För att starta bilen är det nödvändigt att vrida vevaxeln. Och denna sväng sker tack vare startmotorn, som i huvudsak är en likströmsmotor.
Startmotorns kraft bestäms av motståndsmomentet mot att vevaxa vevaxeln och dess lägsta hastighet. Samtidigt är vikten av det arbete som utförs av honom ganska svårt att underskatta, för trots de mycket blygsamma dimensionerna måste startmotorn utföra åtgärder som säkerställer starten av svänghjulsrotationen och den fortsatta rörelsen av motorkolvgruppen .
Startmotorn VAZ 2110 har en ganska pålitlig mekanism: under ganska lång tid finns det praktiskt taget inga problem med dess funktion. Funktionsstörningar börjar vanligtvis inträffa först cirka fem eller sex år efter driftstart.
Vad mer behöver du veta om förrätten "dussin"?
Några ord om startmotorn till VAZ 2110-bilen.
VAZ 2110 starter är väldigt lik VAZ 2108 starter, men samtidigt har den några av sina designegenskaper. Den viktigaste av dem är närvaron av en "tiotal" koppling med två hål och en växel monterad på axeln, täckt med en halvkåpa, i enlighet med den passande delen vid kontrollpunkten. Därför är det dessa element som du måste vara uppmärksam på när du köper en starter till VAZ 2110.
Schema för startmotorn VAZ 2110.
| 1 | drivaxel |
| 2 | främre omslagshylsan |
| 3 | restriktiv ring |
| 4 | drev med inre frihjulsring |
| 5 | frihjulsrulle |
| 6 | drivaxelstöd med insats |
| 7 | planetväxelaxel |
| 8 | vaddera |
| 9 | armfäste |
| 10 | körspak |
| 11 | framsida |
| 12 | reläarmatur |
| 13 | hålla lindning |
| 14 | indragningslindning |
| 15 | dragrelä |
| 16 | dragrelästång |
| 17 | dragreläkärna |
| 18 | kontaktplatta |
| 19 | dragreläkåpa |
| 20 | kontaktbultar |
| 21 | utmatning av "positiva" penslar |
| 22 | spänna |
| 23 | borsthållare |
| 24 | "positiv" borste |
| 25 | ankaraxel |
| 26 | dragstång |
| 27 | bakstycke med ärm |
| 28 | samlare |
| 29 | ram |
| 30 | permanentmagnet |
| 31 | ankarkärna |
| 32 | ankaraxelstöd med insats |
| 33 | planetväxel |
| 34 | central (kör)växel |
| 35 | bärare |
| 36 | redskap med invändiga tänder |
| 37 | lagerring |
| 38 | frihjulsnav |
Är det värt att reparera startmotorn eller inte?
Det är ingen hemlighet att kvaliteten på hemgjorda förrätter, såväl som komponenter till dem, lämnar mycket att önska. Saken är att maskinerna från företagen som tillverkar starter har länge varit utslitna, varför produkterna från dessa företag inte kan kallas högkvalitativa.
Men en utlandstillverkad starter kommer att tjäna dig i cirka fem år utan tecken på slitage, vilket är ganska bra, eftersom inhemska motsvarigheter kan misslyckas efter två års drift.
De huvudsakliga felen i samband med startmotorn.
- Defekter i strömkretsen: startmotorn har inte tillräckligt med elektrisk kraft för att vrida de nödvändiga elementen.
- Uppvärmningen av lindningarna och den efterföljande skadan på isoleringen är resultatet av en lång rullning av startmotorn.
- Fel på själva startmotorn - kan uppstå på grund av fel på bussningarna.
Förresten, reparationen av själva "tio"-startaren, om än inte särskilt dyr, men det "förlänger livslängden" för denna enhet i högst ett och ett halvt år, varefter reparation krävs igen. Därför, för att spara tid och ansträngning, om startmotorn har ett haveri, skulle den bästa lösningen vara att helt enkelt köpa en ny enhet för att ersätta den gamla.
Motorn startas av en ST230-B4* startmotor med ett elektromagnetiskt dragrelä. Startmotorn är monterad på vänster sida av motorn och fästs i kopplingshuset.
* Starter 422.3708 kan installeras på vissa bilar (installation, underhåll och reparation - se avsnitt 8.3).
