Як тільки не пояснювали шинники цей сумний факт. Але все "коментарі фахівців" зазвичай зводилися до одного: винен власник автомобіля - необережно їздить по нерівних дорогах; перевантажує машину, не стежить за кутами установки коліс, тиском в шинах, балансуванням ...
Добросовісний автомобіліст, прочитавши або почувши подібне, дивується: "За тиском стежу, машину не перевантажую, сход-розвал і балансування в порядку ... Що стосується" необережності ", то навіть кволих залізних дисків не гнув! І все одно кривим покришок рахунок втратив. Інші і 25 тисячі виходжували - протектор ще хоч куди, а їздити неможливо. до речі, панове шинники, а чому таке майже не трапляється з продукцією ваших зарубіжних конкурентів? "
Давайте перш за все згадаємо, чому шина - на відміну, наприклад, від камери - зберігає розміри і форму, навіть якщо перекачано? Та тому, що, як знають усі, вона зроблена не тільки з гуми! Майже нерозтяжної кордної каркас багато в чому визначає міцність, зносостійкість, механічні втрати при коченні і ряд інших важливих властивостей покришки.
Сучасна радіальна шина (рис. 1) своєю назвою зобов'язана тому, що кордні нитки основного (від борта до борта) каркаса 1 розташовані в радіальних площинах і не перетинаються, як в перші дні, що діагональних. Цей корд, як правило, текстильний.
Коронну зону шини, зазнає підвищені навантаження, додатково підкріплює силове кільце - металокордним брекер 2. Його кордні нитки - троси, звиті з декількох сталевих зволікань, з латунним покриттям для кращої адгезії, укладені не радіально, а під деяким кутом до площини обертання колеса в кілька шарів. Конструкція нагадує сітку.
Її ширина майже відповідає протектору, кінці ниток вільні - ні до чого не прив'язані. Але після вулканізації брекер практично нерастяжім, хоча досить гнучкий. Це дозволяє шині нормально котитися. Такі шини менше споживають на це енергії (тобто палива), автомобіль з ними більш керований, їх протектор довше зберігається і т. Д. Але всі ці плюси легко перекреслюються одним мінусом. Варто порватися зв'язків між кордом і гумою - і брекер викривляється. Шина, скажуть, пішла гвинтом. І тоді навіть при ще дуже пристойному протекторі нічого не залишається, як з нею розлучитися.
ПОЧАТОК КІНЦЯ
Руйнування шини боляче б'є автовласника по кишені. Помітивши, що на невеликій швидкості машину стало похитувати, досвідчений автомобіліст засумує. Зупиниться, огляне колеса. Ось вона причина: одну з шин немов скособочився!
Звернемося до прикладу. Ажурна колесо велосипеда (рис. 2) з тонкими спицями, тим не менш, має достатню міцність і стабільну форму ... тільки за певних умов, коли всі спиці однієї довжини і порівну навантажені (рис. 2а). (Більш складні схеми тут не розглядаємо.) Якщо хоча б одна - дві спиці лопнули - симетричне рівновагу сил порушується (рис. 2б). Навантаження почнуть перерозподілятися, справні спиці підтягують маточину до себе, колесо змінює форму поки не настане нова рівновага сил. Але тепер спиці поблизу лопнули сильно перевантажені. І в свою чергу можуть розірватися. Колесо деформується ще більше.
Приблизно те ж відбувається, якщо лопається корд. Або відшаровується від гуми і "повзе". Така шина для експлуатації непридатна. Вона стає джерелом непереборний тряски (наївні намагаються її "балансувати", не враховуючи, що колесо неправильної форми, навіть відбалансувало, все одно трясе!), Викривлення прогресує, шина руйнується все швидше, і це може закінчитися вибухом на ходу! (Як правило, виснажений тряскою автолюбитель викидає шину набагато раніше.)
ФАКТОРИ РИЗИКУ
Багато хто й не підозрюють, що металокордним шину часто губить один-єдиний прокол, якщо в отвір потрапить брудна, солона вода. Як правило, таке буває у тих, хто вважає за краще колеса з камерами. Звикли діяти так: заклеїти камеру і про покришці не думати - ну що їй зробиться! До речі, навіть текстильний корд може по-своєму "гнити". А металевий - тим більше. Нерідко вже через рік про зволікання біля місця проколу нагадує тільки іржа. ( "Розкривши" таку шину і акуратно зрізавши протектор до корду, в цьому легко переконатися.). Брекер, який втратив частину корду, скривиться обов'язково - причини ми вже назвали. Мораль проста: будь-який прокол шини бажано герметизувати, хоча, звичайно, це - зайвий клопіт.
