Найчастіше до мене на блог (та й на канал), приходить дуже багато питань щодо каталізатора, а деякі читачі в голові мають ще багато помилок. Одне з них (для прикладу) - якщо видалити цю частину глушника, то для автомобіля це дуже погано, він буквально встане і відмовиться їхати! Я вирішив відповісти на всі запитання відразу, тому сьогодні говоритимемо: чи варто його видаляти чи не варто (які є плюси та мінуси такої маніпуляції), якою буде витрата після вирізування, чи потрібно прошивати ЕБУ (і чим це загрожує), ну і кілька слів про «обманку». Загалом буде цікаво, як зазвичай відео версія наприкінці …
На самому початку хочеться сказати - що цей вузол НЕ Є ЧИМ ВАЖЛИВИМ для автомобіля, та в мене зараз полетять "купа каміння", мовляв - що ти таке говориш, а як же ЕКОЛОГІЯ? Але якщо відкинути всі вигуки «зелених», то автомобіль без каталізатора - працюватиме КРАЩЕ, ВИТРАТА буде нижче, ну і трохи виросте ПОТУЖНІСТЬ.
Для чого потрібний каталізатор
А щоб ваш автомобіль нормально їздив вам потрібно «прошитися» під знижений екологічний клас (зазвичай це ЄВРО2) або поставити обманку. Інакше програма в ЕБУ не дасть вам їздити нормально.
Прошивка під ЄВРО2 та обманка – що це означає?
Як я написав зверху – другий датчик кисню (нижня лямбда) контролює шкідливі викиди. Їхня кількість зараз жорстко регламентується Європейськими стандартами, які отримали назву «ЄВРО», я зараз не розповідатиму про ЄВРО «0-1» нас цікавить саме друге покоління.
Отже, що таке ЄВРО2 . Ввели його давно, а саме 1996 року. На той час машини отримали інноваційну систему, а саме каталізатор. Як ми всі з вами знаємо, з часом він може забиватися, та й паливо тоді було не таке як зараз, у ньому було багато сірки, що сприяло забиванню сотень набагато швидше, і як ми з вами знаємо, машина починала душити сама себе. Тоді інженери встановили датчик кисню, він був лише один, і потрібен був для уловлювання CO2 у камері перед каталітичним нейтралізатором.
Якщо рівень CO2 підвищувався, це побічно говорило про те, що каталізатор забився (тобто проявляється ефект протитиску), датчик посилав цю інформацію в ЕБУ і відбувалося коригування запалення, а саме зменшення подачі паливної суміші. Таким чином, потужність набагато падала, машина не їхала і власник «не-хоч» повинен був їхати на СТО і змінювати цю запчастину.
А як ми з вами знаємо цінник, м'яко кажучи - ВИСОКИЙ, тому багато власників просто видаляли ці стільники і ПОТУЖНІСТЬ ВІДНОВЛЮВАЛАСЯ!
Але як? ТАК все просто, рівень CO2 у камері перед нейтралізатором набагато падав, датчик кисню це фіксував (що все гаразд) і машина їхала бадьоро і не вимушено. Влаштовувало це всіх, АЛЕ ТІЛЬКИ НЕ ЕКОЛОГІВ! Тому вони запровадили стандарт ЄВРО3 (Наразі вже існує стандарт ЄВРО5). Що змінилося, та просто з'явився другий датчик кисню (нижня лямбда) за каталізатором. Принцип роботи тут такий — перша лямбда (перед фільтром) фіксує рівень шкідливих речовин, друга (після нього) має зафіксувати рівень набагато менший, бо шкідливі речовини розклалися.
Якщо ви видаляєте стільники каталізатора , то обидва датчики фіксуватимуть однакові значення («другий» подає інформацію в ЕБУ), таким чином - горітиме CHECK ENGINE, потужність впаде, машина не їде. Тепер це не вирішує проблеми.
Що робиться прошивкою під ЄВРО2? Змінюється прошивка в ЕБУ замість норм ЄВРО3,4, ставляться норми ЄВРО2. Суть усіх цих дій банальна - просто відключаємо другу нижню лямбду (залишається лише одна верхня), машина починає їздити як належить, без заниження потужності.
Але такі втручання у прошивку не зовсім добре. Вся справа в тому, що випускають їх не самі виробники, а «народні умільці», добре, що просто відключається друга «лямбда», тобто просто коригування показань. А може цей програміст захоче закласти якісь не зрозумілі алгоритми в ЕБУ, мотор від цього точно не виграє. Тут слід бути дуже обережним.
Тому знайшли другий вихід, і як я вважаю, він правильніший – встановлення обманки. Що таке обманка - По суті це "проставка" перед другим датчиком кисню, вона як би відсуває його на більшу відстань від вихлопних газів, він фіксує більше кисню і починає працювати нормально.
Зараз є кілька варіантів обманок:
- Порожня . Це просто трубка з тонким отвором на кінці (та частина, яка вкручується в глушник), з іншого боку вкручується датчик кисню. Через неї проходить обмежена кількість шкідливих речовин із вихлопу, немає перевищень і тому CHECK не горить.
