a dovedit a fi tranzistorul 2N4403 din circuitul cipului TL494CN (convertor). Una dintre punctele sale de trecere a fost încălcată. În plus, un rezistor de 10Ω (Ohm) s-a ars. În fotografie R7 este el. În timp ce rezistența „a rezistat”, amplificatorul s-a pornit, dar a intrat în protecție. Când s-a ars, amplificatorul a încetat să mai pornească.
Pinout al tranzistorului bipolar P-N-P 2N4403.
De ce a intrat amplificatorul în protecție? Faptul este că acest tranzistor face parte din circuitul pornit/oprit. Din cauza defectării joncțiunii P-N a tranzistorului, amplificatorul nu s-a pornit și a intrat în protecție.
Nu a existat un înlocuitor potrivit pentru tranzistorul 2N4403 PNP la îndemână. Prin urmare, s-a făcut o încercare riscantă de a lua același tranzistor din stadiul preliminar al unuia dintre canalele amplificatorului. Din fericire, erau acolo. Da, gândește-te, m-am hotărât, ei bine, voi scoate tranzistorul de acolo, îl voi lipi în locul celui defect și voi verifica amplificatorul. Oh, da, tocmai asta am făcut. Dar după câteva secunde după ce l-am pornit, am simțit un miros de ars. S-a dovedit că, din cauza absenței unui tranzistor mic, tranzistoarele complementare puternice ale etapei de ieșire UMZCH au început să se încălzească teribil. Din fericire, tranzistoarele au supraviețuit. Prin urmare, nu vă sfătuiesc să „sprețuiți” așa.
Înlocuirea tranzistorului a fost complicată de faptul că acesta a fost pătat cu un fel de lipici de cauciuc care a lipit butoaiele de electroliți pe placă.
2. Amplificatorul CALCELL POP 80.4 nu pornește. Siguranțele de siguranță ard.
Dispozitivul a ajuns „mort”, aparent după o conexiune incorectă. După o inspecție rapidă a pieselor fără lipire, s-a descoperit că dioda zener de 11 V din „conducta” cipul controlerului TL494CN PWM a fost spartă. De asemenea, a fost descoperită o defecțiune a microcircuitului TL494CN în sine. La măsurarea rezistenței între pinul 12 (+ putere, Vcc) și 7 (- nutriție, GND) multimetrul arăta „0”. Aparent, tensiunea de alimentare a amplificatorului a fost mult supraestimată.
După înlocuirea cipul TL494CN și a diodei zener la 11V, s-a încercat să pornească amplificatorul. Dar, după ce l-a pornit, LED-ul roșu PRT s-a aprins pentru câteva secunde (cum ar fi trebuit), apoi liniște completă... . Sursa de alimentare de la care a fost alimentat amplificatorul a intrat în protecție din cauza supracurentului.
S-a dovedit că unul dintre cele două grupuri de tranzistoare MOSFET de pe placa convertor se încingea foarte tare. Tranzistoarele din celălalt grup sunt reci. După ce am verificat 3 tranzistoare STP75NF75 care se încălzeau, s-a dovedit că s-au stricat (Sursă - Drain). Tranzistorul 2N4403, care este un tampon pentru acest braț convertor, a fost de asemenea spart. Vă puteți familiariza mai detaliat cu diagrama unui convertor (invertor) tipic de amplificator auto.
După înlocuirea tranzistorului tampon 2N4403 și a trei MOSFET-uri STP75NF75 (etichetate ca P75NF75), amplificatorul automat a început să funcționeze corect.
3. Amplificator CALCELL POP 80.4. Când amplificatorul este pornit, LED-ul roșu se aprinde "PROTEJA" iar după câteva secunde se stinge. Amplificatorul nu pornește - nu există nicio indicație.
Acest lucru se întâmplă atunci când convertorul intră în protecție din cauza consumului mare de curent sau a unui scurtcircuit în sarcină. Sarcina în acest caz este toate cele patru amplificatoare, un bloc de filtru și preamplificatoare.
