Även om det verkar som att detta är en skrämmande uppgift som sannolikt inte kommer att vara möjlig för en vanlig bilentusiast, är allt i praktiken annorlunda. Allt arbete med att ställa in och justera drivningen kan göras ganska snabbt själv. Och låt oss nu försöka förstå nyanserna i denna procedur.
Hur man byter en dämpare
Systemet på VAZ-2107-bilen har en enhet som kallas kedjedämpare. Det tjänar till att dämpa vibrationer i kedjan under dess rotation. Om det kommer en metallisk knackning från drivsidan, så indikerar detta troligen att spänningen är för svag eller att spjället är mycket slitet. I det andra fallet kommer ett fullständigt byte av spjället att krävas. Den är placerad framtill på bilmotorn. När du byter ut en VAZ-2107-kedja är det lämpligt att installera en ny dämpare.
För att byta ut det måste du ta bort locket från cylinderhuvudet och sedan fixa spjället med ett bekvämt verktyg, till exempel en skruvmejsel eller skiftnyckel. Därefter måste du skruva loss de två bultarna som fäster spjället till blockkroppen. Huset måste försiktigt tas bort. Installation av den nya görs i omvänd ordning. Observera att monteringsbulten i toppen är något större. Den är längre än den nedersta. VAZ-2107 kedjeguide har inga andra funktioner.
Kedjespännare
Den är installerad på höger sida av förbränningsmotorn, bredvid kylsystemets pump. Motorns prestanda beror direkt på hur väl den fungerar för att kontrollera slacket i drivmekanismen. Ju mer körsträcka en metallkedja har, desto mer sträcker den sig. Av denna anledning måste du veta hur man spänner kedjan på en VAZ-2107 för att bli av med problem med den. Böjningen ökar, och även glidning på vevaxeln och kamaxelns remskivor är möjlig. Bytet är ganska enkelt, du kan installera en ny spännare på några minuter.
För att göra detta måste du öppna huven, använda en 10 mm hylsnyckel för att skruva loss båda bultarna som håller fast spännaren på motorn och ta sedan försiktigt bort den. Observera att det finns en packning för tätning. Om den blir oanvändbar måste du installera en ny. Efter att ha tagit bort kamkedjespännarhuset måste du klämma fast det i ett skruvstycke och sedan använda en 13 mm skiftnyckel för att skruva loss muttern i mitten. Med denna åtgärd kan du kontrollera om spännhylslåset fungerar korrekt. Om krackaren går sönder måste du byta ut locket eller spännarenheten. Och senare, för arbete, måste du veta hur man spänner kedjan på en VAZ-2107.
Montering av en ny spännare
När frekvensomriktaren har kontrollerats, särskilt om den behöver bytas ut, måste du börja installera en ny. Men glöm inte att innan installationen påbörjas är det nödvändigt att ladda denna mekanism. För att göra detta måste du trycka kolvmekanismen hela vägen och sedan, håll den i detta läge, dra åt muttern på locket.
Efter detta måste du installera spännarhuset och dra åt bultarna. Glöm inte att du måste installera en ny packning om den gamla misslyckas. Använd en speciell skiftnyckel storlek 38 för spärrhaken, vrid motorns vevaxel vid rpm. I detta fall är kamkedjan åtdragen. Du måste göra ett varv och sedan lossa lockmuttern för att lossa spännaren. Efter detta måste du dra åt den igen.
Hur man spänner kedjan
Denna procedur är inte komplicerad, den utförs ganska snabbt på klassiska bilar. Det måste utföras om VAZ-2107-kedjan har bytts ut eller tagits bort. För att spänna kamkedjan måste du använda en 13 mm skiftnyckel för att skruva loss muttern som sitter på spännaren. Men du behöver inte skruva loss den hela vägen, bara lossa den. Rotera långsamt med en spärrnyckel.
Se hur mycket kraft du lägger på spaken. När du känner att du behöver utöva mycket kraft, stanna och håll nyckeln så att den inte vrider sig. Det är i detta läge som kedjan är i spänning, så den måste fixeras. När spännstången pressar kedjan ordentligt måste du dra åt muttern. Det var allt, jobbet är klart. Så här spänner du kedjan på en VAZ-2107, proceduren är enkel.
Slutsats
Nu har du en idé om hur du ska arbeta med tidskedjan. Det är värt att notera att alla borde veta hur man drar åt VAZ-2107-kedjan, för när bilen används sträcker den sig gradvis ut och metallen slits ut. Du måste ständigt övervaka tillståndet för gasdistributionsmekanismen. Det skadar inte heller att dra åt spänningen direkt innan du börjar justera ventilspelen.