- З міні-каталізатором усередині . Тобто прямо в «проставці» знаходяться міні-стільники, які також очищають вихлоп саме для фіксування нормальних значень.
- Кутові . Це обидва описані зверху види, тільки вони робляться кутом під 90 градусів, потрібні для складних місць.
Плюсами обманки, є те, що не потрібно лізти в ЕБУ і змінювати стандартну прошивку, а також ціна (вибив стільники, накрутив обманку і все, можна вкластися в 3000 - 5000 рублів).
Витрати палива
Після того, як ви видалили цей фільтр, багатьох мучить питання про витрату палива - виростить він чи ні? Звичайно ж, він упаде (так вважаю я), хто б що не говорив. Давайте думати логічно — якщо є цей фільтруючий елемент він є перешкодою, яку потрібно подолати відпрацьованим газам, а відповідно двигун витрачатиме більше зусиль, щоб їх проштовхнути (витрата трохи збільшується). Якщо цього елемента – НІ, то й відпрацювання буде проходити набагато легше – паливо економиться.
Звичайно, не варто очікувати на якусь глобальну економію, зазвичай це близько 3% (максимум), але варто відзначити — що витрата трохи впаде.
Плюси та мінуси видалення
Я підготував невелику табличку з плюсами та мінусами що буде, якщо видалити каталізатор
| МІНУСИ | ПЛЮСИ |
| Збільшення шкідливих речовин у вихлопі, зниження екологічної складової | Не потрібно купувати новий каталізатор, адже він коштує дуже недешево |
| Запах вихлопу, стає набагато токсичнішим, іноді цей вихлоп проникає в машину (неприємно пахне) | Невелике збільшення потужності (реально невелике до рівня похибки, близько 3%) |
| Звук вихлопу. Після вибивання сотень каталізатора, бажано ставити пламегасник інакше буде дзвінкий звук від порожньої «банки» (особливо на високих оборотах) | Можна встановити замість порожньої банки плюс ще до потужності (що говориться на «рівному місці») |
| Потрібно ставити або обманку, або нову прошивку під ЄВРО2 | Зниження витрати пального (також близько 3%) |
| Збільшення ресурсу силового агрегату, адже керамічний пил може потрапити до камер згоряння та передчасно зносити його |
Як бачите плюсів трохи більше, найістотніший це ціна всієї цієї ситуації (видалити буде стояти в рази, якщо не десятки разів - дешевше).
Зараз відео версія, дивимось.
На закінчення хочеться сказати прибирати каталізатор - ЗОВСІМ НЕ ПРАВИЛЬНО саме з погляду ЕКОЛОГІЇ. Адже наша планета і так забруднена, а таким чином ви робите її ще бруднішою!
На цьому закінчую, гадаю, цей матеріал допоможе зробити вам правильний вибір. Щиро ваш АВТОБЛОГЕР.
Каталізатор – це елемент системи випуску, який покликаний очистити гази, що відпрацювали, від шкідливих окислів. Встановлюється на всі автомобілі з екологічними вимогами Євро-3 та вище. Разом з ним у роботі бере участь і кисневий датчик. Але про нього ми розповімо трохи згодом. А поки що давайте розглянемо, для чого видаляється каталізатор і що це нам дає.
Видаляємо каталізатор чи відновлюємо?
Каталізатор є витратним матеріалом та відновленню він не підлягає. Єдиний вихід із ситуації – це його видалення. Або заміна на вже готовий пламегасник.
Як здійснюється видалення каталізатора?
Розглянемо цю процедуру за умов СТО. Операція включає кілька етапів. Спочатку автомобіль заганяється на підйомник. Далі фахівець знаходить розташування каталізатора (перебуває відразу за приймальною трубою) і починає його демонтаж. Залежно від конструкції елемент кріпиться на трьох або чотирьох болтах. Основна проблема в тому, що вони можуть прикипіти. У запущених випадках процедура видалення не обходиться без болгарки. Так, вирізають частину труби разом з кріпленням і починають потрошити нутрощі каталізатора. Потім заварюють зроблений отвір аргоновим зварюванням і відрізають частину труби з кріпленнями. На їхнє місце наварюють нову. Автомобіль спускається з підйомника і фахівець здійснює прошивку електронного блоку управління, підключившись ноутбуком через діагностичний роз'єм. На старих моделях можливе встановлення механічної обманки. Це дозволяє стабілізувати роботу двигуна і повернути його експлуатаційні характеристики до заводських параметрів.
Після видалення каталізатора: чому встановлюється?
Видалення каталізатора – це лише половина робіт. Після цієї операції необхідно «заглушити» кисневий датчик. Останній встановлюється на вході та виході каталізатора. Саме він визначає залишок кисню в газах та передає сигнал на ЕБУ. Від справності лямбда-зонда залежить якість сумішоутворення. За замовчуванням значення лямбди дорівнює одиниці.
Обманка лямбди при видаленні каталізатора необхідна, інакше датчик надсилатиме невірні дані. Відповідно, у двигуні готуватиметься неправильна суміш.
