Рульова рейка або, як правильніше, рейковий рульовий механізм - це конструкція перетворює обертання вала керма в горизонтальне переміщення тяг. Сполучна ланка між водієм, який повертає кермо і колесами. На більшості сучасних легкових автомобілів встановлений даний вид рульового механізму, який прийшов на заміну черв'ячного.
Однак це не логічне продовження черв'ячного механізму. Вперше рульова рейка була встановлена на автомобілях дев'ятнадцятого століття, в примітивній варіації з шестерні на рульовому валу і зчепленої з нею зубцями рейки.
Пізніше її витіснили складні механізми, в тому числі і черв'ячний, тільки в кінці двадцятого століття конструктори знову повернулися до рейковому увазі конструкції. Конструкція стала настільки вдалою, що модернізація триває досі.
Пристрій рульової рейки
Зв'язок рейки з колесами відбувається за рахунок рульових тяг, які за допомогою наконечників задають кути повороту коліс.
Існує три види рейкових механізмів:
- Механічний.
- Гідравлічний.
- Електричний.
Схема рульової рейки буде змінюватися від типу механізму, але загальний принцип залишиться однаковий.
Механічна рульова рейка
Є найпростішим типом рейки, але в той же час самий універсальний, тому що механізм встановлюють як на передньопривідні, так і на задньопривідні автомобілі. Поворот коліс здійснюється тільки за допомогою фізичної сили. Особливістю даної конструкції є змінне передавальне число. Це означає, що від середини до країв крок зубів змінюється. При їзді на великих швидкостях, коли кути повороту мінімальні, створюється ефект важкого керма за рахунок великого передавального числа. А в режимі паркування, коли кермо вивертається до крайніх положень, навпаки передавальне число стає низьке і кермо легко повертати.
Схема рульової рейки включає в себе:
- алюмінієвий картер, що має порожнину зі спеціальним захистом у вигляді гумової гофри;
- зубчасте колесо приводу або звичайна шестерня, прикріплена всередині корпусу за допомогою спеціального підшипника;
- пружина, яка щільно притискає рейку до шестерні, таким чином, забезпечується щільне зчеплення зубців;
- втулка шарніра тяги, працює в заданому інтервалі і забезпечує необхідний хід рульової рейки.
Електрична рульова рейка
Принцип полягає в роботі електромотора, який максимально точно передає зусилля від керма. Електропідсилювач може бути інтегрованим в рейку або перебувати на рульовому валу. Даний метод дозволяє установки значно здешевлює конструкцію, в той же час зменшує безпеку.
Справа в тому, що при виході з ладу електромотора, управління ставати дуже жорстким, фактично некерованим. Кермо просто не піддається, не дивлячись на докладені зусилля. Однак пристрій рульової рейки з електромотором має ряд плюсів, переважують недоліки:
- високий коефіцієнт корисної дії;
- простота і компактність;
- несприйнятливість до погодних умов;
- відсутність робочих рідин;
- висока надійність через відсутність прокладок, сальників, трубок;
- економічність (електромотор працює тільки при повороті керма, а при високій швидкості відключається);
- невелика вартість;
- швидке повернення керма в нейтральне положення.
Гідравлічна рульова рейка
Принцип полягає в передачі зусилля за допомогою гідравлічної рідини. Тим самим забезпечується точність і легкість в управлінні автомобілем. Завдяки гідравлічній системі зменшується передача на кермо нерівностей дороги і в'їхавши на швидкості в яму у Вас не вирве кермо, оскільки удар погасить гідропідсилювач. Але високий тиск рідини в момент удару позначиться на стан всієї системи.
До мінусів відноситься:
- погана інформативність керма, відсутності хорошою зворотного зв'язку;
- погана надійність через великого тиску при роботі;
- протікання і регулярна заміна сальників, прокладок, трубок;
- постійна робота системи, навіть якщо нерухомо стоїте з заведеним мотором, насос буде циркулювати рідина в системі;
- проблеми при ремонті, доводиться міняти рідину.
Незважаючи на пристойну кількість мінусів на великовантажних машинах варто гідравлічне рульове керування, оскільки електромотор не здатний передати таке зусилля, яке забезпечує рідина.
Електрогідравлічна рульова рейка
Логічним продовженням гідравлічної рейки стала електрогідравлічна. Ця гібридна система з технологією, пристрій якої базується на гідравліці, подібної володіє ГУР, але в рух насос призводить не двигуном, а електромотором. У цьому варіанті усунули недолік неінформативної зворотного зв'язку. Чим вище швидкість, тим менший тиск створює електромотор, даючи відчуття жорсткості керма.