Starter specifikationer
Märkspänning, V.....12
Antalet tänder på startdrevet.....9
Växelmodul.....2.5
Märkeffekt (med en batterikapacitet på 55 Ah), kW ..... 1,5
Tomgångsläge vid en spänning på 12 V:
strömförbrukning, A, högst ..... 85
axelhastighet, min -1 , inte mindre än ..... 4000
Fullt bromsläge när startmotorn drivs av ett 12-volts batteri med en kapacitet på 60 Ah:
förbrukad ström, A, inte mer än ..... 550
vridmoment, Nm (kgf m), inte mindre än ..... 20,0 (2,0)
Omkopplingsspänning för dragreläets huvudkontakter vid läggning mellan växlarna
och tryckring 16,5 mm, V, inte mer än ..... 8,0
Antal stolpar.....4
Excitationslindningar:
Fyra spolar tråd PMM sek. 1,5x5,6 mm, 8,5 varv vardera
Borstar:
Koppargrafit, MGSO-kvaliteter, 4 st, stl. 8,8x19,2x14 mm
Armaturlindning:
PMM-tråd med en sektion på 2,26x3,53 mm,
antal ledare
i avsnitt - 1, steg
längs spår 1-8, steg
på samlaren 1-15
Fjäderkraft, N (kgf) ..... 8,5-14,0 (0,85-1,4)
Drivrelä:
indragande lindning ..... PEV-2 tråd, diameter 1,18-1,36 mm, 180 varv, motstånd 0,35-0,36 Ohm
hålllindning ..... PEV-2 tråd, diameter 0,75-0,89 mm, 180 varv, motstånd 1,06-1,14 Ohm
Startmotorn är en fyrpolig likströmsmotor med fyra borstar. Startaxeln roterar medurs (sett från startsidan). Startmotorn och den elektromagnetiska reläenheten visas i.
När startnyckeln vrids medurs till startläget slås den elektriska kretsen på det extra startreläet 711.3747-02 till, genom vars kontakter ström tillförs från batteriet till dragreläet (se bilens elschema ). Dragreläets ankare, under påverkan av det elektromagnetiska fältet hos de två relälindningarna, dras in och kopplar med hjälp av en spak i växeln och slår på startmotorns elektriska krets vid slutet av slaget. , samtidigt som reläets indragande lindning stängs av.
Släpp omedelbart tändningsnyckeln efter att ha startat motorn. Detta öppnar kretsen för det extra startreläet och dragreläet stängs av under påverkan av returfjädern.
Underhåll av startmotor
Under underhåll bör klämmornas skick kontrolleras för att säkerställa att de inte är smutsiga eller lösa.
Startmotorn drar mycket ström, så även små transienta motstånd i startkretsen leder till ett stort spänningsfall och en minskning av starteffekten.
Var särskilt uppmärksam på kommutatorns och borstarnas tillstånd. Se till att borstarna inte fastnar i borsthållarna. Borstarnas höjd måste vara minst 5 mm. Fjäderkraften bör vara i intervallet 8,5-14 N (0,85-1,4 kgf).
Vid nedsmutsning eller lätt bränning ska uppsamlaren rengöras med fint glassandpapper med kornstorlek 80 eller 100. Om uppsamlaren är något grov och isoleringen sticker ut mellan plattorna ska uppsamlaren bearbetas på en svarv.
De brända kontakterna på det elektromagnetiska startreläet bör rengöras med ett glassandpapper eller en platt sammetsfil för att säkerställa kontakt över hela ytan med kontaktskivan. Om kontaktbultarna har mycket slitage vid kontaktpunkterna med kontaktskivan, vrid dem 180°.
Demontering och demontering av startmotorn
För att ta bort startmotorn:
Koppla bort batteriet;
Koppla bort ledningarna från startmotorn;
Vrid oljekylarventilen med avstängningskran 90° framåt;
Ta bort röret på stavens oljeindikator;
Lossa startmuttrarna och ta bort startmotorn.
Demontering. Startmotorn som ska repareras måste demonteras. Startdelar måste rengöras noggrant från smuts och kontrolleras. Skadade och slitna delar måste bytas ut mot nya. Startmotorn måste demonteras i följande ordning:
Ta bort borstarna från borsthållarna. Borstar och borsthållare bör numreras så att när du monterar borstarna, installera dem på sina ställen;
Skruva loss kopplingsskruvarna 22 på starthuset och ta bort locket 4 från grenrörets sida;
Koppla bort ledningen från dragreläet;
Ta bort hölje 6 startmotor;
Ta bort drivspakens axel 11;
Ta bort ankaret tillsammans med drivenheten, samtidigt som du tar bort justeringsbrickorna från ankaraxeltappen från drivsidan. Skjut tryckbussningen på ankaraxeln mot kugghjulet. Ta bort snäppringen under tryckbussningen, ta sedan bort tryckbussningen och driv;
Ta bort dragrelä 24; ta bort locket 26 relä; ta bort låsbrickan och kontaktskivan 25 från skaftet;
Skruva vid behov loss skruvarna som håller fast polerna i ett specialverktyg och ta bort exciteringslindningarna.
