Dobrý den, přátelé! Chci vám říci o vytvoření vlastní elektronky ULF na 6P36S. Jedná se o push-pull s pevným offsetem podle schématu S. Sergeeva.
Bylo to o letních prázdninách, bylo hodně času, bylo vědění, byla touha. Rozhodl jsem se tedy vyrobit jakýsi elektronkový stereo zesilovač pro poslech hudby. Ano, ano, byl to trubkový, nikdy jsem neměl rád „kameny“.
Začal jsem přemýšlet, jaký obvod vzít, s jakými lampami? Rozhodl jsem se vybrat něco z lamp, které jsem měl. Z nějakého důvodu jsem nechtěl používat lampy 6P15P a 6P43P. Zvažoval jsem možnost 6P13S, ale četl jsem negativní recenzi. Nakonec jsem se rozhodl pro 6P36S. Také se mi líbil její vzhled: tak velký a působivý. A recenze na něj jsou pozitivní.
Obvod elektronkového zesilovače S. Sergejeva
Vysoký výkon a přítomnost vhodných elektronek ve fázi driveru mě přesvědčily ke stavbě mého prvního push-pull.
Zesilovač zní velmi dobře a má následující parametry:
Napájecí napětí 360V
Příkon ze sítě 170W
Citlivost 0,7V
Výstupní výkon 40W
Vyzbrojen seznamem dílů jsem šel na trh. Bohužel je to jediné místo, kde si v mém městě můžete koupit rádiové díly.
Výkonový transformátor TSA-270
Jako napájecí transformátor jsem chtěl použít odvinutý standardní transformátor, například TS-180. Našla se mi pouze TCA-270, kterou jsem si koupil a vcelku spokojen domů. Přestože je vinutí hliníkové (index A), poskytuje pasové parametry.
Připojil jsem TCA-270 takto:
Závěry 7-17 slouží k získání předpětí jednoho kanálu
Závěry 4-14 pro anodové napájení jednoho kanálu
Závěry 11-(21-12)-22 pro vlákno 6P36S jednoho kanálu. Terminály 20-(10-10')-20' do 6N1P žhavení obou kanálů.
Vinutí, které jsem uvedl, poskytují přesně požadované napětí a proud.
Výstupní transformátor TS-180
Jako výstupní transformátor jsem použil TS-180 a zapojil jej podle obvodu navrženého Manakovem.
Deska pro povrchovou montáž
Upozorňuji na můj nestandardní způsob tvorby desek. Signet totiž neleptám, fólii na DPS nařežu na čtverce o rozměrech 2 cm x 1 cm a vymyslím schéma zapojení dílů. Například:
Schéma, podle kterého jsem díly připájel na desku.
Čáry mezi čtverci jsou propojky. Jsou i delší spojení, kreslí se jako čáry. Šipky na čtverečkách označují místo, kam se budou připájet vodiče od panelů lamp, případně napájení atd. Například 3L1 znamená, že je tam připájen 3. pin první lampy (6N1P), 8L2 znamená, že je tam zapájen 8. pin 2. lampy (6P36S). Tito. první číslice je číslo PIN, písmeno je jednoduše rozděleno a druhá číslice je číslo lampy.
Nenavrhuji, abyste udělali totéž, jen je tato metoda jednoduchá a šetří čas a peníze. Ukázalo se, že je to „baldachýn“ na PCB.
Tady je deska, kterou jsem dostal
První start
První spuštění bylo úspěšné. Je tu jen jedna škoda: v té době jsem neměl po ruce multimetr. Starý je rozbitý, nový jsem ještě nekoupil. Obecně jsem to nastavil barbarskou metodou: upravil jsem offset tak, aby byl minimální, ale anody nezčervenaly.Zdá se, že vše funguje, je čas to schovat do pouzdra. A pak jsem měl velké štěstí: známý mého otce mi dal starou nefunkční kytaru ULF „Minor“, která byla okamžitě vykuchána.
Skříň od “Minor” pasovala perfektně, vešly se do ní dva výstupní transformátory TS180 (ležící) a 2 desky samotného ULF, ale napájecí transformátor TCA-270 se nevešel. Proto bylo vyrobeno samostatné pouzdro pro zdroj z dřevotřísky a překližky. Horní část těla je přelepena samolepicí páskou.