До чого це призводить? Блок «біднитиме» суміш на всіх режимах його роботи. Так він намагається відновити температуру в уявному каталізаторі (а як відомо, цей фільтр працює лише за температури вище 300 градусів). Обороти двигуна «плаватимуть» (особливо на неодруженому ходу), а на верхах пропаде тяга. Машина перестає нормально розганятися, витрата палива зростає на 1,5-2 літри.
Чи потрібна обманка після видалення каталізатора?
Деякі помилково гадають, що після видалення каталізатора не потрібна обманка лямбда-зонда. Але таке можливе лише у разі повної перепрошивки ЕБУ. Якщо не вживати жодного із заходів, проблеми настануть у перші хвилини експлуатації.
Про механічну обманку
Вона є бронзовою проставкою, всередині якої міститься керамічний наповнювач з каталітичним шаром. Гази, проходячи крізь цю обманку, окислюються киснем. Електроніка аналізує сигнал і робить висновок, що каталізатор діє в штатному режимі (хоча насправді він вирізаний). Механічна обманка встановлюється перед каталізатором у районі випускного колектора. Вартість деталі не більша за кілограм ковбаси, без урахування установки.
Емулятори
Існують і електронні обманки. Вони технологічніші і дозволяють не тільки приховати помилки, але й забезпечити коректну роботу системи управління ДВЗ. Емулятор включає однокристальний мікропроцесор. Останній аналізує склад вихлопу та формує вихідний сигнал, який не відрізняється від другого (заводського) лямбда-зонда. Але вартість електронних обманок вже близько разового походу в універсам, коли купується не лише ковбаса, а й супутні продукти.
Проблеми з роботою двигуна
Через 100-150 тисяч кілометрів багато водіїв стикаються з підвищеною витратою палива, падінням потужності двигуна і погіршенням динамічних характеристик. Поряд із цим, панель приладів буде «прикрашена» всілякими помилками. Якщо раніше не проводилася заміна або видалення каталізатора, проблему слід шукати саме в ньому. Усередині фільтра є тонкі керамічні стільники, які оплавляються і цим перешкоджають нормальному проходженню газів. Через війну погіршується продування циліндрів, а витрата палива – збільшується (загалом на 10-15 відсотків).
Зазначимо, що ці проблеми можуть настати і раніше. Чому оплавляються стільники? Причина у підвищеній витраті олії. Якщо його закидає у камеру згоряння, вихлоп буде насичений сажею. Вона забивається на вході каталізатора. Через підвищені температури, сажа починає тліти, провокуючи плавлення сот. Якщо з витратою олії все гаразд (на 10 тисяч кілометрів йде не більше одного літра), стільники можуть забитися через неякісне паливо.
Які переваги це надає?
Основний плюс у тому, що гази з циліндрів безперешкодно виходитимуть назовні. Інші елементи системи (резонатор, колектор, глушник) мають порожню трубу. Навіть при високій витраті олії, сажа вільно піде в атмосферу. Термін служби пламегасника – понад 10 років. Він вимагає обслуговування. Потужність двигуна повернеться до заводських параметрів. А щодо витрати палива, це окремий момент.
Чому пламегасник краще?
Раніше ми описали процедуру видалення каталізатора. Це найекономніший варіант робіт. Але потрошити старий каталізатор можна лише за повної його цілісності. Якщо елемент почав іржавіти, краще замінити його на новий пламегасник. Так, каталізатор має кілька стін. Але чи надовго вистачить його і чи не проржавіє стіна раніше терміну, ніхто гарантувати не може.
Фінансове питання
Вилучення каталізатора - це вимушений захід для російських автомобілістів. Цей елемент є «витратником». Але якщо будь-які інші фільтри мають дешеву начинку (з щільного паперу), то тут застосований дорогий керамічний сердечник. Також у каталізаторі використовується платинове напилення. Деякі виробники використовують паладій. Ці дорогі метали покликані прискорити проходження каталітичних реакцій.
Навіщо це все? Через наявність дорогоцінних металів, вартість даного фільтра істотно зростає. І це без урахування установки, на замовлення. Чекати доводиться щонайменше два тижні.
Це основна причина, через яку автомобілісти роблять видалення, а не заміну каталізатора на новий.
Каталізатор: видалення, обманка - висновок
Отже, ми з'ясували, навіщо і як роблять видалення каталізатора. Важливою деталлю під час виконання робіт є встановлення обманки лямбда-зонда. Без неї двигун працюватиме в аварійному режимі. Як альтернатива, можна зробити прошивку блоку управління, але така послуга коштує дорожче.
Каталітичний нейтралізатор у системі випуску призначений для допалювання та доокислення шкідливих компонентів відпрацьованих газів (ог) до нешкідливих СО2 та Н2О. Таким чином, ми хоч трохи зберігаємо довкілля. Вам потрібно зрозуміти, що каталізатор (а по науковому каталітичний нейтралізатор) потрібен тільки для того, щоб очистити вихлоп автомобіля від шкідливих викидів і зробити їх менш шкідливими. Термін служби його, за моїми спостереженнями, становить щонайменше 250 000 км, за умови, що система упорскування працює у нормальному режимі (без помилок), а механічна частина двс справна. Окремі особини виживали і після 400 000 км, але це швидше винятки, т.к. цей час розкладається вся система випуску. Є помилка, яку неможливо викорінити.