Kontrollera delars skick och reparera startmotorn
|
Ris. 9.19. Kontrollera startmotorns magnetiseringsspolar för kortslutning med höljet |
Använd en testlampa och se till att det inte finns någon kortslutning i magnetiseringsspolarna till huset. För att göra detta är det nödvändigt att ansluta en testlampa ansluten till en växelströmskrets på 220 V till huset och terminalen på huset (). Om lampan brinner, är isoleringen av excitationsspolarna skadad.
I det här fallet är det nödvändigt att numrera polerna på spolarna, på en speciell enhet, skruva loss skruvarna som håller fast polerna () och ta bort excitationslindningarna. Reparera skadade isoleringsställen med isoleringstejp. Efter det sätter du stolparna och spolarna på plats. Lås polskruvarna.
Använd en testlampa och se till att de isolerade borsthållarna inte är kortslutna till huset (). Vid kortslutning ska isoleringspackningen och bussningen på borsthållarnitarna bytas ut. Vickning av borsthållarna är inte tillåten. Borstar i borsthållare ska röra sig fritt utan att fastna. Byt ut täckhylsan på grenrörssidan om den är sliten. Håldiametern på den nya bussningen efter pressning och brotschning bör vara 14 + 0,035 mm med en finish på Ra = 2,5. Borstar slitna till en höjd av 5 mm bör bytas ut.
För att kontrollera borstfjädrarna är det nödvändigt att sätta locket på ankaraxeln. Sätt tillbaka borstarna och kontrollera fjäderkraften med en dynamometer. Kraften bör vara i intervallet 8,5-14 N (0,85-1,4 kgf) vid ögonblicket då fjädern separeras från borsten. Borstfjädrarnas ändar ska trycka på mitten av borsten.
Kontrollera bussningens (lagrets) skick i kåpan på drivsidan; vid behov, montera en ny bussning i locket, vars håldiameter efter pressning och brotschning bör vara inom 12 + 0,035 mm.
|
Ris. 9.22. Kontrollera startarmaturlindningen för kortslutning med en magnetisk krets |
Använd en testlampa för att säkerställa att det inte blir kortslutning mellan armaturlindningen och armaturpaketet. För att göra detta, anslut ena änden till någon av ankarlamellerna och den andra änden till ankarjärnspaketet. Lampan ska inte lysa ().
Inspektera ankaret noggrant. Den främre delen av ankarlindningen ska vara mindre i diameter än järnpaketet. Den ökade diametern på den främre delen av lindningen indikerar lindningens "mellanrum". Detta ankare måste bytas ut. Ändarna på lindningstrådarna måste lödas fast ordentligt på kollektorflikarna.
Kontrollera ankaret för frånvaro av interturn-kortslutningar. Om en kortslutning upptäcks, byt ut ankaret.
Armaturuppsamlaren måste vara ren. Med en betydande grovhet hos uppsamlaren eller utsprånget av isoleringen måste den bearbetas på en svarv, sedan slipas med glassandpapper med en kornstorlek på 100 till en grovhet på Ra = 1,25.
Utloppet för kollektorn i förhållande till axelns stift bör inte överstiga 0,05 mm. Utloppet av ankarjärnspaketet i förhållande till axeltapparna bör inte överstiga 0,25 mm. Kontrollera samtidigt om axeln avböjs, eftersom deformation kan göra att ställdonet griper fast i axelns spline. Om det på ankaraxeln, på den plats där startväxeln roterar, finns en gul beläggning från lagret, bör den avlägsnas med ett fint sandpapper. Närvaron av gul beläggning leder ofta till att växeln fastnar på axeln efter start av motorn och till "avståndet" mellan ankarlindningen.
Inspektera startmotorn från utsidan och se efter slirning. Drivningen måste röra sig fritt, utan att klämma, längs den splinesförsedda delen av axeln. Om bussningarna (lagren) på frekvensomriktaren är kraftigt slitna måste de bytas ut. Håldiametern på nya bussningar efter pressning och brotschning bör vara 14 + 0,06 mm med en hålytegrovhet Ra = 1,25.
När du håller i ankaret ska kugghjulet rotera fritt medurs. Moturs får kugghjulet endast rotera med ankaret. Kontroll av frihjulet för slirning utförs vid test av startmotorn för full bromsning på stativet.
Användbarheten av indragnings- och hålllindningarna måste kontrolleras med en ohmmeter eller mäta resistansen med en voltmeter och amperemeter.
Resistansen för den indragande lindningen bör vara 0,30-0,36 ohm, och hålllindningen bör vara 1,06-1,14 ohm. Om lindningarna är felaktiga bör dragreläet bytas ut. Anslutningsbultarna måste rengöras och vid kraftig utbrändhet måste de vridas 180° runt sin axel. Vid kraftigt slitage på kontaktskivan, vänd den med den outslitna sidan mot kontakterna.
