Ваше технічне оснащення має бути бездоганним - адже час, яким ви маєте в своєму розпорядженні, є ті ж самі гроші, які, сподіваємося, у вас теж є. Не втрачайте ні того, ні іншого. Якщо не знати куди зниклий краватку або пропалені праскою брючина можуть стати причиною зриву ділової зустрічі, що тоді говорити про автомобіль, який не хоче заводитися за годину до призначених переговорів.
Рано вранці, свіжовиголений і повний великих планів (чадо - в школу, дружину - в перукарню, а сам - кувати трудову копійку), ви встрибуєте в машину, "ключ на старт" і ... Що за чорт ... Ще разок. Ще ... Нервові маніпуляції з ключем і педалями успіху не приносять. День зіпсований з самого початку. Плани і настрій - коту під хвіст.
Заспокойтеся. Не треба в англійському костюмі кидатися під капот і, розмазуючи краваткою масляну грязюку, намагатися ставити діагноз. За 5 хвилин, швидше за все, не вилікуєте. Візьміть іншу машину, а лікування, який занедужав одного залиште до вечора. І краще доручіть його лікарям з хорошою репутацією, особливо, якщо у вас дорогий автомобіль, а ви не спец. Так буде дешевше. Ну а якщо ваш друг вам добре знайомий і ви вважаєте себе цілителем - що ж, спробуйте самі, якщо не лінь бруднитися або виходу іншого немає.
До постановки діагнозу треба приступати спокійно
Вивчіть подумки симптоми. Перший - крутить чи стартер? І якщо так, то наскільки бадьоро? Відповідь ви вже знаєте - пригадайте, що відбувалося при перших спробах завести автомобіль. Якщо не пам'ятаєте - спробуйте ще раз.
Якщо стартер не крутить зовсім і навіть не клацає тяговим реле при включенні запалення, то він або несправний (можна закрити капот і наслідувати наведеним вище раді: "Візьміть іншу машину ..."), або біда з акумулятором - відключився або сіл. Лише в рідкісних моделях ланцюг живлення стартера може бути захищена запобіжником - ампер десь на 300 - його нескладно знайти, особливо, якщо заздалегідь знати, де він знаходиться. Якщо винен акумулятор, то при цьому, як правило, не працює і все електрообладнання. Найпростіший і найлегший випадок - злетіла або забруднилася одна з клем, але акумулятор в порядку. Підтягніть кріплення клем на ньому і на стартері (якщо є). Якщо з'ясовується, що акумулятор повністю сіл (забули вимкнути на ніч фари), виїхати все ж можна. Але зі сторонньою допомогою. Тут, як то кажуть, можливі варіанти. Можна спробувати завестися з поштовху, з гірки або з буксира. Не намагайтеся обійти підводні камені: машину з автоматичною коробкою або електронним уприскуванням палива (якщо там електричний бензонасос) цими способами завести не вдасться. Доведеться прикурювати у сусіда. Правда, у деяких машин це може привести до пошкоджень комп'ютера (читайте інструкцію до машини). Якщо стартер крути, але мляво (справа відбувається влітку, взимку це предмет окремої розмови), швидше за все, акумулятор майже зовсім розряджений. Це буде видно по слабкого світла фар або кволому сигналу. У цьому випадку вступають в дію вищезазначені варіанти сторонньої допомоги.
Якщо стартер крутить бадьоро, а двигун не реагує на спроби його завести, сміливо виключайте з подальших роздумів все, пов'язане з акумулятором. Нарікайте на систему запалювання або подачі палива, не помилитеся. При постановці діагнозу і лікуванні кожної з них потрібний системний підхід. Почати краще з запалювання - там неполадки бувають частіше. Особливо в сиру погоду.
З іскри займеться ...
Отже, треба шукати іскру. Ваша машина може бути оснащена класичної (найпростішої) контактною системою запалення, досить складної електронної безконтактної або яким-небудь комбінованим варіантом. У будь-якому випадку система складається з трьох частин. Частина перша - низьковольтна (контакти переривника в класичній системі або спеціальний датчик в електронній, плюс коробка з електронним обладнанням, що формує іскру). Частина друга - підвищувальний трансформатор, іменований у миру котушкою запалювання. Частина третя - високовольтна (механічний або електронний розподільник і дроти, по яких струм високої напруги підводиться до свічок). І природно, самі свічки. Перевірку всього цього господарства треба проводити по етапах і краще починати з кінця.