Spänning av VAZ 2107-kedjan tar ungefär en halvtimme, men om detta inte görs kan konsekvenserna bli mycket katastrofala. Artikeln innehåller detaljerade instruktioner med bilder.
Innehållet i artikeln:
Innan du börjar arbeta måste du ta reda på vad orsaken är. När allt kommer omkring kommer felaktig diagnos inte bara att tvinga dig att göra onödigt arbete, utan kommer inte heller att tillåta dig att identifiera det verkliga felet.
Symtom på lös kedjespänning
I princip är symtomen ganska specifika, och det är väldigt, väldigt svårt att förväxla dem med något annat.
- Ökat motorljud, även vid tomgång;
- Omedelbar ökning av buller under en kraftig hastighetsökning;
- Vrålet ökar proportionellt med en jämn ökning av hastigheten och minskar gradvis med ett skarpt släpp av gaspedalen;
- Oftast skramlar en lös VAZ 2107 kedja för att spjället har gått sönder och behöver bytas.
Men låt oss säga att så inte är fallet, och vi behöver bara lite spänning. För att fungera behöver vi en speciell nyckel för att vrida vevaxeln; på förgasarbilar kan du vrida den med en spärr.
Innan arbetet påbörjas, låt motorn svalna. Många tror att det är nödvändigt att spänna kedjan när den är varm för att kompensera för dess termiska expansion. Faktum är att en automatisk spännare är installerad på bilen, som klarar av detta. I princip är det ingen skillnad alls, du måste låta motorn sitta så att oljan rinner från huvudet in i vevhuset eller ner i linjen.
Låt oss nu titta direkt på hur man drar åt kedjan på en VAZ 2107:
- Ta bort ventilkåpan. Glöm inte specifika brickor, som, om de går förlorade, måste gå till butiken;
- Använd en 10 mm hylsnyckel och skruva loss de två bultarna som håller spännaren;
- Därefter klämmer vi fast den i en idegran eller i en gasnyckel, varefter vi skruvar av lockmuttern tre eller fyra varv med en 13 skiftnyckel;
- Ta bort spännaren från skruvstycket. Vi trycker kolven (det tunna fingret på lockets baksida) mot bordet eller annan yta tills den är helt nedsänkt i kroppen;
- Dra åt muttern och sätt in spännaren på plats. Naturligtvis måste du kontrollera packningen och byta ut den vid behov. Dra åt fästbultarna;
- Gör ett par varv på vevaxeln. Det är lämpligt att göra detta med handen och inte med en förrätt. För att underlätta arbetet kan du skruva loss tändstiften. Så snart du känner ett jämnt motstånd, håll vevaxeln från backen och skruva av locket ett par varv. Således "tömmer" vi kolven och spänner kedjan.
Konsekvenser av en lös kedja på en VAZ 2107
Detta gäller 2106 och alla klassiker i allmänhet. Först och främst är kedjan tillverkad med hög precision och hållbarhet. Det betyder att vid minsta hopp av tänder kommer motorn att fungera på måfå. Detta gäller särskilt för insprutningsmotorer, eftersom vevaxelns lägessensor ger en avläsning, men i själva verket kommer axeln att vara i ett helt annat läge. Att hoppa två eller flera tänder är dessutom behäftat med risken att ventilen slår ett hål i kolven, och en sådan katastrof kommer att inträffa i alla cylindrar, och om, när remmen går sönder, t.ex. tröghet, då drivs de i denna situation fortfarande i rörelse från vevaxeln.
Nästa problem är slitage på huvudhuset. Den har en speciell del nära kamaxeldrevet. Så aluminium slits av väldigt lätt vid höga hastigheter, och då kan det vara mycket problematiskt att återställa huvudet. Detsamma gäller för plåtventilkåporna. I allmänhet är snabb spänning av kedjan på en VAZ 2107 ett obligatoriskt förfarande.
VAZ 2107-motorn kan anses vara perfekt i sin enkelhet och tillförlitlighet. Denna allätande enhet kan köras på bensin av vilken kvalitet som helst. Han är praktiskt taget omöjlig. Men det finns en mekanism som fortfarande kräver uppmärksamhet från bilisten. När allt kommer omkring beror bränsleförbrukningen, stabil drift av motorn och hur länge hela enheten som helhet kommer att hålla på det. Det kallas en gasdistributionsmekanism (GDM) och ansvarar för intaget av brännbar blandning i cylindrarna och utsläppet av avgaser från motorn. Den består av en kamaxel, insugs- och avgasventiler och en kedja.