Motivul cel mai probabil pentru declanșarea protecției este defectarea tranzistoarelor de ieșire. Amplificatorul CALCELL POP 80.4 folosește tranzistori bipolari puternici ca tranzistori de ieșire. Puteți evalua funcționalitatea lor folosind această metodă și nu este deloc necesară dezlipirea tranzistorilor. De regulă, o defecțiune a joncțiunii tranzistorului este ușor de determinat; multimetrul începe să sune neplăcut cu un sonerie - un semnal că există rezistență zero între bornele tranzistorului.
Merită să luați în considerare faptul că, cu un test atât de rapid, piesele asociate cu tranzistorul testat (tranzistori de putere redusă etc.) pot afecta citirile. Prin urmare, dacă aveți îndoieli, dezlipiți și verificați separat tranzistorul. Nu este neobișnuit ca elementele asociate cu tranzistorul nostru să fie sparte, și nu tranzistorul în sine. Unele amplificatoare, de exemplu, SUPRA SBD-A4240, folosesc MOSFET-uri ca tranzistoare de ieșire.Tranzistoarele MOSFET pot fi verificate cu un tester universal, deoarece un multimetru convențional nu este întotdeauna potrivit pentru astfel de scopuri.
Să revenim la amplificatorul nostru. Pentru o mai mare claritate, mă voi referi la schema de circuit a acestui amplificator - circuitul de amplificator automat CALCELL POP 80.4. La verificarea tranzistoarelor de ieșire ale unuia dintre ele, tranziția Base-Collector (B-C) „a sunat” ca și cum ar fi fost spartă. În diagramă este desemnat ca Q312 ( 2SA1694). Pentru a verifica performanța amplificatorului, am îndepărtat tranzistorul defect și perechea sa complementară - tranzistorul 2SC4467 (Q311). Am pornit amplificatorul, dar a intrat din nou în apărare. Asta înseamnă că pe undeva este ceva ars. În plus, tranzistoarele de putere redusă Q309 s-au fierbinte foarte mult ( MPSA06) și Q310 ( MPSA56). Verificarea a arătat că tranzistorul Q309 (MPSA06) avea ambele joncțiuni rupte.
Deoarece nu exista o pereche complementară 2SC4467/2SA1694 la vânzare, am decis să o înlocuiesc cu analogi mai puternici - o pereche 2SA1943/2SC5200 fabricat de TOSHIBA. Ca aceasta. Se simt greoi la atingere și inspiră încredere.
După instalarea noilor tranzistoare 2SA1943/2SC5200, s-a dovedit că erau prea mari și din această cauză placa nu se potrivea în carcasă.
A trebuit să mușc o mică parte din placa de circuit imprimat, astfel încât să se potrivească în carcasă și să se potrivească strâns la suprafață.
După înlocuire, amplificatorul a început să funcționeze corect.
În timpul rulării electrice, am observat că, chiar și fără sarcină, tranzistoarele de putere redusă din preamplificatoare se încălzesc destul de vizibil. Când redați muzică cu mult bas, încălzirea crește. Amplificatorul a condus două subwoofere (unul pe punte).
Poate că funcționarea pe termen lung la putere maximă a dus la supraîncălzirea și defecțiunea tranzistorului de putere mică MPSA06 (Q309), iar aceasta, la rândul său, la o defecțiune a joncțiunii B-K a tranzistorului puternic 2SA1694 (Q312) în treapta de ieșire a amplificatorului. .
4. Carcasă non-standard. Un amplificator CALCELL care tocmai fusese cumpărat dintr-un magazin a fost adus pentru reparație. Potrivit proprietarului, după conectarea la curent, prin orificiile de ventilație ale amplificatorului a ieșit fum.
După deschiderea și inspectarea plăcii de circuit imprimat, s-a dovedit că erau urme de pastă de lipit și bile de lipit pe bornele unuia dintre tranzistoarele MOSFET ale convertorului. Iată o fotografie.
Aparent, curentul a trecut prin pasta de lipit rămasă când a fost pornită. Din această cauză, colofonia din pastă s-a încălzit și a început să se evapore sub formă de ceață albă. După aceasta, amplificatorul nu s-a pornit din cauza unei punți de lipit formată atunci când pasta de lipit s-a topit. Nu este un secret pentru nimeni că electronicele ieftine fabricate în China nu trec testele înainte de vânzare. De aici aceste „gafe”.