етап перший. Високовольтна частина системи. Перевірте, чи є іскра на центральному проводі - це той, який з'єднує котушку з розподільником. Наконечник дроту потрібно вийняти з кришки розподільника, наблизити до будь-якої деталі, що має хороший контакт з масою автомобіля (пофарбована вона чи ні, не має значення), і закріпити так, щоб між наконечником і обраної деталлю залишився зазор 5-7 мм.
Якщо запалювання у вашої машини електронне, кріпити провід треба особливо надійно - якщо впаде на масу, електроніка миттєво накаже довго жити. З цієї ж причини не можна чиркати проводом по корпусу. Рукою тримати його теж не радимо, навіть не своєю - здорово вдарить струмом.
Етап другий. Проверните двигун стартером. При цьому дивіться, що відбувається на наконечнику дроти. Можливі два варіанти. Більш сприятливий - іскра є. Потужна, супроводжувана гучним клацанням. Це значно звужує поле подальших пошуків.
Насамперед треба зняти кришку розподільника. Під нею може виявитися сиро і брудно. За таким "провіднику" іскра охоче проскакує куди завгодно, тільки не туди, куди треба. Витерти, вичистити і висушити. Заодно нешкідливо почистити контакти розподільника, наприклад, дрібною шкіркою. Огляньте так званий "бігунок". Якщо на ньому або на кришці розподільника виявите темний слід електричного пробою, деталь доведеться міняти.
Самим упередженим чином перевірте дроти, що йдуть від розподільника до свічок. Провід й їх наконечники повинні бути сухими і чистими. Якщо з ними, на ваш погляд, все в порядку, можна поставити кришку на місце, відновити з'єднання і спробувати завести двигун. Якщо несправність таїлася під кришкою - двигун заведеться або, в гіршому випадку, хоча б почне чхати. Симптом теж сприятливий - ви на вірному шляху. Правда, доведеться вивертати, чистити і сушити свічки - в спробах завести двигун ви залили їх бензином. Якщо двигун навіть не чхає, свічки все одно доведеться вивертати, чистити і перевіряти. Простіше, якщо є запасний комплект.
Якщо ви вже дісталися до етапу вивертання свічок, можна досить ефективно (і ефектно) перевірити всю систему запалювання в цілому. Приєднавши до вивернутим свічок високовольтні дроти, зберіть свічки в пучок, як морквини, і обмотайте прямо по їх різьбової частини голим м'яким дротом. Переконайтеся в тому, що провід має контакт з кожною свічкою, але не стосується центральних електродів. Вільний кінець дроту з'єднайте з масою. Розташувавши пучок свічок в зручному для спостереження з салону місці, покрутіть двигун стартером. При цьому між електродами свічок по черзі (відповідно до порядку роботи циліндрів) повинні проскакувати веселі іскри. Якщо це так, то вся система запалювання в порядку. Звук двигуна при цьому буде дуже незвичним - не лякайтеся, адже він крутиться з вивернутими свічками. Довго не крутите. Гірше, якщо на другому етапі перевірки має місце інший варіант: іскри між центральним проводом і "корпусом" немає. Значить, справа не в високовольтних ланцюгах. Подальші пошуки будуть складніше, оціните свій час і бажання. Якщо і те й інше в наявності, приступайте до третього етапу. Перевірте, чи подається напруга на котушку запалювання. Це легко зробити тестером, а якщо його немає, можна використовувати підкапотну лампочку. Правда, знадобиться пара проводів, щоб підключити її до котушки. У класичній системі запалювання підключати лампочку потрібно між масою і входом первинної обмотки.
На третьому етапі, як зазвичай, теж можливі два варіанти: напруга на котушку або подається, або ні. Якщо подається, винна котушка - пробою або короткою замикання, що, втім, трапляється вкрай рідко. Котушку доведеться міняти. Частіше буває поганий контакт в кріпленні проводів до котушки. Або та ж мокра бруд, по якій іскра витікає невідомо куди. Іноді котушка начищена до блиску, але під нею зберігається невидима дуже вузька смужка бруду - непоганий провідник.