Byly vyvrtány otvory pro panely. Vše je nainstalováno a nyní dlouho očekávané spuštění v pouzdře. Zapnu to a... Málem jsem ohluchl od píšťalky, jak se lampy zahřály! Proklínám, vypínám proud a jdu na trh koupit stíněný drát, kupuji ho s rezervou.
Boj proti vzrušení - stínění
Pro eliminaci samobuzení, které se projevuje jako píšťalka, bylo nutné odstínit mřížkové obvody triody 6N1P a vodiče v mřížkových obvodech dvou 6P36S. Anody 6P36S nebyly stíněné. Pískání ustalo.Znovu to spustím a slyším: jeden kanál funguje skvěle, ale ve druhém se místo basů ozývají cvakání a navíc pomalé a chraplavé středy. V tuto chvíli jsem byl samozřejmě naštvaný. A co jsem nezkoušel? důvodem se ukázalo nesprávné prosévání ok. Obrazovky nebyly správně uzemněny.
Předělal jsem to, uzemnil konce obrazovek hvězdou - to je, když všechny dráty jdou do jednoho bodu a do těla. Rušení a vzrušení zmizely, cvakání v basech ustalo, basy byly čisté, elastické a oba kanály začaly zpívat stejně krásně.
Podrobnosti
V zesilovači jsem použil odpory MLT a OMLT o výkonu 1-2 Watty. Koupil jsem všechny rezistory s výkonem 1-2 Watty. Kondenzátory C3 a C4 jsou typu K73-17 a C2 dodal BMT-2. V driveru mám žárovku 6N1P, kterou lze bez úprav obvodu vyměnit za 6N23P. Ale zvuk 6N1P se mi líbí víc.Výstupní elektronky 6P36S pro zvýšení výkonu zesilovače mohou být nahrazeny 6P42S, nastavením vyššího klidového proudu, někde kolem 106 mA (pokles na katodových odporech 1,06 V)
Pevné nastavení offsetu a funkce
Po zakoupení multimetru bylo nastavení snadné, zařízení je v provozuschopném stavu a po ruce: rezistor R9 nastavil stejné napětí na katodách lamp a předpětí nastavil napětí na 0,55 voltu.Existuje však jedna nepříjemná vlastnost pevného offsetu. Když se změní síťové napětí, změní se režim lampy. Jakmile napětí v síti stouplo na 250 V a jeden 6P36S vyšel z režimu, anoda se zahřála, klidový proud vzrostl na 80 mA (s předepsanými 55 mA)! Naštěstí jsem si toho hned všiml a ULF vypnul.
Musel jsem nainstalovat stabilizátor napětí "Ukrajina-3", můj vyrábí 215 V. Kvůli nedostatečnému napětí na primáru (a tím i na sekundáru) poklesla napětí na anodách z požadovaných 330 V na 313 V. Zvýšil jsem klidový proud na 64 mA (úbytek na rezistorech R12, R13 = 0,64 V).
Ale čas plyne, všichni se mění, včetně mě. Oženil jsem se, usadil se, měl dítě a ztratil jsem volný čas a peníze na rozhlasové koníčky. A touha něco sbírat jen zesílila. Usoudil jsem, že tento zesilovač už přežil a potřeboval jsem vyrobit něco pořádného, abych ho mohl postavit na poličku, připojit k němu vinylový gramofon se starou jazzovou deskou a příjemně posedět u koňaku a dobré knihy. Na dobré a krásné díly ale nebyl čas ani peníze, tak jsem sbíral z toho, co jsem měl.
Jako základ jsem vzal obvod PP zesilovače pomocí elektronek 6P36S s budičem 6N23P, protože 6P36S stojí na našem trhu 10 rublů. Schéma se zdá jednoduché a srozumitelné, takže jsem jej sestavil pomocí závěsné instalace za pár dní. Sestavil jsem zdroj pomocí TS-180, vzal tlumivky z počítače v práci a výstupy z TAN-104. Filtrační kondenzátory jsem vytipoval z počítačových zdrojů, spálených bylo naštěstí v práci dost.
Hned upozorňuji, že jsem to montoval pomalu, byly to dva hlavní důvody: Volno jsem měl až pozdě večer (pokud mi zbyla energie), hodinu před spaním a nedostatek dílů po ruce. Po přestěhování do nového bytu mi všechny zásoby zůstaly v mém starém bydlišti, u rodičů v soukromém domě.