Reparatie amplificator auto Lanzar VIBE 221.
Diagnostic: amplificatorul auto nu pornește. Fara indicatie LED. Judecând după aspectul plăcii de circuit imprimat, au încercat să repare amplificatorul și chiar și tranzistoarele MOSFET cheie dintr-unul dintre brațele convertorului au fost înlocuite. În loc de IRFZ44N nativ, au fost instalate STP55N06. Dar amplificatorul a murit mult timp. De asemenea, în circuitul de poartă al tranzistoarelor MOS au existat rezistențe de 100 Ohm „arse”, dar funcționale. La verificarea tranzistoarelor tampon 2SA1023, care „conduc” mosfet-urile IRFZ44N, s-a dovedit că funcționează.
După înlocuirea cipul de controler TL494CN PHI, amplificatorul a început să funcționeze. Pentru orice eventualitate, au fost înlocuite 2SA1023 tranzistoare tampon și diode 1N4148 din circuitul bază-emițător al acestor tranzistoare.
Reparație misterioasă amplificator auto.
Problemă: Amplificatorul pornește, dar nu se aude sunet. Amplificator auto Mister 1.300 un reprezentant tipic al așa-numitelor monoblocuri. Adică este un amplificator monofonic. Puterea sonoră declarată de producător este de 300W. Astfel de amplificatoare sunt de obicei folosite pentru a conduce un difuzor puternic de joasă frecvență, adică un subwoofer sau un subwoofer.
După deschiderea și inspectarea plăcii de circuit imprimat, s-a dovedit că mai multe tranzistoare (2SB1367 și 2SD2058) au fost slab lipite, a existat degradarea lipirii și încălzirea excesivă a punctelor de lipire. Tranzistoarele par să facă parte din stabilizatorii de 15 V din circuitele secundare de alimentare. Acești stabilizatori sunt utilizați pentru alimentarea amplificatoarelor operaționale și a filtrelor amplificatoarelor. Acest nod poate fi numit diferit preamplificator. La aceasta conectăm chiar „lalelele” prin care este trimis semnalul sonor de la radioul auto. Desigur, dacă preamplificatorul nu este alimentat, atunci nu va fi sunet.
De ce s-a întâmplat? Cert este că tranzistoarele care s-au supraîncălzit nu au radiator; carcasa lor este din plastic. Ei se bazează pe propriile concluzii. Nu există nicio fixare suplimentară. Din cauza supraîncălzirii și a agitației constante (a fost instalat într-o mașină), lipirea a fost distrusă și contactul a fost rupt. Prin urmare, stabilizatorii au încetat să funcționeze. Mai mult și tranzistoarele ar cădea pur și simplu din orificiile de montare!
După restabilirea lipirii tranzistorilor, amplificatorul a fost pe deplin funcțional, dar încălzirea vizibilă a tranzistorilor a sugerat că va exista o repetare după ceva timp.
S-a decis să se instaleze tranzistori de încălzire pe un calorifer de casă pentru a reduce căldura. De asemenea, actualizați lipirea pinului și faceți-o mai fiabilă. Acesta este ceea ce a ieșit din asta.
În același timp, pe radiator au fost plasați tranzistori adiacente, care s-au încălzit mai puțin - pentru a adăuga rigiditate structurii. Deoarece tranzistoarele sunt într-o carcasă de plastic și nu au flanșă metalică, am aplicat și pastă termoconductoare KPT-19 la locul contactului termic cu radiatorul.
Printre altele, pe placa de circuit imprimat a monoblocului era un condensator electrolitic clar „umflat” de 3300 µF* 63V în redresorul secundar. Sursa de alimentare - invertorul conține de obicei 2 condensatoare electrolitice, din moment ce mâncare trepte de amplificare bipolar, în jur de ± 28 - 37 volți. Electrolitul adiacent arăta mai bine și nu era „umflat”.