Якщо ж на третьому етапі ви переконалися, що напруга на котушку не подається - винна електроніка або контакти і ненадійні з'єднання в низьковольтної частини системи запалювання. З електронікою (комутатор і, рідше, датчик в корпусі розподільника) ви не впораєтеся - для їх діагностики потрібно спеціальне оснащення. Можна хіба що посмикати роз'єм датчика на корпусі розподільника - раптом допоможе. Якщо ж у вас автомобіль з класичною контактною системою запалення, можна шукати далі.
Зніміть з розподільника кришку і огляньте контакти переривника - вони можуть окислюватися, особливо, якщо машина деякий час стояла без руху. Контакти потрібно обережно почистити тонкою шкіркою або спеціальним надфілем.
Посмикайте вичищені контакти так, щоб вони то замикалися, то розмикалися. Напруга на них всього 12 вольт, тому смикати можна безбоязно. Якщо очищення не допомогло і напруга на котушку, як і раніше, не подається, ще раз радимо на час закінчити спроби реанімації автомобіля, оскільки далі почнуться складності.
Якщо ж напруга з'явилося (при смикань контактів лампочка блимає), відновлюйте все розгвинчену і розібране, заводите автомобіль і, може бути, ще встигне у своїх справах. Якщо не заводиться, але вже хоча б чхає - вивертайте свічки і ... (див.вище).
Чи не тисніть до підлоги - не допоможе
Може статися й так, що всю систему запалювання перевірили, в ній все в порядку, а двигун, хоч ти трісни, все одно не заводиться. Значить, проблеми з іншого зі згаданих раніше систем - системою харчування, т. е. подачі палива в двигун.
Якщо у вас машина з уприскуванням (инжекторной системою подачі) палива - не торкайтеся до неї (до системи). Ви можете лише прийти до висновку, що зламалася саме вона: іскра є, паливо підходить - значить, вона, рідна. Лікування тільки в стаціонарі. У домашніх умовах і у кустарів лагодити її марно і навіть шкідливо.
У звичайному карбюраторному двигуні паливна система простіше - бак, бензонасос, набір трубопроводів і карбюратор. Тут можна поколупатися самому. Насамперед треба переконатися, що бензин надходить в карбюратор. Від'єднайте шланг від карбюратора і натисніть на важіль ручної підкачки палива. Якщо забила досить потужний струмінь бензину - все нормально, пора переходити до карбюратора. Буває так, що бензин до карбюратора подається справно, але в нього чомусь не надходить. Якщо є час і бажання, зніміть повітряний фільтр, після чого попросите кого-небудь різко натиснути на педаль акселератора. Або можете самі різко потягнути за тросик приводу дросельної заслінки. При цьому дивіться в карбюратор зверху (повітряна заслінка відкрита, інакше нічого не побачите): якщо в першому дифузорі не з`явилася цівка бензину - значить, в камері поплавця його немає. Немає його там тому, що залипнула голка клапана або (буває не дуже часто) повністю забитий паливний фільтр в карбюраторі - він розташований перед поплавковою камерою. Або засмітилися жиклери. Фільтр очищається продувкою, однак при відсутності у вас необхідних навичок краще взагалі не зв'язуватися з карбюраторними нутрощами, розбиратися з заїданням голчастого клапана, засміченням жиклерів і іншими тонкощами - нехай це роблять фахівці.
Якщо цівка в дифузорі є, зверніть увагу на пусковий пристрій карбюратора - воно досить часто виходить з ладу. На іномарках починаючи приблизно з 70-х років, застосовується автоматичне керування повітряною заслінкою. Пристрій без вашої участі в залежності від температури двигуна закриває або відкриває заслінку наскільки потрібно, збагачуючи суміш при пуску двигуна. Якщо ця автоматика працює, можна спробувати ручні маніпуляції з повітряною заслінкою, але тут дуже багато варіантів і немає універсальних порад. Перед початком маніпуляцій підключіть і закріпіть від'єднаний раніше паливний шланг. Повітряний фільтр можна поки не встановлювати. Якщо заведеться, дайте двигуну прогрітися і з Богом (попередньо повернувши на місце повітряний фільтр) .. Якщо при перевірці подачі палива бензонасосом виявиться, що бензин зі шланга не йде або цівка дуже ріденька, причину треба шукати в засмічені трубопроводах, фільтрі тонкого очищення палива або самому бензобаку - ви цілком можете продемонструвати свою мастеровітості, прокачавши бензопровід шинним насосом в напрямку, протилежному руху бензину, т. е. від карбюратора до баку. У баку повинні бути чутні гучні, булькающие звуки.