Переваги та недоліки рейкового механізму
- проста малогабаритна конструкція;
- надійність;
- малу вагу;
- точна передача зусиль.
- хороша передача ударів нерівностей дорожнього покриття;
- періодичність обслуговування (підтяжка, заміна масла).
підсумок
Рульова рейка один з найважливіших механізмів автомобіля, який з'єднує кермо і колеса, а також є сполучною ланкою для них. Швидке, точне реагування і передача зусиль на колеса є запорукою Вашої безпеки. Тому конструктори вдосконалюють пристрій рульової рейка щороку.
Рульова рейка, Також іменується редуктор підсилювача керма, Являє собою силовий вузол рульового механізму, призначений для передачі зусилля з рульової колонки на керовані колеса.
Види рульових рейок
якщо подивитися фото, рульова рейкана різних автомобілях, то можна помітити, що дані деталі конструктивно розрізняються між собою. На даний момент існує кілька поширених видів рульових рейок, зокрема:
- механічні;
- гідравлічні;
- електричні.
Найбільш сучасними є електричні рейки, тоді як найчастіше зустрічаються на даний момент класичні гідравлічні і механічні системи.
Конструктивні особливості
Додається водієм зусилля передається на рульову колонку, яка через кардан з'єднана з рульовою рейкою. Далі через тяги і наконечники це зусилля передається на поворотні важелі, через цапфи з'єднані з колесами.
Фактично рейка - це левередж. Шестерня жорстко кріпиться до рульового валу, а на самій рейці розміщуються зубці, до яких вона і чіпляється. Повертаючи кермо, водій через шестерню зрушує рейку вліво або вправо. А вже рейка, натискаючи на шарніри і тяги, повертає колеса.
Зараз на більшості моделей автомобілів кермові рейки обладнуються механізмами, кілька полегшують обертання керма. Найбільш затребуваним є. До стандартної рейці в такому випадку додається насос, пристрій для створення зусилля і розподільник. Насос працює від, вкачує гідравлічну рідину з розширювального бачка в золотниковий розподільник. Цей пристрій відстежує додається до керма зусилля і при його зростанні допомагає провертати кермо.
Пристрій рульової рейки: 1. Корпус рейки; 2. Рейка; 3. Рульовий вал з черв'яком і підшипником; 4. Притискна втулка (для регулювання зазору черв'ячної передачі); 5. Регулювальна гайка; 6. Опорна втулка лівого боку рейки; 7. Опорна втулка правого боку рейки; 8. Стопорное кільце (тільки для лівого боку); 9. Гайка рульового вала; 10. Повзун; 11. Втулка повзуна; 12. Захисний металевий чохол; 13. Пластиковий пильовик; 14. Стопорне кільце гайки рульового вала; 15. Хрестовина рульового вала.
Основою розподільника є торсіон, розміщений на рульовому валу. Коли кермо не рухається, торсіон розкручений, вступні канали розподільника закриті, завдяки чому масло вільно перетікає в розширювальний бачок. При обертання керма торсіон закручується, в результаті чого через золотник і канали рідина надходить в виконавчий пристрій, збільшуючи тиск за поршнем виконавчого пристрою, або ще до нього, що створює зусилля на жорстко закріплений на рейці поршень і дозволяє полегшити повертання водієм керма.
П еред тим, як почати розмову про типах електропідсилювач і їх характерні проблеми, скажімо пару слів про алгоритм їх роботи. Відразу після пуску двигуна виконується самодіагностика системи - підтверджується її працездатність. У нейтральному положенні електромотор не працює: вся система знаходиться в очікуванні активних дій.
Як тільки ви почали обертати кермо, сигнал від датчика кута повороту і крутного моменту надходить в ЕБУ, а той в свою чергу дає команду електромотору, який полегшує вам життя. Причому характер роботи електропідсилювача буде різним у залежності від швидкості автомобіля: таким чином досягається прогресивність роботи ЕУР. Пройшовши поворот і потроху знімаючи зусилля з керма, система поверне колеса в нейтральне положення.
Напевно власники передньопривідних автомобілів з поперечним розташуванням двигуна помічали, як автомобіль при активному старті трохи відводить убік. Обумовлено це різною довжиною приводних валів з правого та лівого боків. Так ось, моделі з електропідсилювачем можуть ще й трохи підрулювати колеса, компенсуючи тим самим відведення. В цілому зусилля на кермовому колесі повністю під контролем ЕУРа - а тому саме на його совісті та «порожнеча керма» і «штучність зусилля», про яку так часто говорять і на яку нарікають численні журналісти.