Dragreläets ankare i huset måste röra sig fritt. Om ankarfjäderringen är deformerad måste den bytas ut mot en ny eller rätas ut.
Efter kontroll, byte av alla slitna, skadade delar och smörjning av lager, stift och den splinesförsedda delen av axeln med motorolja, kan startmotorn monteras.
Hopsättning.
Startmotorn monteras i omvänd ordning från demontering.
När du drar åt klämskruvarna slutligen måste stiften och slitsarna på kåporna och huset vara i linje.
Kontrollera värdet på ankarets axiella spel, vilket bör vara cirka 1 mm.
Efter montering är det nödvändigt att kontrollera startmotorns funktion på stativet. När startmotorn slås på måste drivningen röra sig på den splinesförsedda delen av axeln utan att klämma och återgå till sitt ursprungliga läge under inverkan av returfjädern. När växeln vrids medurs för hand ska ankaret inte vika, vid backrotation ska växeln rotera med axeln. Det är nödvändigt att kontrollera och justera startmotorn.
Inställningen av växeln i avstängt läge måste överensstämma med . Avstånd A från startflänsens passande plan ska vara 34 mm.
Kontrollera växelns fulla räckvidd när dragreläet är på. För att göra detta, slå på dragreläet, som visas i Avståndet mellan änden av växeln och stoppet ska vara 3-5 mm (Fig. ). Detta mellanrum justeras genom att vrida den excentriska axeln 11 (se) på drivspaken. Efter justering, dra åt axelmuttern samtidigt som du håller axeln från att svänga. Startfelet, korrektheten av dess montering och justering bestäms av:
Kontrollera justeringen av startströmbrytaren;
Kontrollerar startmotorn på tomgång och vid full inbromsning.
För att testa startmotorn behöver du en lågspänningsenhet (eller ett välladdat batteri), en DC-voltmeter med en skala från 0 till 30 V, en DC-indikator med en shunt upp till 1000 A, en varvräknare med en skala på upp till 10 000 -1 och en dynamometer. Startomkopplingskretsen visas på. Om det inte finns någon speciell modell 532M testbänk, kläms startmotorn fast i ett skruvstäd och ansluts till batteriet (startklämman är ansluten via strömindikatorn till plusen och starthuset till negativ batteripol). För att ansluta startmotorn till batteriet används ledningar med ett tvärsnitt på minst 25-35 mm2. Strömstyrkan och antalet varv för ankaret under testet på tomgång mäts inte mer än 30 s efter att startmotorn slagits på.
Startmotorn anses ha klarat testet om den vid en spänning på 12 V förbrukar en ström på högst 85 A och utvecklar en hastighet på minst 4000 min -1.
Med snäv rotation av ankaret, vilket vanligtvis orsakas av förvrängningar till följd av felaktig montering av startmotorn, eller beröring av ankaret med polerna, eller en kortslutning mellan varven, förbrukar startmotorn en större ström och utvecklar mindre än indikerade varv. Ett lågt strömdrag och ett reducerat varvtal med normal spänning vid startklämmorna indikerar dålig kontakt i trådanslutningarna eller otillräcklig spänning i borstfjädrarna.
För att kontrollera startmotorn vid full inbromsning är en spak kopplad till en dynamometer fastsatt på drivväxeln. Det är bättre att använda en hydraulisk dynamometer. Startmotorns bromsmoment M bestäms av formeln:
M = L x P,
där L är spakens längd i m; P - dynamometeravläsning, kg.
För att undvika överhettning av startmotorn bör testet utföras under en kort tid. Om ankaret roterar när växeln är låst måste drivningen bytas.
Vid kontroll bör man vara försiktig, eftersom i det ögonblick som startmotorn slås på kommer ett kraftigt ryck på spaken monterad på växeln att inträffa.
En funktionsduglig startmotor, när den drivs från ett fulladdat batteri, förbrukar en ström på högst 550 A vid en spänning på minst 8 V och utvecklar ett vridmoment på 20,0 Nm (2,0 kgfm). Om strömförbrukningen är högre än 550 A och bromsmomentet är lägre än 20,0 Nm (2,0 kgfm) indikerar detta ett fel i fältlindningen. Om mängden bromsmoment och styrkan på den förbrukade strömmen är lägre än normalt, indikerar detta, med normal spänning vid startterminalerna, dåliga elektriska kontakter hos startmotorn eller svag borstfjäderspänning. Låg spänning vid startterminalerna - mindre än 8,0 V - indikerar dåliga kontakter i ledningarna eller ett batterifel.