S-a decis, pentru orice eventualitate, înlocuirea electrolitului care s-a umflat cu unul nou la 4700 µF * 63V (acesta era disponibil). În timpul unei rulări electrice a amplificatorului mașinii, s-a dovedit că condensatorul electrolitic înlocuit se încălzește ușor. S-a dovedit că a fost încălzit de rezistențe puternice situate în apropiere. Pentru referință, electrolitul vecin nu are astfel de rezistențe în apropiere. Acesta este un defect evident. După cum știți, încălzirea are un efect negativ asupra condensatoarelor electrolitice, deoarece electrolitul se usucă mai repede și capacitatea lor scade.
Reparatie amplificator auto Fusion FP-804.
Defecțiune: Amplificatorul auto nu pornește. Nicio indicație. După deschidere, nu a durat mult să găsim cauza. Convertorul a ars toate tranzistoarele MOSFET HFP50N06 (originalul era STP50N06), precum și mai multe rezistențe de 47 ohmi în circuitul de poartă al unora dintre aceste tranzistoare. Tranzistoarele tampon 2SA1266 au fost, de asemenea, demontate.
În locul tranzistoarelor HFP50N06 arse, au fost instalate IRFZ48N, au fost înlocuite noi tranzistoare tampon 2SA1266, rezistențe arse de 47 Ohm, precum și un cip de control TL494CN PHI, pentru orice eventualitate.
Aparatul a pornit și a început să funcționeze corect. Dar bucuria mea a fost de scurtă durată. Trei zile mai târziu, proprietarul amplificatorului m-a sunat și mi-a spus că în difuzoarele din spate a apărut un fluier monoton slab. Fluierul s-a auzit doar când motorul era pornit.
Primul gând care mi-a venit în minte a fost interferența generatorului care intră în calea audio a amplificatorului. Acest lucru se întâmplă atunci când cablarea a fost făcută în grabă și circuitele de alimentare și semnal (interbloc) sunt apropiate. Dar cablajele electrice și cablurile de interconectare au fost realizate de înaltă calitate, de care eram convins. O zi mai târziu mi-au adus un amplificator Fusion FP-804 „mort” cu un diagnostic familiar: nu se va porni.
Cel mai interesant lucru a fost că indicatorul de putere "Putere" strălucea abia vizibil. Dar nu am fost atent la asta. După ce l-am deschis, s-a dovedit că aceleași MOSFET-uri au fost eliminate din nou.Așa că acest amplificator a ajuns în grămada mea de resturi - l-au dat pentru piese.
După ceva timp, am decis să refac acest amplificator și am vrut să aflu care a fost motivul arderii pe scară largă a mosfet-urilor destul de scumpe din convertor. Am cumpărat tranzistoare noi pentru a le înlocui pe cele defecte, le-am instalat și...
La prima lansare am asistat la un spectacol feeric. Imediat după pornire, am auzit un fluier în creștere - o pornire lentă a convertorului, apoi am văzut scântei sărind din centrul transformatorului toroidal.
Aici este - o defecțiune! Defectarea înfășurărilor într-un transformator. Dacă aș fi ezitat și nu l-aș fi oprit, aș fi ars complet acest lot de MOSFET-uri.
După aceasta, a devenit clar de ce LED-ul verde era slab aprins "Putere" cu alimentare de 12V conectată. Curentul a intrat în circuitul secundar printr-o defecțiune între înfășurările transformatorului și a „aprins” ușor LED-ul indicator de putere. Este prima dată când întâmpin o astfel de problemă. Singura cale de ieșire este să rebobinați transformatorul toroidal.
Schema schematică a amplificatorului auto Fusion FP-804 (alias Blaupunkt GTA-480).
Reparatie amplificator auto SUPRA.
Amplificator auto SUPRA SBD-A4240.
Defecțiune: Se aprinde normal - " LED verde". Dar atunci când un semnal este aplicat intrărilor, nu există sunet în niciun canal. Amplificatorul este silențios.
Această defecțiune nu este tipică. Pentru a explica mai bine metoda de depanare și depanare, mă voi referi la schema de circuit a acestui amplificator. Diagrama amplificatorului auto Supra SBD-A4240 (se deschide într-o fereastră nouă).