Ще один фактор ризику - тиск повітря. Стежити за ним - в інтересах господаря. Знижений (найчастіше колеса приспущені у ледаря!) Не тільки збільшує витрату палива, знижує швидкість і т.п., але і прискорює знос шин, зокрема, корду каркаса і брокера, який в зім'ятої шині (рис. 3) додатково "заламується "і сильніше страждає від втоми. Крім того, при роботі недокачанних шини виділяється набагато більше тепла - на її деформацію (і на внутрішнє тертя між шарами гуми) витрачається додаткова енергія. Шина інтенсивно нагрівається, а коли температура всередині, між шарами "зашкалить" за 120 ° С і поповзе далі, незворотних ушкоджень не уникнути. Міцність корду, особливо текстильного, різко знижується, руйнуються зв'язку, шина розшаровується.
Наступний ворог металокордних брокера - сильний удар, сконцентрований на малій площі. Якщо на повному ходу наїхати на гострий камінь, плюси металлокорда стають мінусами: високий модуль пружності стали не дозволяє тяганини на мить трохи розтягнутися, згладити удар. А ослаблені корозією або зносом, вони можуть просто лопнути.
До речі, про яке зносі йдеться? З "убитої" шини, з стирчать з-під протектора тяганиною, вийміть пассатижами одну. І придивіться. На тонкий "буравчик" схожа! Зношена тертям об сусідні. Порахуємо, скільки оборотів робить "жигулівське" колесо на кілометрі шляху? Близько 600. А за 10 тисяч? .. Рахунок пішов на мільйони? Ось скільки разів, як мінімум, зволікання порушувався, терлася об сусідні! Про нерівностях дороги, що збільшують цей рахунок, і не говоримо ...
Значить, як і автомобіль в цілому, "літня" шина слабкіше нової і потребує більш дбайливе ставлення. Те, що нової дарма, дворічну - навіть з хорошим, начебто, протектором - запросто доконає. І про приховану корозії не варто забувати: деякі пошкодження шини - у вигляді глибоких порізів - оголюють корд, але власник про них і не знає, так як наскрізний дірки немає.
Одним словом, тому, хто не розбещений зайвими грошима, варто уважно ставитися до сюрпризів наших доріг. Виїхав на розбите покриття - відразу зменш швидкість. Побачив розсип пляшкових осколків - постарайся не наїхати. А наїхав - перевір шини: чи цілі, не стирчать з протектора шматки скла? Вчасно видалити їх - це часом врятувати шину.
Геннадій Іванов "Процес пішов ..."
Журнал "За кермом", 2002 №3
Шини - одна з найбільш схильних до зносу деталей автомобіля. Але що робити, якщо вони зношуються нерівномірно. Для початку слід правильно визначити цю нерівномірність зносу шин, щоб визначити її причини. Як саме нерівномірно зношується гума:
- по різних місцях окружності - в певних точках протектора вона зношена сильно (плямами),
- по різної стороні покришки - зовнішня, внутрішня сторона покришки або її центральна область по всьому колу,
- одна шина зношується набагато швидше за інших,
- пара передніх або задніх шин приходять в непридатність швидше.
Давайте тепер наведемо причини і розглянемо характер зносу шин при кожній причини. Причини ці розглянемо від найбільш поширених до менш часто зустрічається.
Шина зношена по центру або з боків. Причина - недостатнє або зайвий тиск в шинах
Неправильно виставлене неодмінно веде до того, що їх стирання протікає нерівномірно. Намагатися ідентифікувати цю причину по конкретним зношеним колесам - марна трата часу. Тиск може змінюватися в кожному колесі по-різному, навіть якщо Ви підкачувати завжди тільки по всі чотири колеса.
Але цю причину можна визначити за характером зносу самого протектора. Справа в тому, що не повністю завантажених шина, як відомо, просідає, і у неї тому швидше зношуються бічні сторони робочої поверхні. А ось у перекачаних покришок стирається швидше, навпаки, центральна частина, так як при надмірно тиску саме її це тиск виштовхує найбільше, в результаті чого, на осі кола доводиться найбільше навантаження.