Якими бувають електропідсилювач
Ці системи поділяють насамперед за місцем установки силового блоку (електромотора): на рульовій колонці (майже під кермом) або на рульовій рейці. У першому випадку рульовий механізм буде самим звичайним, наприклад, як в або Nissan Micra, а в другому в конструкцію інтегрований електромотор або привід. Сьогодні на практиці ми розглянемо більш цікавий варіант з підсилювачем на рейці.
На самому рульовому механізмі електромотор може бути встановлений по-різному - або окремо, або як частина корпусу цього рульового механізму. Розрізняють також і тип приводу штока рейки: додаткової шестерень або рухомим з'єднанням гвинт-гайка.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
В останньому випадку електромотор може передавати обертання через ремінну передачу, або привід може бути прямим (як в рейках Lexus GS).
|
Для розуміння, коли ж і на скільки потрібно "допомагати" водієві обертати кермо, система використовує дані з декількох датчиків - це датчик крутного моменту на валу шестерні рульового механізму, датчик положення рульового колеса, датчик частоти обертання колінчастого вала і датчики швидкості обертання коліс. Єдиним датчиком, який відноситься безпосередньо до системи ЕУР, є датчик крутного моменту.
Детальніше про пристрій
Тепер розглянемо три різні варіанти конструкції: кермові рейки з додатковою шестернею, рейки з паралельним приводом і рейки з прямим приводом. Кожна з них має свої плюси і мінуси - зараз ми позначимо, які.
Рейки з додатковою шестернею мають в своєму складі електромотор, який через червячную передачу обертає шестерню, дуже схожу на ту, що ми обертаємо через рульовий вал. На самій рейці же в цьому випадку є дві насічки зубів. У цій конструкції все непогано - ось тільки втрати на тертя високі: все-таки це черв'ячна передача. При цій конструкції електромотор часто має свій власний корпус.
Рейки з паралельним приводом - так називають механізм, в якому обертання від електромотора через ремінь передається на гайку, або, якщо сказати точніше, на пару «гвинт-гайка».
Гвинтом тут виступає шток з нарізаною різьбою з одного боку та рискою зубів з іншого.
Між гайкою і гвинтом закладені кульки, через які передається обертання - вони ж виступають в ролі підшипника. Працює це так: коли ви починаєте обертання рульового колеса, приходить в дію електромотор, що обертає гайку в ту чи іншу сторону, допомагаючи вам повертати кермо.
Рейки з прямим приводом - третій варіант, в якому корпус рульової рейки частково є корпусом електромотора, а шток рейки проходить всередині нього. Обертання від електромотора передається через уже відому нам пару «гвинт-гайка».
 |
 |
Отже, це основні типи конструкцій. Спілкування з майстром сервісу дозволило нам з'ясувати ще одну важливу особливість: є принципова різниця між японськими і європейськими рейками. Японці блок управління електропідсилювачем «ховають» подалі від самого рульового механізму - в результаті до електромотора тягнеться довгий шлейф проводів для управління, зв'язку та діагностики. Європейці ж блок управління монтують поруч з електромотором або прямо на ньому.
Який з підходів вірний, сказати важко. У випадку з «японцями», щоб зняти всю систему, необхідно витягнути кілька метрів проводки і знайти сам блок управління - але блок в такому випадку знаходиться в безпеці. З європейської ж рейкою не буде проблем в плані демонтажу: від'єднав два-три роз'єми, викрутив пару болтів кріплення - і все. Однак блок управління в такій схемі схильний до різних впливів ззовні.
первинна діагностика
Первинна діагностика надійшов в сервісну зону автомобіля будується на даних, отриманих від господаря автомобіля: наприклад, стукіт постійний або тільки при обертанні, закусиваніе керма, нерівномірне зусилля на кермовому колесі або його відсутність. Грунтуючись на цьому, рейку демонтують і підключають до спеціального стенду (у нас це MSG MS561) і зчитують помилки. За допомогою стенду імітують роботу двигуна на різних режимах і більш детально вивчають роботу рульового механізму. Робиться це, щоб локалізувати несправність і зрозуміти, криється проблема в «залізі» або в електриці.
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
Один по одному про проблеми
Спочатку поговоримо про механічної частини системи. Тут все так само, як і з іншими рейками: практично будь-яка проблема пов'язана з розривом пиляків рейки і попаданням всередину неї води і бруду. Вода - це неминуча корозія, а бруд - надмірний знос поверхонь тертя.
Знос бічній втулки - мабуть, найменш шкідливе, що може трапитися з штоком рейки. Вимивання мастильного матеріалу з пари гвинт-гайка може привести до закушування в парі або навіть заклинювання рульового механізму в одному положенні.
У механізмах з паралельним приводом потрапляння вологи на ремінь призводить до різкого зростання його зносу і, в кінцевому підсумку, розриву. Різко зросла зусилля на кермі - ось що відчуває водій в такому випадку.