Măsurătorile tensiunii de alimentare în circuitele secundare nu au dat nimic - totul este normal. După o verificare rapidă, a fost descoperită o diodă zener de 7,5V ruptă (indicată în diagramă ca ZD4).
O diodă zener spartă a dus la oprirea circuitelor de semnal ale tuturor amplificatoarelor, deoarece a fost instalată în circuitul de blocare a semnalului de intrare (Q3, Q101, Q201, Q301, Q401, ZD3, ZD4).
Acest circuit blochează trecerea semnalului de frecvență audio către intrările preamplificatoarelor. Semnalul este „blocat” pentru o perioadă scurtă de timp, imediat după ce amplificatorul este pornit. Acest lucru se face pentru a evita „clic” în difuzoare.
Deoarece nu era disponibilă o diodă zener de 7,5 V, a fost instalată o diodă zener de 5,6 V în locul celei sparte (acest lucru a dus la o ușoară distorsiune a semnalului; ulterior a fost instalată o diodă zener de 7,5 V). După aceasta, 3 canale au început să funcționeze cu o ușoară distorsiune, iar 1 canal a produs o distorsiune puternică cu semne de autoexcitare a amplificatorului. Când pensetele au atins intrarea semnalului sonor („lalele”), în difuzor s-a auzit un „gâlgâit” periodic.
Suspiciunea a căzut asupra blocului de filtre de intrare, cel implementat pe amplificatoare operaționale - microcircuite KIA4558 (în diagramă U1-AȘi U2-A). Prin urmare, pentru a determina unde se află defecțiunea, circuitul de semnal care merge de la ieșirea blocului de filtru de intrare la intrarea preamplificatorului a fost întrerupt. Acest lucru se face simplu - un terminal al condensatorului electrolitic este lipit (în diagramă este C108).
Apoi, utilizați penseta pentru a atinge ieșirea rezistorului R115 sau ieșirea de bază a tranzistorului Q103. Astfel, aplicăm un „semnal de zgomot” la intrarea preamplificatorului. Mai mult, dacă amplificatorul funcționează corect, atunci vom auzi un zumzet caracteristic în difuzoare. Dar în acest caz, împreună cu zumzetul din difuzor, am auzit din nou un „gâfâit” urât. A devenit clar că problema ar trebui căutată în preamplificator și nu în blocul de filtru de intrare.
Găsirea unui element defect în preamplificator a fost complicată de faptul că acesta a fost realizat folosind tranzistori de putere mică (în diagrama Q102 - Q116), dintre care există destul de multe. Verificarea acestor tranzistoare fără a le dezlipi de pe placă (pentru defecțiuni ale tranzițiilor) nu a dat niciun rezultat. Prin urmare, s-a decis să se dezlipească toate tranzistoarele preamplificatoarelor și să le verifice cu mai multă atenție.
Nici acest lucru nu a dat niciun rezultat, deși a fost posibil să se detecteze doi tranzistori 2N5551, ceea ce a provocat neîncredere. Le-am verificat cu un tester universal și de fiecare dată s-a determinat să fie sparte. A trebuit să le înlocuiesc cu altele noi. Toate celelalte tranzistoare s-au dovedit a fi în stare bună, la fel ca și alte elemente ale circuitului: diode (D3 - D5) și condensatoare. DAR! Nu am verificat rezistentele!
În timpul unei examinări externe, am observat că pe corpul unuia dintre rezistențe (în diagrama R124 - 47 Ohmi) era abia sesizat ars. La verificare, s-a dovedit că rezistența era ruptă.
Deoarece rezistența R124 este instalată în circuitul emițător al tranzistorului Q106 (2N5551), ruperea sa a dus la funcționarea incorectă a amplificatorului și același „gârâit”. După înlocuirea rezistorului defect, amplificatorul a început să funcționeze corect. Tranzistorul Q106 a fost și el înlocuit cu unul nou. După cum am spus deja, la verificare, o pereche de tranzistoare 2N5551 a fost suspectată. Poate că unul dintre ele este tranzistorul Q106, în circuitul căruia s-a ars rezistența R124.