З фільтром тонкого очищення палива все просто. Хоча майже на всіх сучасних моделях він виконаний в прозорому корпусі, ступінь його забрудненості візуально визначити не можна. Брудний фільтр дозволить завести двигун, але не дозволить нормально їхати. Якщо забитий повністю - двигун не заведете. Найефективніша перевірка: зняти фільтр і, якщо немає нового, тимчасово замінити його підходящої трубочкою, наприклад корпусів кулькової ручки, краще прозорим - видно, як тече бензин. Не намагайтеся чистити фільтр - запаяний (або заклеєний) корпус не розбирається.
Якщо ви прийшли до висновку, що у вашої машини не працює паливний насос, а запасного під рукою немає - "Візьміть іншу машину ...".
Рідкісний, але самий неприємний діагноз ми залишили наостанок. Якщо стартер працює нормально, ви вже витратили купу часу і переконалися в тому, що запалювання і харчування в повному порядку, а автомобіль, тим не менш, не заводиться - варто оглянути ремінь приводу розподільного валу. Втім, вирішуйте самі, цю перевірку можна провести і на початку, особливо якщо двигун уже пройшов понад 60 тисяч. Складність в тому, що доведеться зняти або хоча б частково відігнути верхню частину закриває ремінь пластмасового кожуха. Можливо, у ременя зрізали зуби - у ременів, як у людей, зуби губляться від старості. В цьому випадку розподільний вал не обертається і двигун працювати не буде. Зрозуміло, що беззубий ремінь вимагає заміни (тим, у кого автомобіль з ланцюговим приводом распредвала, ця неприємність не грозить). Процедура заміни ременя не складна, але клопітно. Здійснюється в стаціонарі. Добре, якщо все обмежиться заміною тільки ременя, а не погнутих клапанів або всієї головки блоку - таке теж буває.
поменше нахлібників
Варто сказати пару слів про акумулятор. Оскільки на більшості сучасних автомобілів він не обслуговуються, немає сенсу наводити тут інструкції з експлуатації. Дамо лише кілька додаткових порад, як довше зберегти акумулятор життєздатним. Не захоплюйтеся напічківаніем вашої машини додатковими споживачами енергії. Той факт, що в енергетичному балансі машини передбачений опреденний запас, що дозволяє підключатися двом-трьом "нахлібникам", не означає, що можна навішувати на автомобіль шість клаксонів і десять протитуманних фар - майте почуття міри. До того ж, якщо ви підключаєте непередбачені цяцьки самостійно, велика ймовірність пошкодження ізоляції. Та й взагалі як показує практика, будь-яке, навіть саме кваліфіковане оперативне втручання в електропроводку автомобіля рано чи пізно дає про себе знати. Неприємностями.
Якщо ваш акумулятор дихає на ладан, намагайтеся не гулшіть двигун під час незліченні зупинок в місті. Ніщо так не насилує батарею, як часте користування стартером.
І останнє (це стосується не тільки акумулятора, але і всього електрообладнання в цілому). Запам'ятайте: все клеми, контакти, наконечники проводів повинні бути сухими і чистими і добре прилягати до "місць призначення". Брудна, замаслені ізоляція рано чи пізно пробивається, а підгоряння і окислення будь-контактної поверхні може послужити єдиною (і достатньою) причиною відмови системи запалювання. Або пожежі.
На цьому можна зупинитися. Допитливі автолюбителі, безсумнівно, звернули увагу на деяку поверховість наших порад. Зізнаємося, ми навмисно не бажаємо заглиблюватися в нетрі. Щоб не провокувати вас на самолікування - воно до добра не приводить. Розуміння природи болю внизу живота справа не означає, що ви самі повинні видаляти у себе апендикс. Але описати лікаря симптоми апендициту ви повинні точно. Дуже допомагає лікуванню.
З перших слів - «бика за роги». Не звертайте увагу, що говорити будемо про модель Mitsubishi, а на скрині Prius. Це для прикладу. дивимося:
Тут наглядку, з малюнками показано, які роботи треба проводити на автомобілі Prius моделі ZW30 випуску 2011-2012 р.р. Поруч в описі (не показано), говориться, через який час проводити ту чи іншу технічне обслуговування.