Результат їзди на перекачаною (зверху) і не повністю (знизу) шинах
На шині зношені тільки певні ділянки. Причина - деформований диск або порушена балансування коліс
Деформований (пом'ятий, "вісімкою" і т.п.) диск може також нерідко стати причиною нерівномірного зносу гуми. В цьому випадку знос буде відбуватися в певних місцях (плямах) протектора. Якщо диск "вісьмох", то знос буде у вигляді двох плям: одне на одному боці покришки в певному місці, і друге - в діаметрально протилежному місці покришки і на протилежному боці. При деформації диска шина зношується дуже швидко в залежності від ступеня деформації, звичайно.
Аналогічного зносу шина схильна і у випадку з дисбалансом колеса. Хоча, відбувається це набагато повільніше, ніж при деформованому диску.
І в обох випадках додатковим симптомом є биття на кермі або по всій машині. А візуальний огляд зношеного колеса допоможе виявити цю деформацію.
Іноді причиною підвищеного зносу може стати і сама гума - її шлюб у вигляді лопнув металевого корду. Корд може лопнути, якщо гума вже значно зносилася.
Зношується тільки внутрішня або зовнішня сторона передніх коліс. Причина - розвал-сходження коліс
Якщо вирівнювання передніх коліс збилося, то це означає, що Ваші два передніх колеса не паралельні один одному. Вони або "Косолапов" - дивляться вперед, трохи до центру проекцією напрямку, або нахилені в ту чи іншу сторону щодо вертикальної осі.
В результаті цього Ви отримуєте надмірний знос гуми тільки передніх коліс або з внутрішньої сторони, або з зовнішньої.
Якщо аналогічна ситуація сталася з задніми колесами, то тут має місце бути погнута балка (при наявності) або один з вийшли з ладу (можливо, також погнутих) елементів підвіски.
Зовнішня сторона покришок може також зношуватися через несправний сайлент-блоку або кульових.
Зношується тільки одне колесо. Причина - щось сталося в підвісці або клинить гальма
Якщо у Вашій підвісці зносився або ослаб будь-який компонент, такий як протёкшая стійка, це може призвести до надмірного зносу шин на цьому конкретному колесі. Якщо яка-небудь деталь підвіски не працює належним чином, колесо буде відскакувати більше або буде жорсткіше буде проходити нерівності дороги. Це створює додаткове тертя на цій шині, що змушує значно скоротити термін її служби і стан протектора шини.
Тут, як правило, відбувається рівномірне спрацьовування тільки шини тільки на одному колесі.
А тепер уявіть собі, що Ви роз'їжджаєте весь день з невеликим натисканням гальма Вашої ногою. Це те, що це походить, якщо клинить який-небудь гальмівний компонент, такий як супорт (його поршень). Це відбувається зазвичай тільки на одному колесі, і воно через це зношується швидше (відбувається рівномірне спрацьовування).
Зношуються тільки передні колеса. Причина - щось сталося в рульовій
Майже кожна частина системи рульового управління може також привести до зносу шин. Але мова тут буде йти тільки про передніх колесах, а характер зносу може бути абсолютно різним: як плямами, так і по одній стороні покришки по всьому колу протектора.
Гума застосовується в багатьох побутових конструкціях: різні шланги, ущільнювачі, перехідники, автомобільні запчастини. Згодом вироби із зазначеного матеріалу виходять з ладу, пересихають, втрачають еластичність, стають незручними в застосуванні. Відразу купувати нові елементи не варто, можна спробувати розм'якшити гуму в домашніх умовах.
Відновлена \u200b\u200bгумова деталь способом із застосуванням гасу
Гумові елементи під впливом зовнішніх чинників втрачають свої початкові властивості, стають менш пружними, тверднуть. Їх подальше використання не принесе бажаного ефекту, ущільнювачі, наприклад, не зможуть зробити систему повністю герметичній. Купівля нових гумових елементів іноді скрутна через відсутність виробів потрібних розмірів або їх завищеною вартістю.
