Передняя подвеска
:
1 – подрамник;
2 – рычаг подвески с сайлент-блоками и шаровой опорой;
3 – поворотный кулак со ступицей и подшипником;
4 – амортизаторная стойка;
5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости
Передняя подвеска независимая, типа Мак-Ферсон с поперечными рычагами треугольной формы и стабилизатором поперечной устойчивости (на части автомобилей).
Основа подвески – телескопическая амортизаторная стойка, которая позволяет колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова.
Снизу стойка крепится двумя болтами с гайками к поворотному кулаку, а сверху гайкой – через резинометаллическую опору к кузову.
Элементы передней подвески на автомобиле
:
1 – рычаг;
2 – подрамник;
3 – болт крепления рычага к подрамнику;
4 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости;
5 – скоба крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
6 – амортизаторная стойка;
7 – поворотный кулак;
8 – элементы крепления штанги стабилизатора к рычагу;
9 – стяжной болт клеммного соединения поворотного кулака и пальца шаровой опоры;
10 – шаровая опора
Для эффективного гашения колебаний кузова и улучшения управляемости и устойчивости автомобиля в корпусе стойки установлен двухтрубный газонаполненный амортизатор, имеющий более высокие характеристики, чем обычный гидравлический амортизатор. К средней части корпуса стойки приварена нижняя опорная чашка пружины, а к нижней части стойки – кронштейн для крепления стойки к поворотному кулаку. На штоке амортизатора установлен буфер хода сжатия, выполненный заодно с защитным чехлом. Сверху пружина упирается в верхнюю опорную чашку, установленную на штоке амортизатора. Между верхней чашкой пружины и верхней опорой стойки установлен упорный шариковый подшипник, позволяющий корпусу стойки поворачиваться вместе с пружиной, а штоку амортизатора оставаться неподвижным.
Подрамник
:
1 – точки переднего крепления подрамника к кузову;
2 – точки крепления рычага подвески к подрамнику;
3 – точки заднего крепления подрамника и стабилизатора поперечной устойчивости;
4 – кронштейн крепления подушки подвески системы выпуска отработавших газов;
5 – кронштейн крепления задней опоры силового агрегата
Рычаг передней подвески
:
1 – рычаг;
2 – чехол опоры;
3 – шаровая опора;
4 – сайлент-блок
Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками и – через сайлент-блоки с подрамником.
Подрамник жестко крепится к кузову четырьмя болтами, два задних болта крепят также скобы штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику. На переднем болте крепления рычага подвески к подрамнику гайкой закреплен кронштейн, второй конец которого прикреплен к кузову.
Детали амортизаторной стойки:
1 – телескопическая стойка;
2 – пружина;
3 – буфер хода сжатия с защитным чехлом;
4 – гайка крепления стойки к кузову;
5 – опорная шайба;
6 – гайка крепления верхней опоры;
7 – верхняя опора стойки;
8 – подшипник верхней опоры;
9 – верхняя чашка пружины
Элементы стабилизатора поперечной устойчивости
:
1 – гайка;
2 – нижняя резиновая втулка;
3 – промежуточная резинометаллическая втулка;
4 – пластмассовая шайба;
5 – верхняя резиновая втулка;
6 – винт;
7 – штанга стабилизатора;
8 – скоба;
9 – подушка штанги стабилизатора
Ступичный узел переднего колеса
:
1 – поворотный кулак;
2 – подшипник ступицы;
3 – установочное кольцо датчика скорости;
4 – ступица колеса
Устройство двухрядного подшипника ступицы
(для наглядности элементы одного ряда извлечены из наружного кольца подшипника):
1 – наружное кольцо подшипника;
2 – внутреннее кольцо подшипника;
3 – сепаратор с шариками;
4 – сальник;
5 – защитная шайба
Корпус шаровой опоры запрессован в отверстие рычага подвески, опора закрыта резиновым чехлом.
Палец шарового шарнира опоры крепится клеммным соединением со стяжным болтом в проушине поворотного кулака.