Рідко, але буває так, що з-за вологи підшипник електромотора піддається корозії - тоді ви почуєте шалений завивання останнього при роботі.
Знос в зубчастому зачепленні вала-шестерні і штока рейки - теж потенційна причина розриву пильовика. Але тут хвороба можна спробувати вилікувати, підібгавши упор штока.
 |
 |
Справляючись у майстри про вплив води на електромотор, якщо привід прямий, ми дізналися, що особливих проблем з самим мотором бути не може - добротна ізоляція проводів робить свою справу.
Розібравшись з механікою, переходимо до «джерела сили» - електричної частини. Потенційних проблем тут не так багато, але майже всі вони пов'язані з солідними витратами.
Наприклад, якщо електронний блок управління системою встановлений на рейки, то він часто ніяк не захищений, тому що прилетів звідкись камінчик може розбити кришку блоку. І навіть якщо ви помітите це відразу ж (що малоймовірно), блок все одно доведеться відправити під заміну. При цьому, кажучи «блок», ми маємо на увазі всю рейку, тому як блоки окремо не поставляють, і на даний момент здійснюються тільки скромні спроби ремонту цього елемента. Але всі спроби розбиваються об неприступну стіну відсутності софта для програмування процесорів ЕБУ.
Вихід з ладу датчика крутного моменту - ще одна малоприємна ситуація на дорозі. В цьому випадку ЕУР «не розуміє», з якою частотою і зусиллям допомагати вам обертати кермо і в який бік.
 |
 |
Повністю підсилювач не відключиться, так як він «візьме» дані датчика швидкості і кута повороту рульового колеса, але на щитку почне світитися індикатор несправності ЕУР. Більш того, може статися так, що обертати кермо вам буде необхідно вправо, а електромотор буде «крутити» його вліво.
Самі датчики можуть бути аналоговими або цифровими, тому і проблеми у них відповідні. Аналогові «страждають» зносом: виявляється це в різному зусиллі на кермі або відведення механізму від центрального положення.
 |
 |
Цифрові, втім, також страждають від зносу, але тільки не самого датчика, а шлейфу, який може банально перетертися.
лікуємо рейку
Механічні проблеми зі штоком рейки не лікуються ніяк. Корозія, надмірний знос різьби або зубів відправлять вас за покупкою нового штока - ні шліфування, ні будь-яка інша обробка тут не передбачені. Якщо ж зі штоком все в порядку, а причиною стукоту став знос бічній втулки або збільшений зазор в зубчастому зачепленні, то втулку можна без проблем замінити, а зазор відрегулювати, підтягнувши упор штока (так само, як і в випадку з гідравлічними підсилювачами). Власне, якихось інших рішень проблем по «залізу» просто немає.
А ось з електрикою, як уже говорилося вище, куди не глянь - усюди одні розлади. Якщо зчитуються помилки пов'язані з неправильним використанням, то їх можна спробувати видалити - але якщо це поломки ... Тоді рішення нехитрих, але дороги. Судіть самі: найменша тріщина в кришці блоку - це в більшості випадків заміна всієї рульової рейки. Корозія підшипника електромотора означає два шляхи вирішення проблеми: заміна електромотора з блоком управління або знову-таки заміна всієї рейки в зборі. До речі, заміна в зборі - це вердикт будь-якого офіційного дилера: завод-виробник зазвичай просто не закладає можливості ремонту та відновлення рульового механізму з ЕУР.
А якщо привід прямий, і всередину потрапила вода, то що тоді буде з електродвигуном? На щастя, нічого: його промиють бензином, висушать і знову відправлять на службу. Відносно цього елемента ЕУР майстер взагалі помітив, що ще жодного разу не зустрічав проблем, пов'язаних з виходом з ладу мотора системи.
Поломка датчика крутного моменту лікується заміною датчика. Єдиною втіхою для конструкції з аналоговим датчиком може бути можливість невеликого коректування (± 1 °) ЕУРа. Але якщо гніздо датчика розбите значно, то коригування вже не допоможе.
Однією з найпоширеніших причин виходу з ладу датчика є пошкодження пильовика, який встановлений над ним. Він від постійної вологи починає гнити і в кінці кінців руйнується, відправляючи датчик під заміну - якщо така можливість є. Якщо її немає, то ... Ви, напевно, вже здогадалися: заміна рейки в зборі. Але найприкріше, що може трапитися, так це банальна поломка роз'єму на рейці, адже в цьому випадку теж нічого, крім заміни рейки в зборі, вже не допоможе.
Якщо вам пощастило, і рейку відремонтували
По завершенні робіт рейку збирають і встановлюють на автомобіль.