Förhållandet mellan injektorn och kamremmen
Ansvarig för kvaliteten på motordriften är en kedja som synkroniserar kolvcyklerna med öppning och stängning av motsvarande ventiler. Som bekant sker förbränningsprocessen av den brännbara blandningen i varje cylinder i en viss sekvens, vilket säkerställer en fram- och återgående rörelse av kolvarna, som omvandlas till rotationsrörelse av vevaxeln. Injektorn insprutar bränsle i enlighet med en strikt ordning, tack vare vilken optimal prestanda hos förbränningsmotorn (ICE) när det gäller kraft och bränsleförbrukning uppnås. Genom en kedjeöverföring från vevaxeln till kamaxlarna uppnås högkvalitativ och koordinerad drift av alla förbränningsmotorelement med fabriksinjektorinställningar.
Kedjan är inte vänlig över tiden
VAZ 2107 producerades från 1982 till 2011, medan de tekniska egenskaperna och parametrarna för enheterna inte var föremål för grundläggande förändringar. Därför är kamkedjan inte utrustad med en automatisk spännare och har en design som utsätts för mycket snabbare slitage än liknande drivningar på moderna bilar. Det kräver regelbundna spänningskontroller var 30 000:e km.
Problem i samband med kedjan har specifika tecken som påverkar bilens beteende:
- Bilen startar "varje gång";
- Ett karakteristiskt metalliskt ljud när motorn är igång;
- Instabil hastighet i alla driftlägen;
- Utgång från konstruktionen av bränsleinsprutningskontrollsensorer;
- Ökad bränsleförbrukning.
När sådana funktioner visas i driften av VAZ 2107 är det nödvändigt att kontrollera kedjespänningen, och om avböjningen är ganska 10 mm, hjälper inga operationer för att optimera elementet. Det måste ändras, eftersom ytterligare användning kan leda till ett avbrott. Konsekvenserna av en trasig kedja är mycket obehagliga - från enkel böjning av ventilerna till en spektakulär genomträngning av kolvens förbränningskammare av en kollapsad ventil. Kostnaden för att ersätta en kedja är mycket lägre än kostnaden för eventuellt arbete för att återställa förbränningsmotorn från konsekvenserna av dess brott.
Omständigheter för att byta ut timingkedjan för en VAZ 2107 med dina egna händer
Om en person har oberoende tid och ett stabilt nervsystem, kan han självständigt utföra operationen för att installera den nyskapade kedjan. Eftersom utformningen av förbränningsmotorn i denna bil är ganska enkel, orsakar reparationsarbeten inga svårigheter. För att göra detta behöver du ett plant område, helst i ett slutet rum med en behaglig driftstemperatur, en tvättad bil (renlighet under huven är särskilt viktig) och en uppsättning grundläggande bilentusiastverktyg. Det måste säkert innehålla: en skruvmejsel, tång, nycklar för 13, 16, 17, huvuden för 10 och 8.
Strikt ordning när du tar bort kedjan säkerställer enkel installation
Efter att ha placerat bilen på en plan yta, placera klossar under hjulen för att immobilisera dem, ställ växeln i neutralläge, dra åt handbromsen, motorn ska vara frostig. Nu kan du öppna huven och ta bort polen från batteriet. För att komma till kedjan och bekvämt återställa den måste du utföra operationer i följande sekvens:
Video: Byte av kamkedja
Vi köper in allt du behöver och du kan börja installera kedjan i omvänd ordning jämfört med demontering. Skynda inte att fästa kåporna, glöm inte att noggrant kontrollera kedjespänningen och sammanträffandet av alla märken.
Hej alla! Som ni vet har bilen redan tillryggalagt 200 tusen km, så jag bestämde mig för att göra en miniöversyn och nästan helt byta ut timingmekanismen själv. Jag bestämde mig för att inte röra vippen med kamaxeln för tillfället och jobba på kedjan med kedjehjul som funnits där sedan fabriken. Olika källor skriver att kedjans livslängd är någonstans runt 100-150 tusen, även om den till och med vid 220 tusen spändes väl av spännaren, och jag märkte inte mycket ljud, kanske på grund av rätt tid och bra olja. Men under diagnostiken på servicecentret sa teknikern att ventiltidsvinklarna redan hade sjunkit lite, så det var bättre att byta ut den. Jag bestämde mig för att spela det säkert och ersätta det tillsammans med stjärnorna, som man gör klokt.
Jag köpte ny stabilisator och sko, frontkåpans packning, främre vevaxel oljetätning, muttrar, tätningsmedel, etc. från en pålitlig butik.