В отверстие поворотного кулака запрессован двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа, а ступица колеса запрессована во внутренние кольца подшипника.
Внутренние кольца стягиваются (через ступицу) гайкой на резьбовой части хвостовика корпуса наружного шарнира привода колес.
В эксплуатации подшипник не регулируется и не требует пополнения смазки.
Подшипники ступиц автомобилей с ABS и без ABS не взаимозаменяемые. Гайки подшипников ступиц обоих колес одинаковые, с правой резьбой.
На части автомобилей устанавливается стабилизатор поперечной устойчивости.
Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику скобами через резиновые подушки. Оба конца штанги стабилизатора через винты с резиновыми и резинометаллическими втулками соединены с рычагами подвески. В средней части штанги стабилизатора выполнен изгиб над приемной трубой системы выпуска отработавших газов.
Угол продольного наклона оси поворота переднего колеса (2°42’±30’) и угол развала колеса (–0°10’±30’) заданы конструктивно и в эксплуатации не подлежат регулировке. Эти углы можно лишь проверить на специальном стенде (на станции технического обслуживания) и сравнить с контрольными значениями. В том случае, если значения углов установки передних колес не соответствуют контрольным значениям, необходимо проверить состояние элементов передней подвески.
Схождение колес (–0°10’±10’) регулируют изменением длины рулевых тяг (см.
Материал из Энциклопедия журнала "За рулем"
Проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов
Работу проводим при появлении в зоне головки блока цилиндров характерных «цокающих» стуков с частотой вдвое меньшей частоты вращения коленчатого вала. В основном стуки возникают в результате износа деталей клапанного механизма и связанного с ним увеличения тепловых зазоров в приводе клапанов. Стуки хорошо прослушиваются при работе двигателя на холостом ходу.
Проверку зазоров также рекомендуется выполнять при пробеге автомобиля свыше 100 тыс. км.
Работу проводим на холодном двигателе.
Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров»).
Расположение клапанов в головке блока цилиндров
:
1 – ряд впускных клапанов;
2 – ряд выпускных клапанов
Снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ и по метке на зубчатом шкиве распределительного вала устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ в конце такта сжатия (см. «Проверка состояния и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя 1,4–1,6 (8V)»).
Счет цилиндров ведется от маховика.
Затем поочередно проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов 1-го цилиндра. При проверке (в этом положении коленчатого и распределительного валов) пятки коромысел указанных клапанов должны быть обращены к затылкам – цилиндрическим частям кулачков распределительного вала. При этом коромысла могут качаться на оси в пределах зазора в приводе.
Плоскими щупами из набора проверяем тепловой зазор между торцами стержня клапана и регулировочного винта.
Зазор должен находиться в пределах 0,2+0,05 – 0,075 мм для впускных клапанов и 0,4+0,05 – 0,075 мм - для выпускных. Щуп должен перемещаться в зазоре с небольшим усилием. Если величина зазора (толщина щупа) отличается от требуемого значения…
…ключом «на 10» ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта, удерживая винт за лыски (ширина – 3 мм) разводным ключом.
Затем, вращая регулировочный винт, устанавливаем нужный зазор.
Затягиваем контргайку, удерживая регулировочный винт ключом. Вновь проверяем зазор и при необходимости повторяем регулировку.
Последовательно проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов на 180°, проверяем и при необходимости регулируем тепловые зазоры в приводе клапанов 3-го, 4-го и 2-го цилиндров.
По окончании регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Здравствуйте. Делюсь со всеми интересующимися своими личными ощущениями относительно Сандеро-Степвей 2016 г.в. в комплектации "Привиледж" с двигателем Н4М (113 л.с.).
На данный момент (05.10.18) пробег с 30.07.16 составил 87864 км, что безусловно позволяет написать некоторый отзыв. Никаких проблем в эксплуатации автомобиль не доставил. Совсем. Одна замена - правая шаровая на 76000 км. Все.