На самому початку хочеться сказати - що цей вузол НЕ Є ЧИМ ВАЖЛИВИМ для автомобіля, та в мене зараз полетять "купа каміння", мовляв - що ти таке говориш, а як же ЕКОЛОГІЯ? Але якщо відкинути всі вигуки «зелених», то автомобіль без каталізатора - працюватиме КРАЩЕ, ВИТРАТА буде нижче, ну і трохи виросте ПОТУЖНІСТЬ.
Саме через це варто він м'яко сказати – не мало, від 30 до 150 000 рублів, все залежить від класу автомобіля та його об'єму.
Щоб гази з токсичних перетворилися на менш шкідливі - температура каталізатора має бути близько 750 градусів Цельсія, інакше хімічна реакція не відбуватиметься. Гази які виходять з двигуна автомобіля мають температуру приблизно 500 - 550 градусів Цельсія (що недостатньо), коли вони проходять через каталізатор відбувається хімічна реакція з виділенням тепла, таким чином, розігрів якраз такий, який потрібен (750 - 900 градусів). Є у цього «борця за чисте повітря» та свої недоліки. Кат відрізняється придушенням n-ного числа кінських сил. Крім того, він не дуже надійний і часто виходить із ладу. Якщо автовласник «проспав» ремонт, каталізатор породжує численні шуми та деренчання при роботі двигуна. Деякі «терті» автолюбителі рекомендують прибрати каталізатор із автомобіля. В результаті дуже швидко стануть помітні зміни у плані витрати палива – економія просто очевидна. Всі знають, що забитий кат «жере» багато паливної суміші. Прибирати цю складову зі свого автомобіля чи ні – кожен власник вирішує для себе самостійно. Ця стаття – не посібник до дії, а просто міркування на тему.
Вибити каталізатор, як це вплине на роботу двигуна
Як я писав зверху, це просто система екології, і якщо її не буде, то машина навпаки покращить свої характеристики (потужність, витрата). Якщо сказати просто, то двигуну все одно до цього нейтралізатора, є він чи його немає. Але чому на багатьох машинах, якщо цей вузол вийшов з ладу (скажімо, оплавився, забився або посипався), починає горіти CHECK ENGINEі авто починає поводитися не нормально, пропадає тяга, іноді трохи троїть, та банально взагалі може не запуститися. І тут друзі просто. Якщо каталізатор оплавився або забився, то відпрацьовані гази не можуть через нього нормально пройти, а це означає, що частина повертається назад в камеру згоряння і робить горючу суміш, що знову надійшла, менш ефективною. Мотор душить себе.
Якщо оплавлення немає, але спалахнув «ЧЕК», то можливо, від великого пробігу він просто зносився. У сучасних машинах є так звані датчики кисню (лямбда парасольки), один стоїть перед каталізатором, інший після і вловлює наявність шкідливих з'єднань, якщо їх відсоток виріс – то друга (або ще нижня «лямбда») подає сигнал, що нейтралізатор не працює ( або робить свою роботу не так як потрібно) І ЙОГО ПОТРІБНО ЗАМЕНІТИ. До речі, деякі машини можуть навіть не запуститися (данина екології).
Таким чином - вибиваючи або видаляючи його, ви просто звільняєте випускний тракт автомобіля від перешкоди у вигляді фільтра та знижуєте його екологічну норму. АЛЕ РАЗ - ЦЕ НІЯК НЕ СКАЗАЄТЬСЯ НА РЕСУРСІ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!
А щоб ваш автомобіль нормально їздив вам потрібно «прошитися» під знижений екологічний клас (зазвичай це ЄВРО2) або поставити обманку. Інакше програма в ЕБУ не дасть вам їздити нормально.
Прошивка під ЄВРО2 та обманка
Як я написав зверху – другий датчик кисню (нижня лямбда) контролює шкідливі викиди. Їхня кількість зараз жорстко регламентується Європейськими стандартами, які отримали назву «ЄВРО», я зараз не розповідатиму про ЄВРО «0-1» нас цікавить саме друге покоління. Отже, що таке ЕВРО2. Ввели його давно, а саме 1996 року. На той час машини отримали інноваційну систему, а саме каталізатор. Як ми всі з вами знаємо, з часом він може забиватися, та й паливо тоді було не таке як зараз, у ньому було багато сірки, що сприяло забиванню сотень набагато швидше, і як ми з вами знаємо, машина починала душити сама себе. Тоді інженери встановили датчик кисню, він був лише один, і потрібен був для уловлювання CO2 у камері перед каталітичним нейтралізатором.
Якщо рівень CO2 підвищувався, це побічно говорило про те, що каталізатор забився (тобто проявляється ефект протитиску) датчик надсилав цю інформацію в ЕБУ і відбувалося коригування запалення, а саме зменшення подачі паливної суміші. Таким чином, потужність набагато падала, машина не їхала і власник «не-хоч» повинен був їхати на СТО і змінювати цю запчастину.