Låt oss först ge tillgång till frontluckan - ta bort kylfläkten, kylaren, töm frostskyddsmedlet från det och det dekorativa gallret.
Sedan motorskydd och stänkskärm för att ge tillgång till de tre kåpans monteringsbultar underifrån. Vi kommer att byta ut stänkskyddet, eftersom det var genomruttet och generatorn svämmade över i vattenpölarna.
Nu skruvar vi loss vevaxelns remskiva mutter (spärr), vi behöver en 36 skiftnyckel, eller ännu bättre ett huvud, men vi kunde inte hitta en, och standard stansnyckeln var böjd och ville inte skruva loss muttern.
Jag var också tvungen att svetsa rör från den för en 40 nyckel, tillräckligt långa för att vila mot den högra sidobalken.
Det gick inte att skruva loss den manuellt, jag var tvungen att riva av den med startmotorn och vila den på ringen.
Sedan tar vi bort vevaxelns remskiva och frontkåpan, demonterar skon, dämparen, limitern och växlarna med kedjan. Vi ser till att märkena inte kommer på avvägar.
När jag jämförde de gamla och nya delarna på stjärnorna såg jag inget speciellt utförande, förutom polering på sidorna.
Kedjan är även hel på utsidan. Skon och dämparen har minimalt slitage, då de redan är utbytta relativt nyligen.
Den gamla kedjan visade sig dock vara 4-5 mm längre än den nya, som enligt samma data från Internet redan är över toleransen på 4 mm och kräver att den byts ut.
Innan jag installerade nya delar på det nya kamaxeldrevet och vevaxelns remskiva använde jag en mittstans för att göra ytterligare märken vid 90 och 180 grader för bekvämlighet under efterföljande ventiljusteringar.
Vi lägger dem i omvänd ordning enligt märkena och nycklarna: först skon med dämparen, sedan det övre drevet med kedjan, sedan det lilla drevet och det mellersta, kontrollera märkena igen och dra åt kedjan.
Vi dubbelkollar noggrant allt och låser låsringarna.
Under monteringen, på grund av ouppmärksamhet, placerade jag det lilla vevaxeldrevet med "kjolen" utåt istället för inåt, varför vevaxeln blockerades vid åtdragning av spärrmuttern - jag var tvungen att ta bort locket igen och ordna om det.
Märkena sammanföll exakt igen, som om ingenting hade förändrats, hmm..
Täta frontkåpans tätning och packning med tätningsmedel.
Dessutom, istället för de vanliga muttrarna med gravörer, skruvade jag åt frontkåpan med muttrar med en nylonring, vilket betyder att de har förmågan att skruva loss och läcka olja).
Tja, på slutet installerade jag ett nytt motorstänkskydd.
Låt oss räkna ut:
- Stjärnuppsättning - 680r
- Kedja - 630r
- Calmizer - 70 rub.
- Sko - 90 rub.
- Oljetätning - 110 gnid.
- Muttrar, brickor, packning - 200 RUR
- Motorstänkskydd - 400 RUR
- Spärrnyckel - 150 RUR
Det tog ett par dagar att göra allt, även om det kunde ha gjorts i en. Efter bytet märkte jag inga större förändringar i motorns funktion. Efter ett par tusen, efter slipning av delarna, måste du spänna kedjan igen. Men då kan du sova lugnt med ytterligare ett par hundra tusen mil).
Bearbeta video:
Prenumerera! Lycka till på vägarna!
Välkommen!
Då och då slits kedjan av "gasdistributionsmekanismen" ut och som ett resultat måste den bytas ut. Ett annat mycket glädjande faktum är att kamkedjan kan hålla en mycket lång livslängd, till skillnad från gaskuggremmen. För att vara ärlig fanns det till och med fall då en bil körde ungefär "180-200 tusen km" med kamkedjan aldrig ändrad, men den var verkligen redan mycket sträckt vid den tiden och garantin att kedjan snart skulle gå sönder var mycket hög. Hur många kilometer har du kört mest på bara en kamkedja?
Sammanfattning:
Hur mycket kommer det att kosta att byta ut en kamkedja?
1) Att byta ut timingkedjan kommer att kosta dig runt 250-500 rubel.
När ska kamkedjan bytas ut?
Kamkedjan måste bytas ut om:
- Dess sträckning, nämligen när standardkedjespännaren inte längre kan spänna kedjan.