У дилера был только на ТО-1. Далее в проверенных сервисах, где все предусмотренные регламентом работы выполняются более качественно, но в 1,5-2 раза дешевле. Масло после 15000 менял уже через 10000 км. Вместе с ним сразу без сомнений менял все фильтры (имею в виду воздушый и салонный). Все остальное (свечи, ремень генератора, чистка тормозных барабанов, дроссель, кондиционер...) обслуживал строго с регламентом Рено.
Комплектующие покупал только оригинальные, масло только ELF. Идеи "бывалых" типа "еще походит" и т.п. вежливо отметал. Уверен, что именно такой подход к обслуживанию любого автомобиля обеспечивает его беспроблемную эксплуатацию. (Я сторонник советского планово-предупредительного ремонта). Это мое мнение. Оно проверено на всех предыдущих машинах.(мой отзыв о Патриоте ).
Двигатель Н4М для Степвея в общем-то хорош. Тянет бодро. До 140-150 км/ч разгоняется без проблем, но расход бешеный (13-14 л). На трассе 110-120 км/ч идет легко. Ускоряется на 5-й передаче с 80-90 км/ч также не задыхаясь. Но если притормозил перед фурой до 70-ти или ниже, то для резвого обгона надо переходить на 4-ю. Существенной проблемы в этом не вижу. Это если едешь с одним пассажиром с минимумом вещей. Если еще посадить одного человека и багажник закидать барахлом каким, то на 4-ю переходить придется по-чаще.
Для повседневной городской езды и трассы 113 л.с. в самый раз, ну может еще 102 л.с. пойдет, но не меньше. 82 л.с. - это только маленьких городков и деревни. Это мое мнение. Без обид.
Масло не жрет. До 40-ка тысяч, где-то, еще проверял. Не уходит масло, так и стоит на уровне том же в течение всего пробега от замены до замены. Потом проверсть перестал, надоело. Нет, перед дальняком, по привычке, конечно смотрю на всякий случай. Давление в шинах заодно проверить, затяжку гаек, крепление номеров. Это вообще как зубы почистить, автопривычка.
Пишут, что на двигателе Н4М в период 80-100 тыс км надо регулировать клапана. Вот думаю. На слух двигатель работает спокойно, цоканий нет ни на холодном, ни на прогретом, масло не жрет, тянет нормально. Лезть в движок или ну его на фиг? Посмотрим.
На фото представлены мой пробег с 01.08.18 по 05.10.18 (7696 км) и средний расход (8.4 л). Сюда вошло 3 недели ежедневной езды по Ярославлю в августе, пробеги по трассе М-8 из/до Архангельской области, по местным дорогам Архангельской области (асфальт и грунтовки), рыбалка, грибы, картошка и прочие бытовые поездки. Много или мало для расхода? Я думаю терпимо.
Категорически не нравится плохая аэродинамика кузова. В частности, в дождь, слякоть снежную и т.п. моментально забрызгивается левое боковое стекло и зеркало заднего вида. В хлам. Ничего не видно через 30-40 минут езды. Особенно зимой по обработанной реагентами трассе. Ничего не помогает. Дефлекторы тоже. Купил в хозяйственном магазине резиновый скребок для мойки окон и распылитель. Останавливаюсь, брызгаю, чищу и еду дальше. А что делать?
В салоне тесновато. Ну это сами знаете и видели. Про холодную левую ногу кто уже не писал.
Как многие, я поставил сетки в решетки, резиновый уплотнитель от ВАЗ-2108 под капот от грязи. Грязи меньше, но совсем от нее не спасает.
Сама машина - пустая консервная банка. Звукоизоляции нет совсем. Поэтому отдавал в специализированный салон в Архангельске, где сделали 3-хслойную шумку пола, арок, дверей, багажника. Помогло заметно. Только в заднюю дверь не полезли. Там просто некуда и смысла нет.
ЛКП хорошее. Сколы не ржавеют. Четко видна оцинковка.
Категорически плюсую клиренсу в 195 мм. Зимой он в сочетании с Хаккапеллитой-7 позволяет смело ездить по нечищенным дворам наших северных городов.