Після установки необхідно провести ініціалізацію або адаптацію ЕУР. Дія це вкрай важливе, оскільки дозволяє «навчити» рейку бачити все датчики і крайні положення. Якщо цього не зробити, то електромотор буде крутити «до переможного», в результаті чого в кінці ходу шток з неабиякою силою вдариться в упор. Після ж виконання адаптації система за 5 градусів до крайнього положення різко знизить зусилля, оберігши шток від удару.
Рульова рейка передає обертання від керма до коліс. Вона впливає на керованість, а будь-які несправності цього вузла роблять автомобіль менш слухняним. Елементи рульової рейки схильні до природного зносу, також на них впливають ударні навантаження від руху по нерівних дорогах. Це призводить до того, що до пробігу 200-250 тис. Км рульова рейка майже кожного автомобіля вимагає заміни або ремонту.
8 ознак несправної рульової рейки
В русі по нерівностях і при повороті керма чути стукіт в районі рульової рейки.
Погіршилася керованість, автомобіль «кидає», особливо гостро це відчувається на високій швидкості.
Вільний хід керма (люфт) збільшений.
Кермо обертається важче ніж зазвичай або ривками.
Кермо не повертається у вихідне положення після повороту, доводиться доворачивать руками.
Шумить насос ГУР, звук посилюється при обертанні керма.
Падає рівень масла в бачку гідропідсилювача.
На рейці або поруч з нею видно патьоки масла.
Стукати можуть елементи підвіски - кульові опори, кермові наконечники, сайлентблоки, втулки і стійки стабілізатора. Знос цих деталей призводить до поганої керованості, збільшення люфту рульового колеса. Підвіску потрібно перевірити, несправні елементи - замінити.
Важке обертання керма, неповернення або повільний повернення в початкове положення може бути наслідком неправильного регулювання рейки або порушенням розвал-сходження коліс. Якщо ви недавно регулювали рейку, переробіть, але вже правильно, перевірте кути установки коліс на СТО.
Для автомобілів з електропідсилювачем причиною «важкого» керма може бути відмова електродвигуна, обрив або замикання ланцюга, окислення контактів в роз'ємах, несправність блоку управління системи або згорілі запобіжники.
Витік рідини з системи гідропідсилювача і шум насоса ГУР пов'язані - масло витікає через зношені сальники і ущільнення. Через них же в систему потрапляє повітря, через якого шумить насос. Огляньте корпус насоса, шланги та з'єднання, якщо знайшли текти - усуньте.
Як визначити знос деталей всередині рейки?
На заглушеному авто покачайте кермо вправо-вліво з невеликою амплітудою. Якщо чути стукіт - потрібен ремонт. Якщо є помічник, хай він в цей час візьметься рукою за рульову тягу, так можна точніше визначити, де люфт.
Ремонтувати або міняти?
Замінити несправну рейку на нову простіше, ніж відремонтувати. Але дорожче. Розглянемо витрати на ремонт рейки автомобіля Ford Focus II 2009 року випуску. Нова оригінальна рейка коштує 45 000 рублів. Замінники пропонують купити за ціною від 20 000 рублів, але їх ресурс, за відгуками автовласників, непередбачуваний.
Ремкомплект для рейки Ford Focus II коштує 2 500 рублів, пильовики з хомутами - 600 рублів. Економія очевидна, але на зняття, ремонт і установку вузла доведеться витратити близько 2-х днів. Для демонтажу і монтажу підійде звичайний комплект гайкових ключів, але щоб розібрати і зібрати рейку потрібен спеціальний інструмент, який доведеться купити або виготовити самостійно.
Перед початком ремонту постарайтеся тверезо оцінити свої сили і можливості, зіставити вигоду від самостійного ремонту і майбутні трудовитрати.
Зняття рульової рейки
Демонтаж рейки має свої особливості для кожного автомобіля, але в цілому, порядок дій наступний:
Встановити передню частину авто на підпори, зняти колеса.
Випрессовать кермові наконечники з цапф поворотного кулака (використовуйте спеціальний знімач).
Зняти теплозахисний екран рейки.
Для автомобілів з гідропідсилювачем - відкрутити шланги подачі і обратки масла (під шланги підставте ємність для зливу рідини), для автомобілів з електропідсилювачем - відключити роз'єм або зняти датчик положення рульового вала.
Відкрутити болти кріплення рульової рейки до підрамника або моторного щита (в залежності від марки і моделі автомобіля).
Послабити стяжний болт карданного з'єднання рейки з рульовим валом.
Потягнути рейку у напрямку рульового вала для вивільнення шліцьового з'єднання (якщо рейка не йде, допускається збити її легкими ударами молотка).