Po sestavení zesilovače a kontrole jeho činnosti byl hlavním problémem pouzdro. Dlouho jsem přemýšlel, co k pouzdru vymyslet, až mi padla do oka jedna krabička. Vzpomněl jsem si, že montéři kuchyní v této krabici přivezli kování, takže krabice se nějak smontovala, ale hlavně byly rozměry stěn (délka a výška) stejné. Krabičku jsem rozbil, v pohodě složil a sehnal normální pouzdro, do kterého se vleže vešly oba vývody a ve stoje se do něj vešel zdroj. Vyřízl jsem horní kryt ze stěny staré systémové jednotky (v práci jsem nějak našel starou systémovou jednotku s tlustým železem). Napájecí trans s tlumivkami jsem se rozhodl zakrýt tělem počítačové napájecí jednotky, předtím jsem do ní vyřízl díru. Všechny otvory v žehličce jsem vystřihl sám, pomocí kovových nůžek. Navrtal jsem křivé otvory pro lampy, ale pod lampami tato křivost není vidět a na zvuk to nemá vliv :).
Chtěl jsem do svého nápadu přidat různé barvy, a tak jsem vzal RGB LED pásek, který jsem měl naspořený už dávno, vybral z něj LEDky (v jednom pouzdře jsou tři barvy) a nalepil je na lepidlo do otvorů. panely lamp. Abyste mohli měnit barvy podle nálady, na zadní straně jsou tři přepínače pro každou barvu.
Karoserie byla vyčištěna a nalakována automobilovým lakem. Ale bylo potřeba to hned přetřít lakem, jinak se teď objevily třísky a je potřeba to přelakovat.
Sestavil jsem pouzdro, sestavil zesilovač, upravil anodový proud a byl jsem překvapen! Překvapila mě čistota zvuku, přítomnost basů (to je na TANech) a chybějící pozadí. Abych byl upřímný, nečekal jsem to, protože to bylo sestaveno na kolenou.
Největší radost mi dělá částka, kterou jsem do toho investoval:
Lampy: 80 rublů (2x6N23P za 10 rublů + 8x6P36S - koupil 8 kusů za 60 rublů, vybral to nejlepší);
- Panely pro lampy: 100 rublů za všechno;
- Audio vstupně-výstupní panely: 30 rublů:
- Přepínače pro LED: 30 rublů;
- knoflík hlasitosti: 30 rublů;
- Části (několik rezistorů + mezistupňové kondenzátory): 100 rublů.
Celkem za pouhých 370 rublů. Zbytek je můj vlastní, včetně barvy (nepamatuji si, proč jsem si ji koupil). Nyní zesilovač stojí a po večerech mi dělá radost zvukem a vzhledem (hlavně ve tmě). A na to se pomalu chystá vinylový gramofon...
6P45S je velmi spotřebitelská lampa! Na tak zdravou banduru se dělá velmi špatně! Za prvé, existuje široká škála parametrů. Za druhé, katoda a terminál jsou velmi špatně připojeny, zaseknuté nějakým drobným drátem, který shoří při jakémkoli přepětí. Podělal jsem asi 5 lamp.Jen u dvou nevyhořela katoda hned, shořela...za den! A jen jeden fungoval měsíc. Abych se vyhnul odpájení, chtěl jsem paralelně zapojit dva z nich, ale proud vlákna 5 A se mi zdál příliš vysoký. Použil jsem je ve svém elektronkovém vysokonapěťovém měniči:
http://stalin.flyback.org.ru/tubeflyback.htm
Pak jsem namontoval 36 místo 45, vše funguje asi měsíc, 36 vlastně klidně drží 600(!) voltů a 30 wattů na anodě. Spolehlivý jako skála (v dobrém slova smyslu).
Arkadij Antonov
> výkon anody 6p36s-20 wattů
Může to tak být, ale lampa má na anodě klidně 27 - 28 wattů... Jo a třicítka to nevyděsí
Z mé zkušenosti zní 36 přesvědčivěji (oproti 45)
Pronin
Nejlépe znějící rámové tetrody jsou podle nás výbojky 6P42S BEZ KOMOROVÉ ANODY. Jsou však extrémně vzácné a smysl jejich výroby ve Světlaně v letech 1972-1975 je obecně nejasný. Nicméně existují, můžete je najít. Velmi dobré jsou také 6P36S a 6P42s s bílou „načechranou“ anodou. Jsou také absolutně „nezničitelné“, zřejmě díky povlaku anody.