Розм'якшити гуму дозволяють наступні речовини:
- Гас. Дозволяє зробити гумові деталі м'якими, впливаючи на структуру матеріалу. Після обробки гумовий елемент стає абсолютно еластичним. Технологія відновлення наступна:
- заповніть невелику ємність гасом (розмір тари вибирайте в залежності від розмірів виробу, що підлягає відновленню);
- помістіть деталь в ємність з гасом на 3 години;
- після зазначеного часу перевірте виріб на м'якість, якщо результат задовільний: витягніть матеріал і промийте теплою проточною водою;
- висушіть матеріал природним способом, без застосування фена або батареї.
- Спирт нашатирний. Процес відновлення старого матеріалу наступний:
- розведіть вказаний спирт з водою у співвідношенні 1: 7;
- помістіть гумовий матеріал в отриманий розчин на півгодини;
- по закінченні цього витягніть деталь і промийте теплою проточною водою;
- дайте деталі повністю висохнути перед її використанням.
Врахуйте: не можна тримати гуму в розчині нашатирного спирту і води більше години. Якщо матеріал по закінченні 30 хвилин не стає еластичним, використовуйте інший метод відновлення.
- Медичний спирт з подальшим застосуванням гліцерину. Технологія «реанімування» гумових деталей:
- наповніть тару медичним спиртом;
- помістіть в спирт деталь, що вимагає відновлення на кілька годин;
- після зазначеного часу перевірте стан вироби, якщо воно досить м'яке, витягніть елемент з розчину і промийте теплим мильним розчином;
- втирайте в поверхню деталі гліцерин, використовуючи губку (тряпочку);
- видаліть залишки гліцерину з поверхні виробу.
Замість гліцерину допускається застосовувати автомобільне масло, його втирають в поверхню виробу, потім перед використанням деталі витримують півгодини. За вказаний період гума стає досить еластичною.
- Кетамін і силікон. Обмовимося відразу - цей метод дозволяє швидко «реанімувати» стару гуму, але ефект відновлення триватиме недовго, через кілька днів виріб стане твердим. Для зазначеного способу дотримуйтеся послідовності:
- намажте деталь силіконом;
- почекайте 10 хв .;
- після закінчення зазначеного часу деталь можна використовувати.
Врахуйте: аналогічний ефект досягається застосуванням касторової олії. Його втирають в поверхню деталі, після чого вона стає м'якою і еластичною.
Нагрівання - дієвий метод
Тара з підготовленою водою для кип'ятіння гумових виробів Бувають ситуації, коли гумовий елемент через його затвердіння складно зняти з конструктивних деталей. Домогтися бажаного результату можна нагрів гуму потоком гарячого повітря, використовуючи фен. При впливі високої температури матеріал стане м'якше, його вдасться стягнути з деталі.
Занадто «задубілий» елемент розм'якшується кип'ятінням в підсоленій воді. Технологія наступна:
- наповніть тару підсоленою водою;
- дайте рідини закипіти;
- помістіть гумовий елемент в окріп на 10 хв .;
- витягніть гуму і швидко використовуйте її за призначенням.
Цей метод досить дієвий, але має короткочасний ефект. Охолонувши, гума знову стане жорсткою.
висновок
Розм'якшити гуму можна вищеописаними способами. При цьому необхідно враховувати: тривалий ефект після відновлення, має спосіб з гасом. Гума, після його застосування довго залишається м'якою і еластичною, тому що змінюється структура матеріалу. Решта способи не дозволяють досягти такого результату.
деформація - це зміна розмірів або форми твердого тіла під дією зовнішніх сил. Застосовується до шинам можна виділити два типи деформацій:
- Функціональна деформація;
- Критична деформація.
деформація функціональна входить в коло обов'язків, які має виконувати сучасна шина. А саме - деформуватися, знижуючи вібраційне та шумове вплив на автомобіль і водія, яке виникає при коченні шини по поверхні дороги. Гнучкість структури шини, а також правильний тиск всередині дозволяють шині без проблем виконувати цю функцію, здійснюючи при цьому величезна кількість деформацій на одиницю часу без негативних наслідків.
критична деформація як раз і характеризується тим, що наслідком її може бути повне або часткове руйнування шини, що виключає її подальше використання. До критичних деформацій можна віднести:
складську;
Виникає при тривалому стоянні автомобіля;
Що є наслідком їзди з тиском нижче рекомендованого;
Шокову з руйнуванням боковини.