Витягнути рейку через ліву чи праву арку колеса (залежить від компонування підкапотного простору).
Випресування рульового наконечника знімачем
Порада: не в кожному автомобілі рейку можна дістати просто так - може заважати підрамник. Знімати його повністю довго і складно, спробуйте відкрутити тільки задні болти і опору двигуна, потім відвести підрамник вниз. Часто цього буває достатньо і рейка вивільняється.
Для вилучення рейки в Peugeot 308 потрібно відкрутити задні болти підрамника і відвести його вниз, це простіше, ніж знімати підрамник повністю.
Після демонтажу рейку потрібно очистити від бруду і вимити.
розбирання рейки
Розбирати і збирати рульову рейку краще в чистоті, без піску і пилу. Якщо абразивні частинки потраплять всередину - поверхні і сальники швидко зносяться, рейка потече. Зафіксуйте рейку в слюсарні лещата, якщо їх немає, підкладіть на місце розборки чистий картон або інший матеріал.
Важливо: чи не затискає рейку в лещатах занадто сильно - її корпус з крихкого сплаву алюмінію може лопнути або деформуватися.
Порядок розбирання рульової рейки
Зніміть хомути і стягніть пильовики рульових тяг.
Надійно зафіксуйте корпус рейки і відкрутіть кермові тяги (на різьбовий муфті є проточки для ріжкового ключа).
Відкрутіть контргайку і гайку регулювального механізму, дістаньте з посадкового гнізда шайби і притискну втулку.
Відкрутіть корпус або гайку приводного вала (може знадобитися спеціальний ключ), дістаньте вал з корпусу.
Витягніть зубчастий шток рейки.
З корпусу рейки дістаньте ущільнювальні манжети, втулки і фторопластові кільця.
Розташування приводного вала і зубчастого штока в рульовій рейці
Порада: перед розбиранням рейки зробіть мітки положення зубчастого штока або заміряйте, наскільки він виступає з корпусу з двох сторін, щоб потім правильно зібрати. Відзначайте положення регулювальної гайки і вважайте витки при її відкручування, щоб після складання встановити притискну втулку в правильне положення.
дефектовка деталей
Деталі розібраної рейки потрібно протерти від масла, очистити від відкладень і уважно оглянути. У ремонтних комплектах зазвичай поставляються тільки гумові ущільнення і фторопластові втулки з кільцями. Чи не для кожного випадку цього може бути достатньо.
Ретельно огляньте поверхню зубчатого штока - на ньому не повинно бути пошкоджень і слідів зносу. Особливу увагу приділіть робочій зоні - зубам і частини штока, яка стикається з кільцями, сальниками і втулками. Будь-яке пошкодження, корозія, ризики і задираки приведуть до швидкого зносу ущільнень і течі рейки.
Глибока корозія штока рейки. Таку деталь ставити не можна.
На косих зубах шестерні приводного вала не повинно бути тріщин, зазубрин, відколів і глибокого зносу. Ставити вал з такими ушкодженнями небезпечно - рейка може заклинити в русі.
Часта причина стукотів в рейці - знос притискної втулки. Робоча поверхня деталі повинна бути гладкою, без слідів продавлювання і задирів. Притискної втулки зазвичай немає в ремкомплект рейки, але на багато автомобілів її можна купити окремо.
Знос притискної втулки - фторопластовая вставка продавлена
Сильно зношені та пошкоджені деталі рейки можна відновити в умовах гаража. Якщо при дефектації виявлені проблеми - зверніться за допомогою в спеціалізовані СТО. Там можуть відреставрувати вал і шток рейки на професійному обладнанні.
збірка рейки
Збирайте рейку в послідовності, зворотному розбиранні. Деталі змащуйте маслом для ГУР перед установкою, щоб на втулках не утворилося задирів.
Фторопластові кільця і втулки вставляйте в корпус рейки обережно - матеріал крихкий і може лопнути від ударів або великого зусилля. Для акуратної запрессовки можна використовувати торцеву головку і подовжувач відповідного розміру з набору ключів.
Після установки зубчастого штока відцентруйте його по мітках, зробленим перед розбиранням, потім вставляйте і прикручуєте приводний вал.
Вставте в гніздо притискну втулку і шайби, загорніть регулювальну гайку на потрібну кількість оборотів і поверніть механізм рукою кілька разів від упору до упору (обертати потрібно за приводний вал). Якщо рейка зібрана правильно, зубчастий шток повинен ходити легко, без заїдань. Затисніть контргайку регулювального механізму.
Закрутіть кермові тяги і встановіть пильовики, обіжміть їх спеціальними хомутами.