Все наочно і зрозуміло. І, якщо ТО проводити так, як радить Виробник, то проблем у власника машини буде набагато менше - на відміну від варіанту: «Нехай їздить поки не зламається». І в кожному правильному автосервісі повинні бути подібні карти ТО.
Повернемося до нашої Mitsubishi . Це був Galant, «американець». Мотор 2.4 літра, проблема: «Не заводиться».
Клієнтом було зроблено ось що: «хард ресет» блоку управління, - воістину, Інтернет просто незамінний для проведення експериментів над своїм автомобілем! Звідти можна багато вичитати ... і з шашкою наголо кинутися після цього на свій автомобіль - зовсім не думаючи про наслідки. Це добре, що «хард ресет» не несе в собі нічого страшного: зняти-поставити клему АКБ. Але в Інтернеті бувають і інші поради. І вони не завжди позитивно позначаються на здоров'ї автомобіля.
Так ось, «хард ресет» не допоміг завести автомобіль і тоді клієнтом було прийнято мудре рішення: «На мотузку і в автосервіс».
Ну а ми теж вирішили «не мудрувати лукаво» і для початку перевірили основну і просте: іскра, імпульси на форсунки. Нічого нема. При прокручуванні стартером нічого не було.
Що далі: для емуляції сигналів є самостійно виготовлений пристрій, просте, надійне, - на фо то 01
До речі, рекомендую таке виготовити - якщо у кого-то подібного ще немає. Якщо потрібна схема, напишіть, вишлю.
Перевіряємо, - фото 03. Чудові сигнали. Все є. Таким чином ми відсікли проблеми з блоком управління двигуном, на які вказував клієнт і переконалися, що питання впирається на в блок управління і його ланцюга, а в датчик колінчастого вала.
на фото 04 і 05 показана основна причина несправності.
Що на фото: те саме, на яке мало хто звертає увагу при проведенні чергового ТО або при заміні ременя ГРМ (газорозподільного механізму).
Проблема ця часта, на технічних форумах пишуть про це постійно:
«Ремінь балансира»
«... Його затягнуло під ГРМ, який перескочив. В результаті вісь карамисел навпіл, вирвало болти кріплення осі до таких кришок распредвала, і одна кришка лопнула. В даний момент шукаю шляхи виходу із плачевну ситуацію ».
«А мені ремінь балансира обійшовся в капремонт двигуна 80 штук кілорубліков» (орфографія авторська)
Ну що ми бачимо? «Проблема є». І вона не тільки на нашому автомобілі, вона регулярна, судячи по форумах, які відкрилися в пошуку Google випадковим чином. Які можуть бути причини цього? На мій погляд такі:
Життєва позиція: «нехай їздить поки не зламається»
Але нашому клієнту пощастило. Правда щодо, але «пощастило» - все закінчилося тільки заміною, нічого не розбило, що не зламало. А могло б! Зовсім свіжий приклад, автомобіль AUDI, см. Фото:
Добре видно, що обірвало клапана (на фо то 07 показаний тільки один клапан ... і не дивіться, що він лежить на коробці від Toyota, інший підставки просто не знайшлося), а на фото 08 циліндр з задираками і пробитий поршень, головка блоку теж відновленню не підлягає. Там був тільки один вихід: заміна мотора. Так що нашому клієнтові, як кажуть, «дико пощастило».
Вище вже говорилося про деякі причини такої несправності. додам:
Якщо міняєте ремінь - купуйте його у перевіреного постачальника. Сто раз переконайтеся, що він не «лівий» і прослужить довго.
А той ремінь, який ми зняли ( фото 04 і 05), Він був незрозумілого походження або занадто довго служив цьому мотору: ремінь був в такому стані, що коштувало зуби трохи подколупнуть нігтем, як вони розсипалися. Перед заміною ременів клієнту просто і спокійно пояснили різницю між «фірмовим» і «просто» ременем. Другий коштував набагато дешевше. І клієнт зробив правильний вибір:
- Мені фірмовий, будь ласка, поставте
Не питання, замовили, привезли, поставили.
І останнє: прочитайте ще раз причини:
Несвоєчасне проходження ТО
Неякісне проведення ТО (неправильна установка ременя і т.п)
Застосування неякісних комплектуючих (підроблені ремені)
Життєва позиція: «нехай їздить поки не зламається»
, - і самі вирішите як робити.
Кудрявцев М.Є.