Деформація шини, що виникає при неправильному зберіганні
Пошкодження, які отримує шина при порушенні правил зберігання шин, є досить поширеними експлуатаційними ушкодженнями, які не є наслідком виконання шиною своїх функцій. Серед даного типу критичних деформацій зустрічаються такі пошкодження шини:
- злам бортового кільця , Що виникає при тривалому зберіганні шин «ялинкою». На жаль, зберігання подібним способом є дуже поширеною практикою, хоча шинні виробники рекомендують використовувати його тільки обмежений час, необхідне для перевезення шин. Злам бортового кільця є неремонтоздатність дефектом, і встановлювати такі шини на диски не рекомендується.
Як уникнути:
необхідно уважно оглядати нові шини при отриманні: Бортові кільця шини повинні мати строгу круглу форму без мінімального зламу. Крім цього, при тривалому зберіганні рекомендується ставити шини на протектор, у вертикальному положенні, використовуючи спеціальні стелажі, що не пошкоджують шини.
- викривлення шини при зберіганні в стопках . Подібний спосіб зберігання і раніше часто зустрічається, і він також особливо небезпечний для тих шин, що опинилися внизу стопки. І чим вище дана конструкція, тим сильніше страждає нижні шини. Подібне зберігання може призвести до внутрішнього викривлення шини, що, в свою чергу, може стати причиною відведення шини в сторону, а також до нерегульованого дисбалансу або вібрації.
як уникнути:
Купувати шини в і уникати тих магазинів, де в торговому залі знаходиться величезна кількість стопок шин (більше чотирьох шин висотою). Так як внутрішнє викривлення шини можна побачити при візуальному огляді, і тільки балансувальний верстат допоможе виявити перші ознаки проблем з шиною. При зберіганні шин власником необхідно також уникати зберігання стопкою, нехай навіть кількість шин обмежена чотирма.
Деформація шини, що виникає при тривалому стоянні автомобіля
Мало хто знає про те, що шини можуть пошкодитися і від довгого перебування у вертикальному положенні, З повітрям всередині. Як правило, це можливо при стоянці автомобіля на одному місці. Подібне становище деформує шину, позбавляючи її ідеально круглої форми. При їзді на такій шині можуть з'явитися вібрації, шум. Можливо і неремонтоздатність пошкодження внутрішньої структури шини, особливо у шин, що були до цього довгий час в експлуатації.
Як уникнути:
У технічних документах рекомендується обмежити термін подібного тривалого перебування до двох діб для автомобілів з повним завантаженням і до десяти діб для ненавантажених транспортних засобів. При необхідності більш тривалої стоянки автомобілів слід знижувати навантаження на шини за допомогою підставок або пересування автомобіля.
Деформація шини внаслідок їзди на низькому тиску 
Однією з найпоширеніших форм критичної деформації є необоротне зміна шини, Яке відбувається через експлуатації шини з низьким внутрішнім тиском. Через цю недостатності звичайні робочі деформації стають зайвими, і стінки шини, які не розраховані на надмірне згинання, починають нагріватися понад міру. Таким чином починається руйнування самої шини. Спочатку руйнується герметизирующий шар: він починає бугриться на внутрішній поверхні стику боковини і бігової доріжки, потім йде його відшарування, утворюється гумовий намолено. Потім боковина, оголена до ниток каркаса, починає тріскатися, і повітря залишає шину. Подальша їзда на такій шині може привести до повного відділення боковини від протектора.
Як уникнути:
Стежити за тиском. Крім перевірки, потрібно регулярно міняти вентилі, своєчасно і якісно ремонтувати шини, не допускати їзди на шинах з ушкодженнями. Так як все це може привести до повільної втрати тиску і до появи критичної деформації шини.
Деформація шини при шокової ударного навантаження
при попаданні шини в яму, Наїзді на сторонній предмет на дорозі може виникнути деформація шини, яка може одноразово знищити виріб. Якщо це відбувається на високій швидкості, а краю ями або предмета досить тверді і гострі, то шанси на миттєве руйнування шини істотно зростають. У такій ситуації відбувається защемлення боковини шини між диском і поверхнею, наприклад, в ямах. Вплив інших факторів (швидкість, агресивність перешкоди) призводить до появи ударної сили, яка розриває кілька ниток каркаса. Для людей із вадами місце боковини шини легко деформується внутрішнім тиском, і з'являється грижа. Подальша експлуатація шини не рекомендується. Варто відзначити, що іноді розрив ниток каркаса супроводжується розривом внутрішніх і зовнішніх шарів боковини шини, що призводить до втрати тиску, що, звичайно ж, виключає подальший ремонт шини і її використання.