А як ми з вами знаємо цінник, м'яко кажучи - ВИСОКИЙ, тому багато власників просто видаляли ці стільники і ПОТУЖНІСТЬ ВІДНОВЛЮВАЛАСЯ!
Але як? ТАК все просто, рівень CO2 у камері перед нейтралізатором набагато падав, датчик кисню це фіксував (що все гаразд) і машина їхала бадьоро і не вимушено. Влаштовувало це всіх, АЛЕ ТІЛЬКИ НЕ ЕКОЛОГІВ! Тому вони запровадили стандарт ЄВРО3 (зараз вже існує стандарт ЄВРО5). Що змінилося, та просто з'явився другий датчик кисню (нижня лямбда) за каталізатором. Принцип роботи тут такий – перша лямбда (перед фільтром) фіксує рівень шкідливих речовин, друга (після нього) має зафіксувати рівень набагато менший, бо шкідливі речовини розклалися.
Якщо ви видаляєте стільники каталізатора, то обидва датчики фіксуватимуть однакові значення («другий» подає інформацію в ЕБУ), таким чином - горітиме CHECK ENGINE, потужність впаде, машина не їде. Тепер це не вирішує проблеми.
Що робиться прошивкою під ЄВРО2? Змінюється прошивка в ЕБУ замість норм ЄВРО3,4, ставляться норми ЄВРО2. Суть всіх цих дій банальна – просто відключаємо другу нижню лямбду (залишається лише одна верхня), машина починає їздити як належить, без заниження потужності. Але такі втручання у прошивку не зовсім добре. Вся справа в тому, що випускають їх не самі виробники, а «народні умільці», добре, що просто відключається друга «лямбда», тобто просто коригування показань. А може цей програміст захоче закласти якісь не зрозумілі алгоритми в ЕБУ, мотор від цього точно не виграє. Тут слід бути дуже обережним. Тому знайшли другий вихід, і як я вважаю, він правильніший – встановлення обманки. Що таке обманка- По суті це "проставка" перед другим датчиком кисню, вона як би відсуває його на більшу відстань від вихлопних газів, він фіксує більше кисню і починає працювати нормально. Зараз є кілька варіантів обманок:✔ Порожня. Це просто трубка з тонким отвором на кінці (та частина, яка вкручується в глушник), з іншого боку вкручується датчик кисню. Через неї проходить обмежена кількість шкідливих речовин із вихлопу, немає перевищень і тому CHECK не горить. ✔ З міні-каталізатором усередині. Тобто прямо в «проставці» знаходяться міні-стільники, які також очищають вихлоп саме для фіксування нормальних значень. ✔ Кутові. Це обидва описані зверху види, тільки вони робляться кутом під 90 градусів, потрібні для складних місць.
Плюсами обманки, є те, що не потрібно лізти в ЕБУ і змінювати стандартну прошивку, а також ціна (вибив стільники, накрутив обманку і все, можна вкластися в 3000 - 5000 рублів).
Витрата палива після видалення каталізатора
Після того, як ви видалили цей фільтр, багатьох мучить питання про витрату палива - виростить він чи ні? Звичайно ж - він впаде (так вважаю я), хто б що не казав. Давайте думати логічно - якщо є цей фільтруючий елемент він є перешкодою, яку потрібно подолати відпрацьованим газам, а відповідно двигун буде витрачати більше зусиль щоб їх проштовхнути (витрата трохи збільшується). Якщо цього елемента – НІ, то й відпрацювання буде проходити набагато легше – паливо економиться. Звичайно, не варто очікувати на якусь глобальну економію, зазвичай це близько 3% (максимум), але варто відзначити - що витрата трохи впаде.Заміна каталізатора стронгером
Варіант ремонту не дорогий і наслідки не такі вже й плачевні. У будь-якому випадку при виході з ладу каталізатора автомобіля потрібна заміна гофри, що прогоріла. Багато фахівців, коли монтують стронгер, ставлять проставку під 2-й лямбда-зонд для усунення помилок діагностування. Маніпуляція зі зняття ката, заміні гофри і врізання на місце стронгера, що звільнилося, - воістину мистецтво хірурга. Тому, якщо власник машини не впевнений у своїх силах, краще довірити професіоналам автосервісу, видалення каталізатора в ЗАТ. Вартість робіт не велика: сама заміна – 15 доларів, ціна нової гофри – 20 доларів, стронгер може дістатись задарма після здачі старого каталізатора в брухт (платина цінується на ринку вторинної сировини). Здати кат можна за 35 доларів, що рівноцінно вартості стронгера.
Проблеми можливі із кисневим датчиком (лямбда-зонд). Різьбова частина запасної частини нарізається з ката і вварюється в стронгер. Після цього на посадкове місце саджають лямбду. Щодо проставки, яка нібито ліквідує горіння Check engine, фахівці сервісом однозначно заявляють – пристрій не врятує від появи помилки, тому й зусилля витрачати – безглуздо. Обидва датчики кисню, встановлені на вході в каталізатор і його виході, працюють за принципом великої різниці у показаннях. Проставка, звичайно, може вплинути на другу лямбду, але обдурити бортовий комп'ютер – навряд чи. Усі, перелічені вище маніпуляції закінчено, каталізатор вибито і замінено стронгера. Тестування автомобіля показує відсутність горіння лампочки Check Engine. Але орієнтуватися на перше враження – зарано. Адже борткомп'ютер повинен проаналізувати працездатність всіх систем, а для цього потрібен якийсь час. Прибраний і забитий кат відразу ж змінює функціонування двигуна на краще.