Zvukové vlastnosti těchto lamp značně závisí na použitých režimech.
Proto je těžké hovořit o zvuku mimo tyto vazby „režimu“.
> A vůbec, jaké jsou limity pro 36 a 42?
Líbí se mi režim 300 V, 125 mA pro 6P42S a 300 V, 72 mA pro 6P36S.
Zatížení je naprosto správné - 2 a 4 com, resp.
Můžete to namotat na 2 com, dát dvě zásuvky a poslouchat buď jednu 6P42S nebo dvě 6P36S paralelně.
Není potřeba nastavovat 5Ts3S, zvuk bude hudební, ale pomalý. Nainstalujte dva 6D22S a dosáhněte muzikálnosti výběrem dílů.
A v každém případě nemá smysl nakládat kenotron do vesmíru.
Šalin
No, mohl by mi někdo poradit optimální režimy pro tuto elektronku v triodě a vnitřní odpor a Mu v pracovním bodě... Hledal jsem - poslouchal jsem zesilovač na těchto elektronkách a hrají lépe s stejný obvod než EL34 a mnohem lepší než EL84. Na rozdíl od 6P45S stabilně udržují režim bez plovoucích termoproudů při pevném posuvu. No, obecně, udělejte, co můžete, abyste pomohli. Pokud jsem pochopil, pro tuto lampu v přírodě neexistují žádné anodové grafy - nemám ani „ministerstvo“ ve své referenční knize.
Gajdar
Pak je lepší použít 6P36S. Hraje JEŠTĚ LEPŠÍ než 6P44S
Šalin
> Ahoj Alexey. Protože jste na fóru, řekněte mi režim pro SE 6P36S a
> dané zatížení nebo několik možností.Díky Eduarde.
Pro 6P36S: 330 V, 70 mA, Ra = 5 com.
Tento režim se mi líbí
Šalin
> Jen 6P36S je podobný 6P42S z prvních verzí.
> A 6P36S mají menší rozšíření a jsou stabilnější.
A dnes jsem se o tom přesvědčil - právě jsem vybíral páry z 6p36s:
Podařilo se nám vybrat z 15 kusů
1 perfektní pár
1 nedokonalý kvartet
4 lampy zrychlily
No, 5 kusů je úplně jiných.
40% výtěžnost je dobrý výsledek
A tento ideální pár zní velmi krásně.
Vousy
Existují Světlanov a Uljanovsk 6P36S se světle šedými anodami - hrají lépe než jen šedé.
Šalin
Lepší s "42". Anoda 42 je o něco větší než 36. a je jí podobná a 45. anoda je
1,5x vyšší a na koncích na obou stranách jsou tři obdélníkové otvory cca 6x6 mm. Zdá se, že A. Shalin někde zveřejnil fotky správných 42. 36. takže - pokud je anoda téměř bílá a "načechraná" nebo světle světle šedá a opět "načechraná" - pak ji musíte uložit, dokonce i použitou.
HRYUN
Musíte ji zapnout na 2-3 minuty, jen tak dlouho, aby se lampa zahřála. Cítí se normálně. Nejedná se zatím o vážné přehřívání. Pětačtyřicet je silná dáma. Jen je špatně sbírají.
Význam takové kontroly je následující. U paprskové tetrody mají obě mřížky stejné stoupání a musí být instalovány tak, aby závity mřížky byly přesně proti sobě. Tak vznikají paprsky. 6P45S a 6P36S mají téměř stejný design katodové mřížky - 4 rámy se svařenými dráty. Dva rámy na jedné straně katody, dva na druhé. Ukazuje se, že dvě sady paprsků v různých směrech od katody k opačným polovinám anody. Předpokládejme, že na jedné straně nejsou rámečky přesně zarovnány. Pak bude proud paprsku na této straně menší než na druhé a anodová polovina na této straně se bude zahřívat méně než na opačné straně. Polovina lampy je paprsková tetroda a polovina je konvenční. A tyto dvě tetrody, které se liší svými vlastnostmi, jsou zapojeny paralelně. V zásadě můžete použít pyrometr k měření teploty různých částí anody, ale v nepřítomnosti lampu na krátkou dobu zahřejte, dokud se neobjeví zarudnutí. Pokud zčervená více na jedné straně, je to jasná známka výrobní vady. Při horizontálním skenování bude fungovat dobře, ale je lepší jej nepoužívat ve zvuku. Takových vadných žárovek je přibližně 80–90 %.