O altă defecțiune a aceluiași amplificator.
Un amplificator auto cu care eram deja familiarizați a fost adus pentru reparație. SUPRA SBD-A4240 (V1M07) cu electroliți „rupți” în circuitele secundare ale convertorului. La întrebarea mea: „Cum s-a întâmplat asta?”, proprietarul a răspuns că amplificatorul se afla în mașina care a fost implicată într-un accident. Drept urmare, amplificatorul a funcționat corect, dar a existat un fundal teribil în difuzoare - zgomotul de impuls de la convertor își făcea treaba. În locul condensatoarelor originale au fost instalate noi condensatoare cu o capacitate de 2200 uF * 35V. Fundalul a dispărut.
Dacă este posibil, atunci, desigur, este mai bine să instalați electroliți cu o capacitate mai mare (2200 - 4700 μF).
Există momente în care găsirea unui condensator electrolitic de mare capacitate este destul de dificilă. Nici o problemă! Puteți face un condensator compozit din mai multe, a căror capacitate este mică. Citiți despre cum să conectați corect condensatorii.
Alte lucruri mărunte.
Toate elementele active - tranzistoare, atât perechi de tranzistoare cu efect de câmp, cât și puternice complementare, sunt instalate pe radiator printr-o garnitură izolatoare de mica. Pentru a îmbunătăți transferul de căldură, se folosește pastă termoconductoare.
În unele cazuri, este necesar să scoateți placa de circuit imprimat din carcasa amplificatorului, care este și un radiator. Desigur, pasta termoconductoare se pete, pătează totul în jur, iar praful și murdăria se lipesc de ea. Prin urmare, trebuie să-l scoateți din carcasele radiatorului și al tranzistorului și să curățați garniturile izolante din mica de pe acesta. Nu este o meserie plăcută.
După reparații, totul trebuie restaurat așa cum era. Aveți la îndemână pastă termoconductoare KPT-8 sau KPT-19. Este mai bine să aplicați pasta pe ambele părți, atât pe substratul metalic al tranzistorului, cât și pe radiator. În acest caz, mica va fi în mijloc și acoperită pe ambele părți cu un strat de pastă termică. Nu recomand să aplicați multă pastă; principalul lucru este că la suprafață se formează un strat uniform și subțire de pastă.
Vă sfătuiesc să cumpărați și mica pentru ocazie. De exemplu, am cumpărat o farfurie de mica de 10 * 5 cm și aproximativ 1 mm grosime. Mica poate fi ușor „fulgiată” folosind o lamă ascuțită de cuțit. Obțineți mai multe plăcuțe izolante din mică. Ele pot fi folosite pentru a înlocui garniturile izolatoare sparte, deteriorate sau pierdute. Mica poate fi tăiată cu ușurință cu un cuțit în farfurii de dimensiuni adecvate.
De unde pot obține piese pentru reparații?
Când reparați un amplificator auto, sunt adesea necesare piese pentru a le înlocui pe cele defecte. Se întâmplă să nu găsești așa ceva. De unde pot cumpara? Puteți cumpăra componente radio online. De exemplu, am comandat pe AliExpress. Nu este întotdeauna posibil să găsești ceea ce ai nevoie în magazinele noastre online.
Dacă nu doriți să cheltuiți bani pe gadgeturi audio scumpe, puteți încerca să asamblați un amplificator auto cu propriile mâini. Această operație nu este deloc dificilă. Principalul lucru este să abordați punerea sa în aplicare în mod competent.
1 Amplificatoare - cum să nu te încurci în cursurile lor?
Multe sisteme audio din vehiculele moderne sunt echipate cu un dispozitiv special încorporat care vă permite să obțineți un volum mai mare al sunetului și o calitate mai mare a muzicii. Din păcate, un astfel de amplificator auto standard nu face întotdeauna față sarcinilor sale. Puterea lui pur și simplu nu este suficientă. În astfel de cazuri, trebuie să achiziționați un alt dispozitiv care poate crește curentul și tensiunea semnalului sonor la un anumit nivel.