Через кілька днів злощасна лампочка все ж таки загорілася. Усунути дефект легко, маючи навіть незначні знання у радіофізиці.
Забираємо повідомлення CheckEngine
Водити автомобіль, де вибитий каталізатор та горить лампочка Check engine, якось стрімко. Проблему можна вирішити, якщо мати уявлення про роботу бортового комп'ютера. Всі теоретичні основи можна подивитися в Інтернеті, ресурсів на цю тематику – маса. Зняти помилку на один раз – марно, тому треба діяти в іншому напрямку. Перепрошивка борткомп'ютера коштує чималих грошей та й довірити процедуру можна лише професіоналові. Можна придбати емулятор діяльності 2-го кисневого датчика, який працює в електронному режимі. При цьому ціна такого пристрою починається з сотні доларів і вимагає часу на очікування. Гарантувати 100% ефект, при цьому ніхто не береться.
Варіантом вирішення проблеми може бути інший обхід бортового комп'ютера. Принцип аналізу роботи кисневих датчиків схожий на наступну схему: лінія синього кольору осцилограми – сигнал від першої лямбди, а жовта – з другого. Друга крива має нижчий рівень та позбавлена сплесків, провалів. Так виглядає робота двигуна, коли дома справний каталізатор. Якщо кат видалено, лінія з 2-го датчика стає схожою на сигнал 1-го приладу. Бортовий комп'ютер досить швидко розуміє розбіжність показань і результат – помилка 0420 та горіння червоної лампочки на панелі приладів. Завдання – коректор для виправлення сигналу другого лямбда-зонда. Вирішення проблеми – встановлення послідовного R-C фільтра. Зниження рівня сигналу – функція резистора, вирівнювання лінії – робота конденсатора. Для підключення фільтра потрібні певні деталі, купити які можна на будь-якому радіоринку або спеціалізованих магазинах. Придбати потрібно 2 деталі: резистор опору на 1 Мом (потужність 0,25-1 Вт) і ємнісний конденсатор на 1 мКф з кераміки (електролітний і полярний не підійде). Вибір робочої напруги має бути на користь більшого значення, від цього залежить термостабільність пристрою. Деталі потрібно скрутити, місця сполучення спаяти. Помістити все в мініатюрну коробку із пластику та залити епоксидною смолою. Після цього потрібно знайти під машиною встановлений другий лямбда-зонд. Автор експерименту виконував маніпуляції на Хонді Акорд. До другого кисневого датчика на цьому автомобілі підходять чотири дроти: 2 чорні, 1 синій і 1 білий. Схему з'єднання можна побачити на схемі. Наприкінці роботи потрібно пропаяти всі скручування і провести ізоляцію. Обманка надійно закріплюється у разі вібрації. Помилки комп'ютера потрібно обнулити. Щоб це зробити, необхідно зняти клему з мінусом акумулятора на 10-15 хв. Все - каталізатор справний, після цього система відмінно функціонує і лампочка більше не спалахує. Небагато радіоелектроніки та автомобіль не помічає віддалений кат. Ефективність роботи обманки підтверджена численними дослідами умільців – навіть вибитий каталізатор не впливає на роботу бортового комп'ютера!
Видалення каталізатора на ВАЗ
ВАЗ 2110, 2111, 2112Мотори об'ємом 1.5 л. Каталізатор як окрема банка, знизу автомобіля. Видаляємо або замінюємо вставкою. 1.6 л – катколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. ВАЗ 2113, 2114, 2115Мотори об'ємом 1.5л. Каталізатор як окрема банка, знизу автомобіля. Видаляємо або замінюємо вставкою. 1.6 л – катколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. ВАЗ 1118Катколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. ВАЗ 2170 ПріораКатколектор. Видаляємо кат або ставимо павук. По Пріорі слід зазначити, що з 2009 року на частини машин йдуть контролери М73 з додатковим захистом від перепрограмування, так що прошити їх можуть поки що не скрізь. Але рішення існує і це тимчасова складність, яка незабаром втратить свою актуальність. На закінчення хочеться сказати прибирати каталізатор - ЗОВСІМ НЕ ПРАВИЛЬНО саме з погляду ЕКОЛОГІЇ. Адже наша планета і так забруднена, а таким чином ви робите її ще бруднішою!Рано чи пізно власники автомобілів стикаються із необхідністю видалення каталізатора. Або думають, що стикаються. Або їх просто у цьому запевняють. Ми поговорили зі спеціалістом СТО «Mastery», що спеціалізується на вирішенні будь-яких проблем із глушником – випускною системою двигуна.