Важливо: не ставте замість хомутів пластикові стяжки, вони не забезпечують надійний обтиск пильовика, всередину рейки буде потрапляти волога, шток заіржавіє і зашкодить манжети. Рейка потече.
Установка рульової рейки
Ставити рульову рейку на автомобіль краще з помічником - один заводить рейку з боку підкапотного простору, інший направляє карданний шарнір в шліци вала з салону. Карданний шарнір можна поставити тільки в одному положенні - в шлицевом з'єднанні є спеціальна виливок, яку треба поєднати з пазом на відповідної частини. Чи не затискає відразу стягнутий болт - карданне з'єднання займе правильне положення на шліцах після того, як будуть остаточно прикручені рейка і підрамник.
Встановіть і затисніть болти кріплення рульової рейки і підрамника, після цього остаточно затягніть стягнутий болт карданного з'єднання рульового вала.
Вставте пальці рульових наконечників в цапфи і закрутіть гайки. Приєднайте трубки і шланги гідропідсилювача (або роз'єми проводів для системи з ЕУР). Залийте рідину ГУР в бачок до відмітки «максимум».
Встановіть колеса і не знімаючи автомобіль з підставок почніть прокачування системи (для автомобілів з гідропідсилювачем).
Як прокачати систему ГУР
Прокручуйте кермо кілька разів від упору до упору з невеликою затримкою в крайніх положеннях.
Зніміть автомобіль з підставок, долийте рідину в бачок ГУР, якщо рівень знизився.
Запустіть мотор.
Прокрутіть кілька разів кермо від упору до упору, також із затримкою в крайніх положеннях.
Переконайтеся що насос ГУР не шумить, долийте рідину в бачок, якщо рівень впав і огляньте з'єднання, шланги і трубки ГУР на підтікання.
Порада: не поспішайте встановлювати теплозахисний екран, з ним буде складніше оглядати рейку під час контрольної поїздки.
Після прокачування перевірте ще раз затяжку всіх різьбових з'єднань і зробіть контрольну поїздку. Ремонт рульової рейки можна вважати успішним, якщо:
Кермо став легше і «гостріше».
Стуки і шуми припинилися.
Рівень рідини в бачку ГУР не падає.
Рейка не тече.
Автомобіль добре управляється, впевнено тримає дорогу.
Якщо все в порядку, встановіть на місце теплозахисний екран.
Після ремонту рульової рейки обов'язково перевірте розвал-сходження в автосервісі або самостійно.
Ремонт рульової рейки: своїми руками або на СТО?
Відремонтувати рульову рейку самостійно в гаражі вигідно, але не просто. Знадобиться інструмент, час і терпіння.
Спеціалізовані автосервіси пропонують альтернативу ремонту в гаражі або покупці нової деталі - повну реставрацію рейки.
Фахівці самі знімуть рейку, підберуть потрібний ремкомплект, відновлять проблемні елементи, яких немає в продажу. Якщо описані в статті роботи здаються складними - довіряйте ремонт рейки професіоналам.
Рульова рейка - це вузол автомобіля, який призначений для управління колесами. Водій повертає рульове колесо, через спеціальні вали «поворот» передається на рейку, яка передає зусилля колесам. Тим самим вони відхиляються на потрібний кут. Завдяки такій конструкції машина може об'їжджати перешкоди, повертати, маневрувати, а не рухатися прямолінійно.
Цей вузол еволюціонує разом з машиною, раніше це була досить примітивна конструкція, зараз все більше технологій закладається в управління. Але і до цього дня існує всього три основних види рульових рейок. Давайте розберемо докладніше.
Типи рульових рейок
- Звичайна, без підсилювачів . Застосовувалася ще в 70 - 80 роки минулого століття на 90% автомобілів. Тут все зусилля повороту керма лежить на водієві, немає ніяких підсилювачів, а тому кермо провернути не завжди легко.
- Рульова рейка з Гуром або гідропідсилювач керма. По суті це така ж звичайна рейка тільки до неї додається спеціальний насос і замкнутий контур з сальниками (де гойдається спеціальна рідина), який допомагає повертати кермо. Тобто водієві не потрібно прикладати багато зусиль для повороту рульового колеса. Особливо цінно це на важких машинах (вантажівках, автобусах і позашляховиках).
- Рульова рейка з ЕУРом або електропідсилювач керма. Це сухий тип підсилювача, тут не застосовується масло, а принцип роботи зовсім інший. Поруч з валом знаходиться електричний двигун з шестернею (харчування відбувається від бортової мережі), який допомагає повертати кермо. Йому віддає наказ ЕБУ, він бачить, куди відхиляються колеса і наказує електродвигуна допомогти в повороті.