Efter att ha anslutit enheterna enligt detta schema, slå på omkopplaren 6, med hjälp av skjutreglaget på motståndet 2, ställ in spänningen på voltmetern 5 inom 1-2 V. Sedan, genom att smidigt flytta skjutreglaget, öka spänningen tills reläet 4 är påslagen (samtidigt som kontrollampan 3 ska lysa). Avläsningen av voltmetern, vid vilken lampan tändes, motsvarar reläets inkopplingsspänning. Genom att flytta motståndsreglaget i motsatt riktning reduceras spänningen på relälindningen tills den stängs av. Voltmeteravläsningen vid vilken lampan slocknar motsvarar reläets avspänning.
Reläet kan inte repareras, om det går sönder måste det bytas ut mot ett nytt.
Bilens tändsystem består av många komponenter och mekanismer som säkerställer normal start och drift av kraftenheten. På en VAZ 2110-bil är startmotorn en enhet, om den går sönder kommer det att vara omöjligt att starta motorn. Du kan lära dig mer om den här enheten, såväl som dess installation, från det här materialet.
[ Dölj ]
Egenskaper för VAZ-startaren av den tionde modellen
Innan du installerar den nya 2110 och ansluter den, låt oss titta på huvudegenskaperna. Tänk på platsen och enheten för VAZ 2110-startaren.
Plats och syfte
För att starta fordonets motor måste vevaxeln vridas. Vevaxeln svänger som ett resultat av att slå på startmotorn, som i själva verket är en likströmsmotor. Kraften hos denna elmotor bestäms av den lägsta vevaxelhastigheten, såväl som motståndsmomentet mot dess rotation. Trots sin ringa storlek utför enheten funktioner som gör det möjligt att rotera svänghjulet, vilket är nödvändigt för rörelsen av enhetens kolvar. När det gäller installationsplatsen, om du tittar på bilen framifrån, vänd mot motorn, är enheten placerad på höger sida av motorrummet, mittemot förarsätet.
Enhet och princip för drift av noden
På VAZ 2110-bilar består injektorstartaggregatet av många olika komponenter, vars prestanda kommer att fungera bra.
Huvudkomponenterna i mekanismen:
- anordningslindning;
- ankare;
- indragning och hållande av lindningar;
- dragrelä;
- startborstar VAZ 2110, om de är slitna måste förresten mekanismen repareras.
Mer detaljerat ges enheten och VAZ 2110 i slutet av artikeln.
När det gäller funktionsprincipen utförs driften av noden i flera steg:
- drivkomponenten i startaggregatet driver kugghjulet på ankaraxeln till ingrepp med den tandade delen av svänghjulet;
- vidare roterar denna axel, kugghjulet roterar med det, vilket därefter roterar motorns vevaxel genom svänghjulet, vilket bidrar till starten av enheten;
- efter att motorn har startat måste drivkomponenten koppla ur mekanismens växel från svänghjulets tänder.
Vilken är den bästa förrätten?
Om noden på din bil är ur funktion måste du antingen reparera den eller ändra den till en fungerande. I händelse av ett byte kommer du förmodligen att ställas inför frågan - vilken startmotor är bättre att sätta? Hittills kan två typer av enheter användas på "tior" - med och utan växellåda. Växellådan är en enhet med en liten elmotor och en lägre ström. Det skiljer sig från konventionella mekanismer i ett högre startmoment, kraft, dess vikt är mycket högre och dess startförmåga är bättre (författaren till videon om att reparera en enhet hemma är CompsMaster-kanalen).
Dessutom är växelanordningar mindre nyckfulla vid underhåll, och som praxis visar är deras livslängd längre. Mekanismer av denna typ gör det möjligt att säkerställa att vevaxeln roteras även om maskinens batteri är urladdat. Men det bör noteras att långvarig användning av en sådan startenhet kan leda till dess mer accelererade misslyckande. En av "sjukdomarna" hos växlar är den roterande växeln, som i regel misslyckas före andra element.
Om vi talar om traditionella startmekanismer utan växellåda, överför själva enheten i det här fallet translationsrörelse till växlarna. Sådana enheter har en enklare design och kan lätt repareras i händelse av ett haveri, denna fördel anses vara den viktigaste jämfört med växelmekanismer. Men experter rekommenderar fortfarande att välja växlar, eftersom de är mer hållbara och i allmänhet fungerar mer tillförlitligt.
Anslutningsinstruktioner för gör-det-själv
Så om du bestämmer dig för att installera en ny mekanism, måste du först demontera den gamla.
Hur man korrekt tar bort och installerar en ny enhet, vad är dess växlingsschema, läs nedan:
- För att börja, stäng av motorn och stäng av tändningen. Öppna sedan motorrummet och koppla loss batteriet. Allt reparationsarbete relaterade till den elektriska delen måste utföras på ett strömlöst elnät i bilen. Om batteriet inte kopplas bort under demontering kan detta leda till spänningsfall i systemet, vilket kan leda till fel på startmekanismen eller annan elektrisk utrustning.