Oleg
Zpráva od KHRUN
A pravda je HRŮZA...! Řeknu ti své strašné tajemství: nějak (dávno)
můj 6P36S (vintage) fungoval poměrně dlouho v režimu 250 V,
160 mA (40 wattů, ovšem...) s auto-biasem (přesněji skoro s auto-fixem, ale pak už nikdo nevěděl, že je to auto-fix). A nic, zůstali naživu... Gridlik byl, zdá se, 51 kOhm.
Rovněž. Pouze můj použitý Světlanov 6P36S fungoval několik měsíců v režimu 100 mA 400 V a s opravou.
Dalka
A to je právě důvod špatného zvuku... Narazil jsem na 45ky, které na jedné straně zčervenaly při 40 wattech u anody, možná trochu víc. Okamžitě opustili odpadky. Kolik energie může vybraná lampa rozptýlit, než zčervená?
Sergey Z
Ty vybrané na 60 prakticky nečervenají. Pouze v úplné tmě je patrná mírná záře. Ve skutečnosti je to dobrá alternativa k 6S33S. Je mnohem jednodušší houpat se a mnohem lineárnější.
Oleg
Podíval jsem se na křivky triody I-V 45.
Našel jsem jeden režim:
250V, 180mA, -50V na síti.
Ri = 290 ohmů, Ra = 2380 ohmů, alfa = 8,2.
Uam = 181 V, Iam = 76 mA,
P~ = 6,88 W.
Linearita v tomto režimu je velmi vysoká.
V režimu 250 V, 240 mA nebude možné provést zátěž větší než 1242 ohmů, od té doby se pravá polovina zatěžovací linie dostane i za výkonovou křivku 60 (!!!) wattů.
Jedním slovem, co si kdo může říct, použití 6P45S s anodovým výkonem více než 45 W je pro mě pochybné...
Šalin
6P36S jsou svítilny velmi odolné proti vibracím se silnými mřížkami rámu, mají malý mikrofon.
Šalin
IMHO ve srovnání s 6P36s zaujme 6P44S nejprve neotřelostí zvuku, po poslechu pak
chápete, že zvuk je „pichlavý a drsný“, ale subjektivně je tam více výšek,
při měření delšího konce harmonických byla provedena pouze srovnávací měření
jeden výstupní stupeň na různých lampách, všechny ostatní věci jsou stejné.
Pokud jde o šíření, Světlanov 6P44S má bližší parametry než 6P36S,
u 6P44S je průměrný spread až 30-35 %, u 6P36S až 50 %.
Vše se učí porovnáním, ale dříve nepoužité, vybrané 6P31S, IMHO mají nejvíc
přirozený zvuk, blízký zvuku 2A3 ve středech a výškách.
Manakov
Dmitrij, jeden z mých zesilovačů 6P36S pracoval 8 let na 20 wattech na anodách bez výměny lamp. Můj přítel má tři roky na 27 voltů.
Někde Hryun poukázal na to, že ve vynuceném (36 wattů na anodě) režimu Ri 6P36S klesne na 450 ohmů.
Sám se snažím „netrápit“ 6P36S více než 28 watty.
Šalin
Dmitriji, to znamená, že ty lampy nebyly moc dobré
Dobrý 6P36S se chová perfektně s 33-100 ohmy v mřížce. Ale opatření proti vzrušení jsou rozhodně potřeba, to je pravda.
Netestoval jsem 6P36S s více než 32-33 watty anodového výkonu, ale můj kamarád v zesilovači s 6P36S (moje stavba) to pocínoval na 37 wattů a žije normálně s fixátorem a dokonce i bez anodového pahýlu.
Šalin
Push-pull lampový stereo zesilovač založený na elektronce 6P36S NOVINKA! 25. února 2011
Konečně jsem se dostal k článku. Pojďme začít.
Elektronkový zvuk se liší od polovodičového zvuku k lepšímu. Je jich hodně, ale to vám neřeknu. Jediným negativem je, že výroba lampy je zdlouhavá a obtížná. Ale stojí to za to. Abyste se vyhnuli jakýmkoliv otázkám, měli byste si ji přečíst.
Akustiku jsem již sestavil, aby nebyly spory, hned řeknu, že má citlivost 102 dB - tak akorát na lampu!
http://community.livejournal.com/ru_audiomania/1540.html
Pojďme k nám. Je sestaven podle obvodu push-pull (PP) s použitím výbojek 6n23p v prvním stupni a 6p36s ve výstupním stupni.