Якщо перебільшувати, то види діляться так: - звичайна механіка зі 100% застосуванням м'язової сили, рейка з гідропідсилювачем і електропідсилювачем.
Як влаштована рульова рейка?
Рульова рейка автомобіля являє собою пристрій, мета використання якого полягає в тому, щоб перетворити водійське зусилля під час впливу на рульове колесо в салоні авто, що необхідно для забезпечення повороту коліс машини.
Сьогодні існують три види рульових рейок, принцип дії яких різниться.
Гідравлічна рульова рейка. Вона використовується майже у всіх легковиках, які випускають сьогодні. Забезпечує досить комфортне керування автомобілем, оскільки використовується гідравлічний підсилювач керма, завдяки чому водієві потрібно докладати мінімум зусиль. Механічна рульова рейка. Пристрій даного елемента дуже просте. На одному з кінців рейки знаходиться зубчастий механізм, який контактує з зубчастої рейкою. Остання взаємодіє з приводом керма.
Електрична рульова рейка. Її відмінність від гідравлічного аналога полягає в тому, що гідравліка не застосовується. Для збільшення зусиль водія автомобіль оснащується окремим електричним двигуном. Пристрій рульової рейки, а також принцип її роботи залежать від характерних особливостей кожного автомобіля. Рульова рейка може мати верхнє або нижнє розташування, що також залежить від моделі транспортного засобу. Кермові рейки з верхнім розташуванням встановлюються ззаду мотора, вони кріпляться до автомобільного кузову. Кермові рейки з нижнім розташуванням кріпляться знизу, їх з'єднують з кузовом, підрамником або балкою.
Пошук несправності рульової рейки
Несправності рульової рейки досить поширені, оскільки даний вузол і вся рульова система на вітчизняних дорогах піддаються підвищеним навантаженням. Поломку рейки можна виявити самостійно, керуючись низкою ознак:
При появі даних симптомів виходу рейки з ладу, рекомендується не затягувати з демонтажем рульового редуктора для огляду і усунення несправності, щоб мінімізувати витрати на ремонт.
- стало важче обертати кермо, або його періодично закушує (утруднене обертання спостерігається тільки періодично в певних положеннях керма);
- присутній стукіт передньої підвіски, який виразно «віддає на кермо»;
- шумить насос гідропідсилювача;
- люфт повороту рульового колеса, що означає наявність люфту рейки;
- протікання масла з рульової рейки, що часто супроводжується помітним підвищенням зусилля обертання керма і виникаючими в процесі даного дії шумами.
Прояв таких ознак свідчить про те, що пристрій рульової рейкидесь порушено і даного механізму потрібна діагностика і подальший ремонт.
особливості ремонту
Ще до початку розбирання рульового механізму потрібно провести ретельний огляд рейки і всіх пов'язаних з нею вузлів (кульові, кермові тяги, підшипники ступиці та інше). Це допоможе з самого початку локалізувати проблему. Далі рульовий механізм повністю або частково демонтується і поломка усувається. Рейка є ремонтованих агрегатом, тому при її виході з ладу повна заміна не завжди є обов'язковим рішенням.
Без часткового розбирання всього механізму усувати неполадки, пов'язані з керманичами рейками, практично ніколи не вдається через специфіку розташування і приєднання даного вузла.
Виправлена рульова рейка своїми руками - це теж цілком ймовірно за винятком ремонту електронних рейок, які потребують спеціальної налаштуванні. Проте, для досягнення оптимальної якості завжди краще довіряти цю роботу фахівцям і віддавати перевагу заміні рейок замість їх ремонту, з огляду на важливість і високу швидкість зносу цього вузла. 
- Необхідно стежити за станом захисних пильовиків.
- Не можна тримати кермо в крайньому положенні більше 5 секунд. Чи не розкручуйте двигун в крайньому положенні керма. Це призводить до зносу насоса гідропідсилювача керма, збільшення навантаження на деталі рульової рейки, рульового редуктора; забруднені запаси гідропідсилювача, пробою ущільнювачів гідропідсилювача.
- Взимку не слід вивертати кермо, щоб виїхати з місця парковки, відразу після прогріву двигуна. Покрутіть кермо короткими плавними рухами. Це потрібно, щоб розігріти масло в системі гідропідсилювача керма.
- Особисто контролюйте всі операції на станції техобслуговування, так чи інакше зачіпають елементи рульового управління. Часто при регулюванні розвалу-сходження механіки послаблюють хомут пильовика, і забувають затягнути назад. Та ще й роботу роблять брудними руками! Пісок і бруд можуть зіпсувати рейку і гідропідсилювач буквально за два дні, і навіть швидше.