- När batteriet är frånkopplat måste du demontera vevhusskyddet på kraftenheten. För att göra detta, klättra under botten av bilen och skruva loss alla bultar som fixerar skyddet, ta sedan bort det och lägg bultarna i närheten för att inte tappa det.
- Nu kan du börja demontera elementet. För att göra detta, hitta först var enheten är. Först och främst måste du skruva loss muttern på mekanismens övre lås. Skruva loss den med en skiftnyckel och ställ den åt sidan.
- Nästa steg görs bäst under botten av bilen. Klättra under botten av fordonet och koppla loss kabeln som ansluter till dragreläterminalen. Om anslutningen är dålig, den har spår av rost eller oxidation, rengör i samma skede kontakterna, för detta kan du använda en byggjärnborste.
- När dessa steg är slutförda måste du skruva loss muttern och koppla loss kabeln som är ansluten till kontaktskruven på dragreläet.
- Därefter behöver du bara skruva loss muttern, som sitter på det nedre mekanismlåset. Nu kan du demontera startanordningen och ersätta den med en mer funktionell och effektiv. Ytterligare installation utförs i omvänd ordning, glöm inte att ansluta alla muttrar och bultar. Innan du ansluter ledningarna, kontrollera kvaliteten på kontakterna för att förhindra eventuella problem i framtiden.
fotogalleri
Som vi lovade i början av artikeln presenterar vi ett mer detaljerat diagram över enheten med beteckningen på alla ingående komponenter i designen.
Startmotorn VAZ 2110 är en fyrpolig borstad motor, som är baserad på likström exciterad av liknande magneter, med en växellåda (planet), (rulle) frihjul, dragrelä (tvålindningar).
Tekniska egenskaper för startmotorn 57.3708:
- märkeffekt inom 1,55 kW;
- förbrukad ström vid tomgång 80 A;
- i ett tillstånd av inhibering omkring 700 A;
- med en maximal effekt på 375 A.
4 magneter (permanenta) är limmade på stålkroppen på VAZ 2110-startaren, och från insidan är de alla dessutom fästa med en utsvängd aluminiumhylsa. Kåporna och strukturens kropp är åtdragna med 2 dubbar. Ankaraxeln roterar i 2 kermetbussningar, som monteras i både kåpan och axelstödet.
Om du har sett den monterad och i drift har du märkt att vridmomentet direkt från ankaraxeln överförs till drivaxeln. Detta sker genom en planetväxellåda, som består av en central växel, 3 planetväxlar, en intern epicyklisk växel och en planetbärare.
Frihjulskopplingen är monterad på drivaxeln med drivväxeln. Den överför samma vridmoment i endast en riktning: från startmotorn direkt till motorn, som om du kopplar bort dessa kretsar efter att motorn startat. Sådana åtgärder är nödvändiga för att skydda växellådan och ankaret från skador som kan uppstå på grund av oplanerad hastighet.
Drivreläet spelar rollen som inmatning av drivväxeln när den kopplas in med ringväxeln. Detta gäller svänghjulet på VAZ-motorns vevaxel och elmotorns strömförsörjning. Så snart tändningsnyckeln vrids till "start"-märket, tillförs spänning till lindningarna på dragreläet - håll och indragning.
Efter att dragreläets kontakter stängs stängs indragningslindningen av. I detta fall måste spänningen när reläet aktiveras hållas inom 8 V om omgivningstemperaturen är 20 - 25 ° med ett plustecken. Om parametrarna är för höga eller för låga, finns det ett problem i själva reläet eller i frekvensomriktaren, så det är värt att göra en extern inspektion av startmotorn efter att du har tagit isär den. Om den har blivit oanvändbar, byt ut den.
Hur man tar bort och demonterar startmotorn vaz 2110
Innan du fortsätter med sådana åtgärder bör du bekanta dig med startschemat. Låt oss ta en titt på ritningen.
1 - laddningsbart batteri; 2 - generator; 3 - starter; 4 - switch.
Den sista tillhör . Om du vill göra allt själv, så är det bättre att göra det med hjälp av ett visningshål, på en hiss. Glöm inte att ta bort motorns stänkskärm. När allt är förberett, börja följa dessa steg i följd:
För den som är intresserad av diagram, föreslås det att använda följande material. Denna startenhet för en inhemsk bil är:
1 - ankaraxel;
2 - borste "plus";
3 - borsthållare;
4 - fäste;
5 - kontaktbultar;
6 - dragrelä;
7 - kontaktplatta;
8 - kärna;
10 - hållande lindning;
11 - indragande lindning;
12 - ankare;
13 – främre omslaget;
14 – körspak;
15 - fäste;
16 - packning;
17 - planetväxelns axel;
18 - stöd med drivaxelinsats;
19 – frikörningskoppling;
20 - restriktiv ring;
21 - främre kåpans bussning;
22 - drivaxel;
23 - utloppsring;
24 - redskap med invändiga tänder;
25 - bärare;
26 - drivväxel, eller central;
27 - satellit;
28 - ankaraxelstöd;
29 - permanent kärna;
30 - magnet;
31 - samlare;
32 - täck med en bakre hylsa.