Подвеска уже всем известна. Кто не в курсе предупреждаю, что стойки при резком расжатии издают некий стук. Так В0 устроена, что делать. Заметно только на "лежачих полицейских". Имейте это в виду, не пугайтесь и не ругайтесь с дилером. В остальном подвеска на любом покрытии очень комфортна.
Климат так себе. В мороз и в дождь лучше перейти в ручной режим и поставить обдув "стекло-ноги" или как Вам удобнее. Климат живет по своей программе, дует воздух как ему надо, а не водителю. Температуру-то он держит, спора нет. Только толку от этого мало, если стекла затягивает. Еще заметил, когда температура воздуха за бортом и внутри салона одинаковая, климат вообще перестает воздух подавать. Реально начинаю задыхаться, срочно открываю окно, уменьшаю температуру. Возможно у меня такой организм и другие этого не замечают. Мы ведь все разные. Не так ли? Так что если есть возможность взять машину просто с кондеем, то берите с ним, без климата.
КПП работает мягко и четко. Масло в ней менял на 60000 км. 5 ступеней хватает. Сначала казалось, что не хватает 6-й. Сейчас понимаю, что в самый раз. А может привык просто.... Короче, не напрягает совсем.
Вобщем машина при минимальном уходе надежная и незатратная. В наше непростое время это важно.
Вот и все, кажется. Если что вспомню сам или уважаемые читатели напомнят, то допишу.
Всем удачи. Не забывайте вместе с документами брать с собой в машину мозги и совесть.
С уважением, Юрий.
Езда по нашим дорогам отрицательно сказывается на работе подвески автомобиля, и ее со временем придется ремонтировать. Поэтому для того чтобы вовремя выявить и устранить все неисправности желательно знать как вся эта система устроена.
Передняя подвеска Рено Сандеро имеет систему МакФерсон представленную в виде системы амортизации с независимым ходом правого и левого колеса. Вся работа данного устройства основывается на поперечных рычагах, каждый из которых принимает на себя нагрузку при езде на неровной поверхности. А вот связанные между собой поперечные тяги, вместе принимают всю поступающую нагрузку.
Помимо этого передняя ось Снадеро имеет стабилизатор поперечной устойчивости, благодаря которому на поворотах уменьшается крен, а благодаря торсионному принципу, все имеющиеся рычаги создают искусственное усилие, которое кузов возвращают в горизонтальное положение.
Во время езды по неровностям все удары и нагрузки на себя принимают передние стойки, которые совместно с рычагами смягчают удары от всех неровностей появляющихся на дороге. Стойки выполняют роль демпферов в виде цилиндров, которые содержат в себе газ под давлением.
Подвеска сзади
Задняя повестка Рено Сандеро имеет полузависимую подвеску, работающую по торсионному принципу. Благодаря этому цена на данную модель невысокая при этом довольно надежная. Этот механизм представляет собой обычную стальную балку в виде закрытого стержня с газомасляными стойками, благодаря которым обеспечивается амортизация. Минус этой конструкции в том что если удар происходит на одно из колес то он передается и на второе, это приводит к тому что удар ощущают сидящие сзади.
Неисправности
Среди неполадок подвески которые могут встретится на Renault Sandero распространёнными являются посторонние скрипы и стуки. Они появляются в результате износа соединительных узлов, деформации втулок и рычагов.
Если посторонние звуки появляются во время проезда по неровностям, то первым делом нужно искать причину в сайлент блоках. Это деталь представляет собой резиновую втулку которая участвует в смягчении удара. Влага, различные реагенты, а так же перепады температуры приводят к их изнашиванию, в результате чего появляется глухой стук.
Если посторонний звук появляется при езде по ровной дороге то следует обратить внимание на сайлент блоки, так как они принимают на себя большую нагрузку. Еще одной из распространённых причин посторонних шумов могут быть изношенные стоики, которые со временем теряют находящуюся в них газовую смесь. Сильный скрип может говорить от том что неисправен стабилизатор поперечной устойчивости и требуется заменить втулки стабилизатора.