În zilele noastre este ușor să achiziționați aproape orice amplificator auto care este mai puternic și de calitate superioară. Singura întrebare este cât plănuiți să plătiți pentru acest dispozitiv, care este important pentru iubitorii de muzică bună. Amplificatoarele auto pentru reproducerea sunetului de înaltă calitate sunt de obicei împărțite în diferite clase, în funcție de puritatea semnalului pe care îl produc și de indicatorul de eficiență.
Un minim de distorsiune este asigurat de un amplificator auto (relativ ieftin) clasa A. Dar eficiența acestuia nu depășește 20%. Dispozitivele din clasa B sunt mai puternice. Dezavantajul lor este o distorsiune semnificativă a muzicii reproduse. Media de aur în acest caz poate fi considerată dispozitive din clasa A/B. Se caracterizează prin valori medii ale purității sunetului și acțiuni utile.
Amplificatoarele auto din clasele indicate pot avea un număr diferit de canale - de la 2 la 5:
- dispozitivele audio cu trei canale vă permit să conectați două difuzoare la ele;
- în dispozitivele auto cu două canale, numai difuzoarele pot fi conectate;
- cele cu patru canale pot funcționa în tri-mode (unul mono și două sisteme stereo sunt conectate la o singură ieșire), iar un subwoofer este conectat suplimentar la cele cu cinci canale.
Există și amplificatoare de bas de mare putere. Se numesc monoblocuri. Costul unor astfel de dispozitive este mare. Prin urmare, un amplificator auto monobloc este achiziționat destul de rar și de acei proprietari de mașini care nu sunt obișnuiți să economisească la nimic.
2
Atunci când alegeți un amplificator auto modern, trebuie mai întâi să vă decideți asupra clasei sale și apoi asupra numărului de canale. Și numai după aceea începeți o analiză substanțială a capabilităților tehnice ale dispozitivului audio care vă interesează. Cum să alegi un amplificator auto în practică? Acordați atenție următoarelor caracteristici:
În plus, este logic să înțelegem numărul de conectori a amplificatorului auto. Dispozitivele scumpe au o varietate de intrări liniare și de mare amplitudine. Primele sunt necesare pentru conectarea egalizatoarelor, proceselor și altor sisteme la sistemul audio. Și fără acesta din urmă, nu veți putea instala un radio în mașină fără o ieșire liniară.
3
Experții în domeniul electronicii radio spun că amplificatoarele audio cu tranzistori și microcircuite nu pot fi comparate cu dispozitivele ULF în ceea ce privește calitatea sunetului produs. Orice profesionist vă va spune că un amplificator auto cu tub vă va încânta cu o muzică excelentă, fără nicio distorsiune.
În același timp, puteți asambla un astfel de amplificator de sunet cu propriile mâini în câteva ore și cu costuri financiare minime.
Amplificator cu tub
Un autoamplificator cu tub poate fi realizat folosind un circuit simplu cu un singur capăt. Este prezentat mai jos. Acest circuit este bun prin faptul că vă permite să creșteți puterea de ieșire datorită aranjamentului paralel în perechi a becurilor care lucrează la sarcină.
Să vedem cum să asamblați un amplificator de mașină simplu acasă folosind diagrama de mai jos. Trebuie să luați ieșirea audio și transformatoarele de putere de la televizorul vechi, să găsiți (sau să cumpărați) o sursă de alimentare nefolosită și becuri. Este recomandabil să amplasați produse marcate 6N2P la intrare. Și o lampă 6P14P este mai potrivită pentru ieșire. Dacă nu puteți găsi o sursă de alimentare veche pentru un amplificator auto de casă, va trebui să cumpărați un dispozitiv nou. Alege oricare. Principalul lucru este că este proiectat pentru 50 Herți și are înfășurări pentru tensiunile specificate.
Concentrându-vă pe diagramă, asamblați toate elementele acesteia într-un singur întreg (după cum înțelegeți dvs., fără cunoștințe despre elementele de bază ale electronicii radio, va fi dificil să faceți acest lucru). Atunci cauți o carcasă potrivită pentru a găzdui un amplificator auto de casă. Ca atare, puteți utiliza un caz inutil de la unitatea de sistem. Nici măcar nu trebuie să scoateți ventilatorul din el - va sufla pe amplificatorul cu tub. Ventilatorul nu trebuie să funcționeze continuu. Prin urmare, asigurați-vă că faceți o schimbare pentru el. Așezați acest dispozitiv pe spatele carcasei tehnicianului de sistem. Îl vei porni numai după cum este necesar.