Systém
Schéma Sergeje Sergejeva s mými úpravami.
Vlákna 23x budou připojena k zemi prostřednictvím 150 ohmových připojení z každého kolíku. Také tlumivky pro anodu. No, dám více elektrolytů.
Nastavení spočívá v nastavení napětí na rezistorech R12 a R13 na 0,55 voltu.
Transformátory
První věc, kterou jsem udělal, bylo, že jsem je vyrobil.
Pro síť a dva výstupy jsem použil železo z transceiverů TSSh-170 o síle plechu 0,35 mm. Rámy jsem přestavěl, i když to nebylo jednoduché.
Výstupní parametry:
Rám rozdělíme střední lící. Půlky šviháme různými směry.
Na každé polovině:
Primární - dvě sekce po 560 závitech (10 vrstev po 56 závitech) drátu PEV-2 0,355 mm.
R akt primární - 98 ohmů.
Sekundární - mezi nimi - 112 závitů stejného drátu ve dvou vrstvách, odbočky z 56. a 79. závitu pro 4, respektive 8 ohmů. 112 otáček - pro 16 ohmů.
Na každé polovině jsou paralelně tři takové sekundární jednotky.
R akt sekundární - 0,88 ohm. Dáno - 352 ohmů.
Primární vinutí zapojíme křížově do série, sekundární vinutí paralelně. Podrobněji viz monografii G. Tsykina (mimochodem mazaná).
Celkem má rám 2240 závitů v primárním vinutí a 112 v sekundárním.
Žehlička přirozeně pasuje přes střechu bez mezery.
Každý trans trval 12 hodin. Žvýkací. Ale jaký je výsledek:
Právě jsem vyčerpal síť, abych získal 280V ~.
Končíme s 360V na anodě s přihlédnutím k odběrům.
23. navíjíme dvě samostatná vlákna.
K ohřevu výfuku potřebujeme 8 ampérů. Standardní vinutí je bez problémů zajistí. Poblíž trans offsetu:
Podvozek
Umístění a design jsem vymýšlel sám. Podvozek a všechny transboxy budou vyraženy a svařeny automaticky z výroby, jinak to bude prostě ug (navíc už dlouho chci normální karoserii).
(na fotce je model s jinou trans a pár tlumivkami)
Pro spolehlivou zem a žhavení používám tyto krásné pneumatiky:
Pro upevnění všech druhů hmoždinek, které jsem koupil:
Zkušební prototyp dal souhlas, vše se mi líbilo, zvuk byl vynikající!
Video je MUSÍTE vidět!!! Je tam vidět všechno.
Konkrétně jsem požádal přítele o fotoaparát!
Je škoda, že YouTube zhoršil kvalitu zvuku, takže je vhodné sledovat alespoň 720p a ještě lépe 1080p!
Zatímco není o čem psát, šasi se v továrně stále svařuje. Až se objeví, hned budu v článku pokračovat! Zatím sem pište své myšlenky, dojmy, názory. Vaše dotazy rád zodpovím.
======================================== =====
Pokračování.
Podvozek dorazil! Vše je, jak jsem řekl, 2mm ocel, otvory pouze pro zásuvky:
Poté bezpečnostní důstojník dorazil včas. Z trubkového osciloskopu c1-1, který je pro mé účely skvělý:
Panely budou zarovnány:
Hlavní myšlenka je bez jediného viditelného šroubu.
Proto se přistoupilo k metodě připájení šroubů s plochou hlavou k podvozku. Povrch je nutné velmi dobře očistit, aby nepadal a pevně držel. Poté připájejte 100wattovou páječkou.
V důsledku toho jsou všechny prvky okruhu umístěny na speciálních panelech pro nástěnnou instalaci.
Anodové elektrolyty jsou umístěny na speciálních držácích, které jsou tepelně izolovány od šasi.
Nastavení zahrnuje nastavení lampy a režimy vyvážení.
Poté bylo rozhodnuto přidat bočníky k napájení anody na KBG 500V 5uF.
Zvuk.
Zvuk je podle očekávání na velmi vysoké úrovni. Nízké THD 0,5 % při 28W. To mému reproduktoru bude stačit, vzhledem k jeho velmi vysoké citlivosti.
Momentálně plánuji víkendové čepice.