© Легіон-Автодата
В останній статті нашої рубрики «Майстерня» читач, як невелику проблему Volkswagen Passat не змогли знайти фахівці офіційного дилера. Сьогодні власник старенького Mitsubishi Galant Дмитро поділиться з нами своїм досвідом пошуків маленької несправності, через яку не заводилася машина. Як і в минулому оповіданні, фахівці зі станцій технічного обслуговування не змогли її знайти.
C моїм Mitsubishi Galant 1992 року пов'язане багато цікавих історій. Купив я його по оголошенню, як і будь-який середньостатистичний білорус. Машина не юна, я це прекрасно розумів, але для свого віку досить хороша: повний електропакет, електролюк, омивач фар, підігрів дзеркал та інше, навіть піддається комп'ютерну діагностику. Але через пару місяців двигун починає «їсти масло». Народ дивився на мене великими очима, коли кожен раз на одній і тій же заправці я купував 20 літрів бензину і літр олії, заливав все це і їхав далі.
Трохи проїздів, прийняв рішення зробити капітальний ремонт двигуна. Ось тут і почалася моя чорна смуга. Після капітального ремонту спочатку не хотів заводитися мотор, але тут причину знайшли швидко: високовольтні дроти були підключені неправильно. Дещо налаштувавши, я, щасливий, поїхав додому, але моє щастя тривало недовго: на наступний день у мене загорілася червона попереджувальна лампочка, на якій намальований акумулятор, що означало пропажу його зарядки. Після замірів припустили: згоріла «шоколадка» в генераторі. Купили, розібрали генератор, перепаять «шоколадку» - попереджувальна лампа не згасає. Було вирішено відвезти генератор до фахівців. Шокувало те, що довелося поміняти майже весь генератор. Замінили діодний міст, обмотку, колечка, ми ще цю «шоколадку» поміняли - в загальному, тепер я тримав в руках новий генератор. Але це все, можна сказати, - передісторія.
Само собою, тепер попереджувальна лампа зарядки акумулятора згасла, і я знову щасливий поїхав додому. Але наступного дня готував мені нові сюрпризи, машина перестала заводитися. Відбуксирували автомобіль, почали розбиратися, в чому проблема. В першу чергу мене насторожило те, що при повороті ключа не загоряється «чек», який повинен горіти секунд 6-8. Це вказувало на те, що доведеться купувати новий блок керування двигуном (який коштує чималих грошей!). Далі визначили, що форсунки є не розпилюють, іскри немає. Тільки крутить стартер, а машина не схоплює. Але іммобілайзера у мене немає!
Було прийнято рішення шукати СТО або спеціаліста, який зміг би вирішити дану проблему. Більшість відразу ж відмовлялося від моєї машини, інші говорили: приїжджайте - спробуємо подивитися, продіагностувати. Я з Мінського району, буксирувати автомобіль з одного СТО на іншу мені накладно, а 100% гарантії на лагодження машини мені не давав ніхто. Авто стояло. Уже сам почав шукати статті на форумах зі схожими проблемами, і, як я говорив, всі статті упиралися в електронний блок керування двигуном.
Після роздумів я припустив, що, можливо, проблема з бензиновим насосом. У самий останній момент я згадав про реле бензинового насоса, адже його перевірити простіше. Справа в тому, що, якщо потрібно добиратися до бензинового насоса, необхідно знімати бак, так як в даній моделі Mitsubishi немає лючка, через який його можна дістати. Знайшовши реле, зачистивши його контакти, підключив заново - «чек» загорівся, машина завелася! Цієї інформації я не отримав ні від одного автомеханіка і не знайшов ні на одному форумі! Тепер я перебуваю в пошуках нової «релешкі», але машина мене не підводить. Ось така, начебто як і проста, але незвичайна поломка торкнулася мого автомобіля!
10.02.2019
Привезли на евакуаторі: "Не заводиться".
Питаю і уточнюю: "Ні з того, ні з сього перестав заводитися, або проводилися якісь роботи?".
В ціль. Виявилося, що перед цим на машині проводилися якісь кузовні роботи, авто було в аварії. Більше ніякої інформації, крім єдиного: "Намагалися завести - не заводиться". Далі сумно: "Багато хто намагався".
Ну що ж, для початкового поштовху цілком достатньо.
Так як машина профільна, то дивитися її треба "правильним" сканером MUT3. Що хотілося з'ясувати: подивитися спілкування блоків управління між собою.