Як уникнути:
Обережно, знижуючи швидкість, проїжджати ділянки дороги з поганим покриттям, не допускати наїздів на бордюрний камінь та інші сторонні предмети. Якщо погані дороги - досить часте явище, то не зайвим буде звернути увагу на технології, що захищають шини від пошкодження. Наприклад, компанія Мішлен використовує технологію IronFlex для деяких своїх моделей (, X-Ice North 3, X-Ice 3), яка знижує ймовірність пошкодження боковини шини при шокової деформації. З цією ж метою застосовується подвійний каркас для позашляхових шин сімейства, що також знижує ймовірність передчасного виходу шини з експлуатації через пошкодження ниток каркаса.
На своєму досвіді знаю, що не всі вироби з гуми можна відновити, тобто надати їм колишню еластичність і м'якість, після того, як вона загрубіла. Взагалі малу частину гуми можна повернути до життя, якщо ми говоримо саме про гумі, а не про новітні полімери, які при певній температурі експлуатації не втрачають свої фізичні властивості.
Вся різниця в тому, що вироби з гуми, а саме сам матеріал "гума" в процесі свого виготовлення проходить такий процес, як вулканізація, коли основа гуми - каучук перетворювався в гуму при взаємодії з деякими речовинами при певній температурі. Гумою називався новий матеріал, в якому молекули каучуку створювали єдину просторову сітку, саме за рахунок цієї єдиної сітки гума і має свої фізичні властивості.
Говорити в одній рекомендації про всі виробів з гуми буде не практично, так як видів гуми дуже багато і кожна гума має свої входять властивості, а також ступінь насиченості каучуку, здатності до кристалізації і орієнтації, міцності ланцюга хімічного зв'язку і гнучкості макромолекул.
В основному на старіння і втрату еластичності впливають 5 основних чинників:
- світловий вплив, при якому відбувається незворотний процес фотоокислення каучуку.
- озонное вплив, при якому виходить розтріскування напружених гуми.
- тепловий вплив руйнує просторову сітку.
- радіаційний вплив руйнує зв'язок молекул.
- вакуумне вплив розриває окремі ділянки у виробі.
Все це негативний вплив призводить до того, що гума ставати твердою і / або крихкою. Якщо виріб кришиться, тоді надати йому еластичність не вийти, так як зв'язок між молекулами розірвана.
Але якщо гума загрубіла, але не почала руйнуватися, тоді її можна повернути до життя.
Одним з помилок є те, що багато хто радить занурити або побризкати на виріб розчинниками, бензином або спиртом. Цього робити не можна, так як по-перше є гума масло-бензо стійка, яка просто не сприйме ці рідини, а по-друге інші гумові вироби просто розчинятися частково або повністю в цих розчинниках, а ефект еластичності буде лише тимчасовим.
А ось один з насправді дієвих розчинів, здатних "оживити" вироби з гуми - це розчин аміаку з 5% концентрацією.
У цьому розчині виріб треба потримати не більше 15 хвилин, потім по можливості розім'яти його шляхом механічного тиску і обробити таким складом.
Помістити виріб після розм'якшення в водно-гліцериновий розчин з 5% концентрацією.
У цьому розчині виріб також необхідно потримати не більше 15 хвилин.
Температура розчинів повинна знаходитися в межах 40-50 градусів.
Між двома розчинами не повинно пройти багато часу, так як аміак руйнує гуму при довгому впливі, а гліцерин на воді уповільнює цей процес.
Розчин аміаку 5% в продажу немає, з цієї причини доведеться 10% купувати і за формулою розбавляти його дистильованою водою (дивіться хімічні формули, я особисто можу допустити помилку)
Водно-гліцеринового розчину 5% також немає в продажу, є тільки чистий гліцерин або 85%, його також необхідно розбавити для отримання відповідної концентрації.