Подводя итог можно сделать вывод о том что задняя и передняя подвеска Рено Сандеро Степвей имеет простую, прочную, а также максимально комфортную конструкцию. Благодаря этому можно без каких либо проблем определить причину неисправности и самостоятельно произвести замену, сэкономив при этом приличную сумму денег.
Появление различного шума и стука при поездке на автомобиле в большинстве случает является причиной возникновения неисправностей в ходовой. И для того, чтобы мелкие поломки не переросли в большие неприятности, необходимо проводить её своевременный ремонт.
Причины возникновения постороннего шума и стуков
Для того чтобы провести самостоятельный осмотр, а при необходимости и ремонт, потребуется подъёмник или смотровая яма.
Опорная стойка
Для сравнения: старая и новая опорная стойка на Логан
Перед тем как приступить к осмотру подвески под машиной в первую очередь оцените состояние опор передних стоек. Для этого необходимо открыть капот и оценить зазор на упорной чашке пружины.
Проверьте зазоры!
Если зазор превышает 1 см или он отличается относительно противоположной стороны, это говорит о том, что опоры просели и на мелких кочках они не гасят удары, следовательно, им требуется замена.
Стойки амортизаторов
Наличие глухого стука в частях передней подвески может говорить о дефектах в одной из стоек амортизаторов. Самый простой способ провести диагностику, это поочерёдно раскачать автомобиль с левой и правой стороны. При наличии исправных амортизаторов, автомобиль плавно вернётся в исходное положение, уже на первый или второй свободный ход.
Наличие подтёков, неудовлетворительное состояние отбойников также будет говорить о том, что стойку следует заменить.
Стойка стабилизатора поперечной устойчивости
Проверка этого элемента ходовой части осуществляется тогда, когда автомобиль находится под нагрузкой. Путем раскачивания автомобиля следует обратить внимание на ход чашки относительно самого рычага. При неисправности этого элемента она будет прыгать и издавать характерный стук, что в свою очередь, несомненно, и наблюдается при езде по неровной дороге.
Осмотр и замена стойки стабилизатора поперечной устойчивости
То же самое касается и втулок стабилизатора поперечной устойчивости. При их износе в местах соприкосновения с самой штангой будет чувствоваться люфт и свободных ход. можно проводить как на земле, так и на вывешенном автомобиле.
Сайлентблоки
Стрелкой отмечен сайлентблок
После того как машина была поднята, следует проверить сайлентблоки в рычагах подвески. Для того, чтобы определить степень их износа потребуется монтировка, при помощи которой путём перемещения рычага об подрамник в продольном и поперечном направлении, можно определить их люфт, а также выявить дефекты резины.
На Рено Логан сайлентблоки закреплены на рычаге передней подвески, поэтому их замену следует проводить на снятом элементе.
Шаровая опора
Диагностика шаровой опоры диагностируется также точно как и сайлентблоков. Путем поворотно-толкательных движений (влево — вправо) следует воздействовать на рычаг передней подвески, и если шаровая опора неисправна (присутствует люфт), сдвинуть её не составит особого труда.
Диагностика пыльника шаровой
Если шаровую опору приговорили к замене, то
Дополнительные источники шума
Рассмотрим дополнительные источники постороннего шума!
Цена за новую рулевую рейку на Рено Логан сильно «кусается»
Проверять исправность этого элемента необходимо путём раскачивания самого рычага. Когда она неисправна, будет чувствоваться небольшой люфт.
Опора двигателя
Для того, чтобы узнать состояние опоры двигателя, достаточно лишь визуально посмотреть на неё, при высокой степени износа, будут видны надрывы.
Слева старая опора, справа — новая опора двигателя. Срок службы резиновых уплотнений около 100 000 км
Для того, чтобы провести такой полноценный, детальный осмотр и найти неисправность на передней подвеске Рено Логан, может потребоваться много сил и времени. Однако, когда проблема будет найдена и решена, шумы при поездке по любым, даже самым плохим дорогам уже не будут беспокоить и доставлять много дискомфорта её владельцу.
Помните, что своевременный ремонт даже небольших неисправностей, гарантия долговечности всей подвески в целом.