- Насправді, мало хто з власників автомобілів правильно уявляє, коли потрібно робити видалення каталізатора. Інша справа, що не всі автосервіси компетентні в цьому питанні і часом пропонують видалити каталізатор у будь-якій незрозумілій ситуації, – пояснює фахівець. - Крім того, на просторах інтернету зібралося безліч невірної інформації, начитавшись якої, багато власників автомобілів найчастіше приймають неправильне рішення про видалення каталізатора.
Коли потрібно видаляти каталізатор?
Ні для кого не секрет, що начинка каталізатора - це керамічні або металеві стільники, на стінки яких нанесені спеціальні елементи, що виступають каталізаторами хімічних реакцій, в ході яких шкідливі сполуки, такі як вуглеводні (CH), оксиди азоту (NOx), чадний газ ( CO), розпадаються і окислюються до нешкідливих вуглекислого газу (CO2) та водяної пари (H2O). Таким чином, проходячи через каталізатор, відпрацьовані гази стають чистішими і не так смердять.
Існує чимало симптомів, що вказують на старіння каталізатора та його вихід із ладу. У бензинових та дизельних автомобілів ці симптоми трохи різні.
На бензинових автомобілях з каталізатором можуть статися дві речі:
● зниження ефективності;
● механічне руйнування.
На дизельних автомобілях з каталізатором може статися:
● засмічення сажею.
Розглянемо усі несправності каталізатора докладніше.
Зниження ефективності каталізатора
Згодом каталізатор поступово втрачає свою здатність очищати вихлопні гази, і автомобіль за екологічністю викидів перестає відповідати своїй нормі (наприклад, Євро 4, Євро 5). І якщо автомобіль, обладнаний другим лямбда-зондом, розташованим після каталізатора, що є діагностуючим (приблизно з 1999 року він вже стоїть практично на всіх машинах), то на панелі приладів спалахує помилка, яка при комп'ютерній діагностиці найчастіше має номер P0420 і розшифровується як "Ступінь перетворення каталітичного конвертера нижче порогового значення", "старіння каталізатора", "недостатня ефективність каталізатора" і т.п. Зрозуміло, що ця помилка також з'явиться, якщо каталізатор видалити. Що треба робити?
У більшості випадків ця помилка абсолютно ніяк не впливає на роботу двигуна і не відбивається на їзді машини, але багатьох автовласників цілком обґрунтовано не влаштовує стороння "лампочка", що постійно горить перед очима, і вони хотіли б зробити так, щоб вона не горіла. Є три способи усунути помилку. Перший – встановлення нового оригінального чи універсального каталізатора, що, власне, і передбачено автовиробниками та законодавством у всьому цивілізованому світі. Справді, можна купити новий каталізатор, але ніхто цього не робить через високу ціну нового каталізатора. Новий оригінальний каталізатор – недешева деталь, яка коштуватиме від кількох сотень доларів до тисячі і навіть більше. Тому в нашій країні новий каталізатор, тим паче оригінальний, ніхто з власної волі не ставить. Але є бюджетніша альтернатива «оригіналу» – новий універсальний каталізатор. Щоправда, це рішення підходить не завжди. У деяких випадках, коли рідний каталізатор має надто специфічну форму та розташування, підібрати відповідний за розміром універсальний може бути важко. З іншого боку, вони, зазвичай, китайського виробництва, та його ресурс і міцність самої кераміки значно нижчі, ніж в оригіналу. Тому у випадках, коли установка універсального каталізатора є оптимальним рішенням, ми пропонуємо його виключно в металевому виконанні, так як металеві стільники принаймні не схильні до розсипання на шматки на відміну від тендітної кераміки. Взагалі слід розуміти, що каталізатор – це така річ, збереження та термін служби якої меншою мірою залежать від самого каталізатора, а в основному визначаються умовами, в яких він працює. Технічна справність двигуна, зокрема нормальна робота паливної системи та системи запалення, дозволяють каталізатору служити довго. Саме тому, купуючи каталізатор, ви ніколи не отримаєте серйозної гарантії на нього, навіть якщо берете оригінал у офіційного дилера. Занадто багато зовнішніх факторів здатні негативно впливати на ресурс каталізатора.
Другий спосіб прибрати помилку "по каталізатору" - поставити під другий лямбда-зонд спеціальну проставку, яка також відома як "обманка лямбда-зонда". Ця обманка зменшує кількість вихлопних газів, що надходять до лямбда-зонда, а якщо вона вдосконалена, з маленьким каталізатором усередині, то цей вихлоп ще й проходить деяке очищення. В результаті лямбда-зонд подає на блок управління сигнали, що відповідають каталізатору, що справно працює, тому помилка не спалахує. Якщо обманка лямбда-зонда не допомагає, є третій спосіб програмне відключення другого лямбда-зонда. Ця процедура відома як "перепрошивка на Євро-2". Перепрошивка полягає в редагуванні заводського налаштування блоку управління двигуном («мозків») таким чином, що в ній другий лямбда зонд ніяк не фігурує і не опитується, а в іншому двигун працює так само, як і раніше. Однак таке рішення застосовується не для всіх машин, багато тут залежить від року випуску і моделі блоку управління. Також у деяких випадках програмне усунення помилки можливе лише шляхом збільшення порогових значень сигналу з другого лямбда-зонда, а сам датчик повинен залишатися на місці і бути справним.