- Det behöver även bytas när bilen har gått ca 80-100 tusen mil. (Det kan ta längre tid att gå här; det viktigaste är att titta på dess sträckning; om sträckningen av kedjan är mycket stor, är det i det här fallet bättre att byta ut den, annars kommer den helt enkelt att gå sönder)
Vad behövs för att byta ut kamkedjan?
1) Tegelstenar.
2) Hammare.
3) Skruvmejslar.
4) Skiftnycklar.
5) Du kan behöva ett monteringsblad.
6) En krok, eller något annat som kan användas för att kroka kedjan.
7) En nyckel för att skruva loss vevaxeln. (Om inte, räcker det med ett 36-huvud!)
Hur byter man ut kamkedjan på en VAZ 2101-VAZ 2107?
Borttagning:
1) Ta först bort cylinderlocket. (Om hur man tar bort cylinderlocket, avsnitt "1-10")
2) Vrid nu veven tills märket på kamaxelns kedjehjul är i linje med märket på huset.
Notera!
Märket på vevaxeln måste också matcha märket på kamaxelkåpan!
4) Lägg sedan i fjärde växeln och sätt på bilen i handbromsen.
5) Lossa sedan kamaxelns kedjehjulsbult.
6) Ta sedan bort kedjestyrningen från motorn. (För information om hur du tar bort kedjedämparen, läs "i denna artikel")
7) Ta sedan bort kedjespännarskon från motorn. (För information om hur du tar bort kedjespännarskon, läs "i denna artikel")
8) Böj sedan tillbaka låsbrickan, som sitter på bulten som håller fast kedjehjulet på hjälpenheterna.
9) Skruva nu loss själva bulten som håller fast tillbehörsdrevet.
10) Ta sedan bort tillbehörsdrevet.
Notera!
Efter att kedjehjulet tagits bort, vrid inte drivaxeln, eftersom detta kan störa den initiala tändningen! (se bild längst ner i artikeln, i "")
12) Skruva sedan helt loss bulten som håller fast kamaxelns kedjehjul.
13) Lyft sedan kedjan och ta bort kamaxelns kedjehjul.
14) Sänk sedan kedjan djupt ner och ta försiktigt bort den från alla kedjehjul.
Notera!
För att ta bort kamkedjan behöver du inte ta bort vevaxelns kedjehjul!
15) Efter alla utförda operationer, kontrollera om märket på vevaxelns kedjehjul överensstämmer med märket på cylinderblocket.
Notera!
Om märkena inte stämmer överens, vrid vevaxeln tills de är i linje!
Installation:
1) Sätt först en ny kedja på vevaxelns drev.
2) Sätt sedan kedjan på kedjehjulet på hjälpenheterna.
4) Haka sedan fast kedjan.
5) Och lyft sedan upp kedjan till installationsplatsen för kamaxelns kedjehjul.
6) Sätt sedan kedjan på kamaxelns kedjehjul och montera först därefter kedjehjulet på plats.
7) Kontrollera sedan att alla märken stämmer överens och dra åt kamkedjan. (Hur man kontrollerar sammanträffandet av märkena, se artikeln: "Installation av kolven på den fjärde cylindern vid TDC - Top Dead Center") (Och om hur man spänner kedjan, läs "i den här artikeln")
Notera!
Om du inte förstår hur man spänner kedjan, titta på videon längst ner om hur man korrekt installerar kedjan och hur man spänner den!
8) Dra sedan åt kamaxelns kedjehjulsbult.
9) Montera sedan kedjestyrningen på plats i omvänd ordning mot att ta bort den.
10) Montera sedan kedjespännarskon igen i omvänd ordning.
11) Installera sedan stoppstiftet på plats.
12) Sätt nu växeln i neutralläge och vrid vevaxeln tre varv i dess rotationsriktning.
13) Kontrollera att alla märken på kedjehjulen matchar.
Notera!
Om märkena inte stämmer överens, installera kedjan igen och korrigera situationen!
14) Om alla markeringar matchar då:
1. Dra åt kedjespännarens lockmutter.
2. Lägg i växeln.
3. Dra åt alla kedjehjulsbultar.
4. Montera alla återstående delar i omvänd ordning mot borttagningen.
Viktig!
1) När du arbetar i ett dike, placera tegelstenar under bilens hjul för att förhindra att bilen rullar iväg!
2) Om du inte kan ta bort hjälpenhetens kedjehjul, försök sedan flytta det med ett monteringsblad och ta sedan bort drevet!
För nybörjare!
Fråga: Var sitter tillbehörsdrivaxeln?
Svar:
Ytterligare video:
Om du inte förstår hur man installerar en kedja på en bil, titta på en kort video som förklarar allt i detalj med motorn borttagen från bilen.