Installation av startreläet vaz 2110
Att installera ett relä med dina egna händer är inte så svårt. Se videon, den här visuella guiden hjälper dig:
Om startmotorn inte vrider på VAZ 2110
Problem 1: Hur ibland behöver man råd från kunniga människor! På något sätt drog unga killar en VAZ 2110 från det första året av det nya århundradet in i garaget. Påslagen tändning: bränslepumpen fungerar, lamporna är tända. De började vrida på startmotorn - som svar, tystnad, medan lamporna på instrumentbrädan omedelbart slocknade. De släppte tändningsnyckeln: processen startade - bränslepumpen är igång igen, 12 volt till reläet som dras in just där, men startmotorn vill inte svänga. De stängde den direkt: igen svänger den inte, medan bränslepumpen utför sina åtgärder som om tändningen precis hade slagits på. De kopplade bort signaleringen, tog bort startmotorn, kontrollerade funktionalitet och testade även tändningslåset. Allt verkar vara i sin ordning, men resultatet är noll.
Lösning: om lamporna på instrumentpanelen slocknar när startmotorn slås på finns det ingen jord. Detta kan hända på grund av dålig kontakt till följd av en kraftig kortslutning. Håll startmotorn påslagen i 10 minuter: om inget faller ut under huven, leta efter ett fel i kontaktområdet. Så fort du hittar det kommer problemet att försvinna.
hjälp råd: Försök att starta motorn från påskjutaren. Övning känner till fall med Priora då motorn inte ville snurra på grund av att den satt fast. Man kan synda på batteriet, men problemet ligger oftast i hålet på kolven.
Öva: vissa bilägare sätter en testare och mäter spänningen. Falla hårt? Det är dags att byta ut ett dött batteri mot ett nytt eller se om startmotorn stänger. Om allt är normalt med batteriet, så är det ett avbrott någonstans. Lägg på spänning direkt, se om massan är starkt oxiderad: skruva loss bulten, vitt pulver ska falla från den. En sådan defekt kallas barnslig.
Problem 2 : men det händer också så här: du sätter på tändningen, allt fungerar, pumpar till och med BN, sväng vidare - oh my! Motorn startar inte! Antingen är det startreläet som bär skulden, eller själva startmotorn som hänger runt den svarta lådan. Varken extern inspektion eller byte av delar hjälper. Vad ska man göra om en sådan olycka inträffade på vägen?
Tips ett: dra vikten underifrån.
Tips två: det är möjligt med ett batteri plus att applicera på upprullningsreläkontakten. Snurra - förrätten lever! Ring gärna dina vänner och låt dem dra in dig i garaget.
Tips tre: Titta på tändningslåset, det finns en kontakt med en röd tråd. Ofta är han boven till alla problem på grund av dålig kontakt.
Problem 3: nyckeln går till start, men istället för motorns mullrande, tystnad. Och så en gång. Andra försöket: allt startar utan problem. Är det något problem med låset eller är detta bara början?
Svar: Nej, det här reläet "leker". Om du stannade på vägen kan du gräva djupare och byta ut den, rengöra eller dra åt kontakterna. Ledde det till ingenting igen? Sedan till bärgningsbilen och till den bekanta bilelektrikern. Oftast är problemet att tråden har ruttnat under skalet. Det är han som går från "hjärnorna" till batteriets "plus"-pol. Men om startspärren är stygg och täcker själva "hjärnan", måste du ladda upp firmware igen.
När retractor starter vaz 2110 är stygg
Problem: de flesta ägare av VAZ 2110 bryter ofta retractorn på startmotorn. Köp en ny, installera den. Om den startar 3 gånger normalt kommer det inte att vara några ytterligare problem, men om fler, kontrollera tändningslåset. Den går till indragningskontakten inte genom ett relä, utan genom ett lås. Startmotorn kan också agera på grund av att spänningen på batteriet inte är normal.
Vad ska man göra: Uppsök snarast en specialist!
Gör-det-själv starter reparation vaz 2110
Är du redo att reparera startmotorn själv? Använd sedan inte bara instruktionerna med bilden.