Amplificator cu tub
Puteți face amplificatorul mașinii mai elegant și mai practic, iluminându-i becurile cu diode multicolore. Apoi, când dispozitivul audio pornește, lămpile se vor aprinde, de exemplu, verde, în modul de așteptare - albastru și așa mai departe. Asta e toată înțelepciunea de a auto-asambla un amplificator simplu pentru o mașină. Crede-mă, nu va diferi cu mult de un dispozitiv de fabrică cu preț mediu și chiar îl va depăși în calitatea sunetului.
4
Elementele semiconductoare fac posibil ca orice meșter care are abilitățile de a efectua lucrări electronice simple să realizeze un mic amplificator cu semiconductor pentru mașina sa. Să vedem cum să construim un dispozitiv audio excelent folosind cipul TDA8560Q. În schimb, puteți utiliza TDA2005, TDA1558 și orice alt circuit care produce următoarele (aproximativ) caracteristici:
- interval de frecvență - de la 20 la 20000 Herți;
- putere (ieșire) – 25–40 W;
- alimentare (tensiune) – de la 6 la 18 V.
Pentru a realiza un amplificator semiconductor auto, trebuie să achiziționați toate elementele necesare: condensatoare și rezistențe (0,2 μF), un transformator (putere) cu un curent de până la 5 A, un radiator de răcire, un comutator de alimentare, echilibru sonor și volum. comenzi, diode marcate D245 (sau analogii acestora), condensator (electrolitic) 25 V x 4700 µF, conectori (ieșire și intrare). Asamblezi toate aceste componente conform circuitului pe o placă de circuit imprimat, le lipiți și lipiți un fir subțire în urmele de alimentare. Apoi montați structura fabricată pe radiatorul de răcire. Micul tău amplificator de sunet este gata!
Amplificator automat pe cip TDA
Acum ar trebui să vă gândiți cum să conectați corect un amplificator auto. Totul este simplu aici. Asamblați singur sursa de alimentare (diagrama de mai jos) și conectați-o la rețeaua de bord. Mai multe despre asta mai târziu.
5 Conectarea și configurarea dispozitivelor audio de casă și din fabrică
Să ne dăm seama cum să conectați singur un amplificator de mașină. Dacă nu ați făcut niciodată astfel de lucrări, este recomandat să achiziționați un set special de fire electrice concepute special pentru acest scop. Un set gata făcut vă va permite să conectați rapid un amplificator (făcut singur sau fabricat din fabrică). Adevărat, calitatea sunetului în acest caz poate să nu fie cea mai bună. Puteți obține un sunet ideal utilizând fire de cupru separate:
- 2x4 pentru subwoofer;
- 2x1,5 pentru tweetere;
- 2x2,5 pentru difuzoarele din spate și față.
Orice fir poate fi folosit ca cablu de alimentare. De obicei, este conectat la caroseria mașinii cu un minus și la puterea de ieșire a radioului - cu un plus. Dar profesioniștii audio auto recomandă conectarea amplificatorului puțin diferit - direct la bateria vehiculului. În acest caz, va trebui să cheltuiți bani pe un fir mai scump și mai gros KG-35 sau KG-25. Trebuie conectat la bornele existente pe baterie. Firele rămase (între difuzoare și părțile individuale ale sistemului audio) sunt, de asemenea, conectate la terminale și ieșiri speciale.
Configurarea personală a unui amplificator auto, de regulă, nu provoacă probleme serioase. Această operațiune trebuie efectuată strict conform instrucțiunilor incluse cu dispozitivul de amplificare a sunetului din fabrică. Iar „gadget-urile” de casă sunt ajustate folosind echilibrul sunetului și controalele de volum, care, după cum sa menționat mai sus, sunt montate în amplificatoare cu semiconductor și tub.