Механічне руйнування каталізатора
Якщо двигун все своє життя працює ідеально і без збоїв, теоретично каталізатор може залишатися цілим весь термін служби автомобіля, навіть якщо він вже давно втратив свою ефективність. Але, на жаль, так буває не завжди та не у всіх. Каталізатор - досить вразлива деталь, і будь-яка несправність паливної системи або запалення може призвести до його руйнування. Як це відбувається? Дуже просто.
Якщо мотор працює нестабільно, троїть або порушені фази газорозподілу, то незгорілий в циліндрі бензин потрапляє в каталізатор, спалахує там, миттєво розігріваючи його до таких температур, при яких кераміка перегрівається (буквально світиться червоним), втрачає свою міцність і згодом починає кришитися на кус. товктися в пилюку. А може і відразу оплавитися, перетворившись на твердий потік, що перешкоджає вільному проходженню газів. До речі, на багатьох нових машинах (до 5 років) каталізатор може розсипатися і без будь-яких явних причин. Мабуть, це пов'язано із загальною тенденцією до зниження запасу міцності та ресурсу деталей у нових машин.
Якщо станеться руйнування каталізатора, водій, напевно, відчує відповідні симптоми. Залежно від того, наскільки сильно пошкоджений каталізатор перешкоджає проходженню вихлопних газів, може знизитися тяга автомобіля (аж до повної нездатності пересуватися своїм ходом), двигун важко набиратиме обертів, так і не досягаючи високих значень (аж до неможливості нормально працювати навіть на холостому). ходу). Зрозуміло, що зруйнований каталізатор не повинен залишатися на машині. Як його видаляти, що замість нього ставити (трубу, пламегасник, інший каталізатор) – це у кожному конкретному випадку вирішується індивідуально, виходячи з технічних можливостей, бюджету та доцільності.
Каталізатор на дизельних автомобілях.
Мабуть, єдине, що може статися з каталізатором на дизельній машині – це засмічення сажею. Коли це відбувається, багато в чому залежить від манери їзди і стану паливної апаратури. Тобто чим гірше згоряє дизельне паливо, тим більше утворюється сажі та швидше забивається каталізатор, знову ж таки погіршуючи динаміку машини. Крім того підвищений опір вихлопу негативно позначається на безпеці турбіни.
Зазвичай у таких випадках каталізатор видаляють, що, звичайно, не йде на користь екології, але дозволяє забути про проблему та певною мірою зберегти бюджет власника надалі. Рідше їх промивають спеціальною хімією, але немає впевненості в тому, що це допоможе надовго, особливо якщо не вирішено проблему з підвищеним сажоутворенням, і з труби валить чорний, наче чорнило каракатиці, дим.
Коли ж потрібно видаляти каталізатор?
Каталізатор дійсно потрібно видаляти у разі його механічної руйнації. Або якщо власник автомобіля, розуміючи все, що викладено вище, хоче зробити це у будь-якому разі, незалежно від його стану.
Попри поширену помилку, поява помилки P0420 не означає, що каталізатор потрібно видаляти. Каталізатор, який втратив ефективність, не обов'язково зруйнований. Він може залишатися цілим і не заважати машині їхати.
У свою чергу, найвірніший спосіб продіагностувати каталізатор на предмет руйнування – це зазирнути безпосередньо до нього. Помилки, що вказує на забитість, не існує, а втрата потужності може статися і внаслідок багатьох інших несправностей, що не належать до системи випуску.
Коли не потрібно чи марно видаляти каталізатор?
Якщо з вихлопної труби пішов дим, не поспішайте звинувачувати каталізатор та дзвонити у ремонт глушників. Каталізатор тут ні до чого. Токсичні гази, які він нейтралізує безбарвні, а дим говорить про те, що у двигуні погано згоряє паливо (наприклад, через несправність форсунок, поганих свічок чи проводів) або крім палива згоряє щось ще (наприклад, олія чи антифриз). Шукайте проблеми там.
Коли потрібно встановлювати каталізатор?
Якщо автомобіль зареєстрований в РБ, і в техпаспорті зазначено, якому класу екологічності відповідає автомобіль, то техогляді його перевірятимуть на відповідність цьому класу. Тож якщо каталізатор втратив ефективність, то власникові все-таки доведеться купити каталізатор (новий оригінальний або універсальний каталізатор), щоб пройти техогляд своїм ходом. Якщо в техпаспорті нічого такого не вказано, то на машину поширюються загальноприйняті норми з викидів, яким відповідатиме будь-яка машина, незалежно від того, чи є у неї каталізатор чи вже вилучений. Але за умови, що двигун та всі його системи справні. А якщо двигун має проблеми, і вихлоп занадто токсичний, то ніякий каталізатор тут не допоможе.
Полум'ягасник - це не каталізатор, він не виконує функцію з очищення вихлопу, так само як і не гасить ніякого полум'я. За своєю конструкцією та суттю це ще один прямоточний резонатор у системі, що не допускає підвищення гучності вихлопу після видалення каталізатора і усуває характерний неприємний дзвін, що виникає в порожньому корпусі каталізатора.