І виявилося, що з блоком управління двигуна проблема: жоден блок не може з ним зв'язатися.
Тепер інформації достатньо, щоб переходити до "важкої артилерії", до осцилографа, треба наочно подивитися що відбувається, і з яких причин немає зв'язку. Підключаю, дивлюся: при включенні запалювання ні опитування по CAN, ні відповіді, ніяких кодових посилок, тиша. І це пояснює все: при такому положенні справ мотор не заведеться, він навіть не знає, що його намагаються запустити.
І це з одного боку радує: є над чим задуматися і де розім'яти мізки: "Проміжний негативний результат тільки підштовхує вперед!".
А тепер пару слів про користь програми Мотордата: якщо треба знайти дуже швидко будь-яку схему і подумати, то це робиться в пару кліків Мишом:
Як ви думаєте, з якої причини показав цю схему? Та ще виділив червоним і жирним кольором потрібне для моєї розповіді?
Та тому, що є певна принадність профільованого за певними марками автомобілів: багаторічна їх вивчення дозволяє створити в голові певну "бібліотеку типових несправностей".
Тут теж така несправність?
Ні, тут не "теж", а "схоже", але це певний стусан для повороту думок в потрібну сторону.
Що маю на увазі: до блоку управління сигнал Кан-шини проходить "сквозняком" через блок управління системою ABS. Не знаючи цю особливість, можна невизначено довго шукати подібну або іншу несправність.
Ось для чого швиденько (Підкреслю!) Відкрив схему в Мотордате, подивився і переконався, що пам'ять не підводить. Тут що виходить: якщо зняти роз'єм з ABS, або якщо блок ABS несправний, то є велика ймовірність того, що автомобіль заводитися не буде. Така ось оригінальна специфічність на подібних Галантах.
Перевіряю. Продзвонювати. Переконуюся, що сама проводка ціла, а несправність може ховатися безпосередньо в блоці ABS.
Але так як первинне завдання - це запустити двигун, то починаю трохи "колгоспів", але це на даному етапі не страшно, адже головне тут - перевірка свого припущення. Для цього роблю тимчасові перемички на роз'ємі:
І все почало виходити. До блоку управління стали доходити кодові посилки по Кан-шині:
Наступний етап полягає в конкретизації несправності: ЩО конкретно вийшло з ладу?
Проводжу перевірки і переконуюся, що пошкодження виникло в самому блоці ABS, швидше за все, на підводному човні стався якийсь "внутрішній обрив", внаслідок чого сигнали перестали транзитом проходити через блок і викликали несправність "двигун не заводиться".
А тепер покроково, проверочно і критично: "Що зробив правильно і чого можна було не робити".
Розмова з клієнтом.
Умова обов'язкове, так як, якщо правильно побудувати розмову, то можна з'ясувати і виявити такі "дрібниці", які спонукають на вирішення проблеми.
Перевірка сканером.
Обов'язкова умова: машина профільна, сканер повинен зв'язатися і показати наявні помилки. Якщо раптом не показав - це теж добре, тому що дає поштовх в потрібну сторону.
Мотордата, схема.
Обов'язкова умова. Для цього треба вміти "читати" схеми і розуміти всі позначення, які схема надає. Ключове слово тут "схема", не обов'язково програма Мотордата, просто мені зручніше в ній працювати, так як вона швидка і зрозуміла.
Порівняння, аналіз, зіставлення.
У цей момент проведення діагностики треба включати голову і витягувати з неї "типові несправності". Це досить просто при наявності певного досвіду роботи. Якщо такого досвіду немає, то ось вам на допомогу клубок "типових несправностей":
У рядок пошуку забиваєте потрібне, і дивіться, наприклад:
"У кожного автомобіля і у кожного виробника є автомобілі, які мають так звані" типові несправності ". Тобто, це такі несправності, які повторюються на кожній другій машині (плюс-мінус)".
"Розглянуто типові несправності агрегатів автомобіля, наведені основні способи їх усунення".
"Типові несправності гібридної Естім в 10 кузові вже давно не секрет для всіх власників. У ній ламається і виходить з ладу ПРАКТИЧНО ВСІ. Починаючи ВВБ і закінчуючи інвертором, тобто від" кінчика носа до хвоста "немає жодного надійного вузла"
І так далі, коротше: "Пошук вам на допомогу". або тут