Kan du ändra bendix? Underbar! Men först, här är en video som hjälper dig:
Experter säger att gör-det-själv-reparation av en VAZ 2110-startare inte tar mer än en timme. Nybörjare kommer också lätt att klara av uppgiften om de först tar bort alla detaljer genom att göra bilen strömlös. Redo att koppla ur? Fram!
Arbetet börjar med studien eller diagnosen, om det finns grundläggande problem:
Först: tändningsnyckeln vrids: motorn startar inte.
Orsak: ingen spänning till startmotorn.
Handling: ta indikatorn, leta efter orsaken till förlusten. Det är med största sannolikhet ett defekt relä. Lås ihop bultarna på reläkåpan med en skruvmejsel.
Andra: startmotorn svänger knappt.
Orsak 1: dött batteri
Handling S: Kontrollera den och bilens laddningssystem.
Anledning 2: borstar, bussningar, startlindningar, ankare, reducering, tänder, krona, svänghjul.
Avhjälpa: Köp ny eller byt ut.
Anledning 3: ibland är startmotorn lös
Vad ska man göra: Snurra.
Om startmotorn vrider sig som den ska, men ett malande ljud hörs från den, är bendixen felaktig. Startmotorn måste demonteras. Hur detta går till beskrivs ovan. Men för tydlighetens skull, än en gång:
Ta av bakstycket. Bakom den finns en borstenhet. Ser du bulten som håller fast knuten? Du kan öppna den. Ta sedan bort den mycket försiktigt så att borstarna inte går sönder. Observera: deras höjd är 11 mm och inte mindre. Om olika, byt ut dem. De flesta förrättare har trådar från borstarna svetsade till plattan, så en ny borstenhet kommer att behöva punga ut.
Nu kan du bli av med. Den senare fästs med två eller tre bultar på frontluckan. Beror på märket VAZ. När detta arbete är klart, fortsätt att ta bort frontkåpan genom att vrida på bultarna. Ser du diagrammet?
Den är designad för nybörjare med en främre stödkåpa. Den här är på Classic. På 21099, en något annorlunda process: innan du tar bort frontkåpan, ta itu med bendix: slå ut låsringen (vanligtvis mot ankaret) så att gaffeln inte stör. För 2110 räcker det att ta bort ankaret från kroppen och byta ut den defekta delen eller blocket.
I kontakt med
Klasskamrater
Hittade du ett fel? Markera texten med musen och tryck Ctrl+Enter
Ägare till VAZ-2110 ställer sig ofta frågan: hur man stänger startmotorn? Detta kan hända när som helst av olika anledningar. Det är ofta nödvändigt att stänga startmotorn när föraren inte kan starta bilen från kupén med nyckeln. I det här fallet kommer hjälp utifrån att krävas för att starta bilen, eller helt enkelt stänga startmotorn.
För att utföra denna procedur korrekt måste varje förare veta hur den ska utföras. Det bör genast noteras att detta sätt att starta motorn kommer inte att vara effektivt i vissa fall . Innan du utför det måste du noggrant bestämma orsakerna till att motorn inte startar.
Vad behövs för att stänga startmotorn på VAZ-2110?
För att stänga startmotorn behöver du ett verktyg:
- Skruvmejsel.
- Nyckel.
- Metallstång.
Alla dessa element måste vara sådana att vi kan komma till startkontakterna.
Det är också viktigt att se till att strömmen inte träffar en person när kontakterna är stängda. För att göra detta kan du bära gummihandskar eller linda in änden av ett metallföremål med elektrisk tejp.
Bearbeta
Processen går till så här:
- Bilen sätts i neutralläge.
Lyft upp huven, ta bort luftfiltret från fästena och flytta det åt sidan.
- Tändningen är påslagen.
Vi lyfter handbromsen, sätter växelspaken i "neutralt" läge och slår på tändningen.
- Startkontakterna stängs.
- Motorn startar.
Startfel
Det är möjligt att starta motorn med ett metallföremål endast om själva startmotorn inte fungerar.
Startenhet VAZ-2110.
Om det inte finns någon spänning på den, är orsaken en annan, och på detta sätt kommer det inte att vara möjligt att starta motorn. Därför är det först nödvändigt att ta reda på orsaken till att startmotorn inte vrider vevaxeln.
Men ofta, när bilen inte startar med nyckeln, ligger orsaken i startmotorn. Det kan ha olika fel. De viktigaste är:
- Relä defekt.
- Slingan utbränd.
- Kontakterna oxideras.
- Bendix utsliten.
Video om hur man kontrollerar startmotorn
Slutsatser
Som du ser kan du starta bilen även om startmotorn inte svänger. Den kan också bogseras eller helt enkelt bogseras till en reparationsplats. Vilket alternativ att föredra är upp till var och en.
Video om reparation av startmotorn VAZ-2110
