Vid första anblicken kan det tyckas att det inte är en lätt uppgift att montera en hemmagjord ATV. Faktum är att allt är mycket enklare än det låter, med nödvändiga delar och verktyg. Ett terrängfordon av denna typ är vanligtvis konstruerat av delar som finns på alla oanvända motorcyklar som är i anständigt skick.
Nödvändig uppsättning verktyg
För att montera enheten med dina egna händer kan du behöva följande verktyg:
Svetsmaskin.
bulgariska.
En bra uppsättning låda och hylsnycklar.
Andra små verktyg som tång och skruvmejslar.
För att montera en ATV behöver du ett litet rum med bra belysning och värme. Om du monterar på sommaren kan du sitta under ett tak.
Motor och transmission
Motorer från sovjettillverkade motorcyklar som "Ural" eller "Dnepr" är lämpliga som en kraftenhet för ett hemgjord terrängfordon. För lättare och mer manövrerbara fordon kan du använda enheter från motorcyklar som "Java" eller "IZH", som var utrustade med encylindriga tvåtaktsmotorer.
För att förenkla designen av den framtida ATV:n, tillsammans med motorn, är det bättre att använda samma transmission och drivning som de ursprungligen var utrustade med. För att bygga en bil med fyrhjulsdrift måste du installera en extra växellåda. Detta används extremt sällan i hemgjorda enheter, eftersom det kommer att vara svårt att implementera en extra enhet utan en kraftig viktökning hemma.
Ram och upphängning
Ramen till en hemmagjord maskin görs vanligtvis av dig själv från grunden. Du kan använda ämnen från en gammal motorcykel som material till ramen. Rören som de är gjorda av är lätta och har den nödvändiga styrkan och flexibiliteten. Som en sista utväg kan du välja material själv. Här kommer huvudparametern att vara vikt. Alltför tjocka rör eller profiler kommer att göra ATV:n mycket tung och överväldigande för snabb och smidig körning.
Som fjädring kan du använda stötdämpare med fjädrar från samma motorcyklar. Själva upphängningen är gjord i form av bokstaven "A" och är rörligt fixerad på ramen. Stötdämpare och fjädrar bör väljas för att stödja vikten av den framtida maskinen och ge en mjuk körning med bra kontroll över gupp och hål.
Styrning och hjul
Styrningen kan delvis användas av motorcykel, med tillägg av tvåhjulsdrift. Körningen utförs genom att lägga till spakar och kulleder till designen, som kan lånas från bilen. Styrningens huvuduppgift är exakt och bekväm styrning.
Hjulen till ett terrängfordon används bäst från en bil, eftersom de är bredare och kommer att öka fordonets längdåkningsförmåga. Hjulens diameter måste beräknas på ett sådant sätt att den hemmagjorda ATV:n kan utveckla tillräcklig hastighet och även har ett harmoniskt utseende.
Kaross och elektronik
För att installera tillbehör, en bensintank och kontroller kan du använda en motorcykelram, som är strukturellt ansluten till ATV-ramen. I det här fallet bör särskild uppmärksamhet ägnas åt terrängfordonets stabilitet, dess utseende och bekvämligheten med förarens landning.
Glöm inte att installera all nödvändig belysning och utomhuslarm på en hemmagjord ATV. Strålkastarna, baklyktorna och körriktningsvisarna kan alla användas från samma cykel som allt annat togs från.
Se vilken hemmagjord ATV som används!
ATV:n är en fantastisk terränglösning. Det är populärt bland fans av extrem rekreation, fiskare, jägare och alla som behöver ta sig in på platser där bilen inte kommer att passera. Denna typ av transport är lätt att använda, har utmärkt längdåkningsförmåga och är ganska stabil under körning.
Fabriks ATV är ganska dyra, så hantverkare väljer ekonomialternativet: de tillverkar sådana bilar själva. Naturligtvis är den här lösningen inte för alla: du behöver inte bara ha gyllene händer och de verktyg som behövs för arbetet, utan också vara väl bevandrad i strukturen av en bil, motorcykel och själva ATV:n.
Om du har en stark önskan att själv göra detta teknikmirakel bör du börja med att planera. Det är nödvändigt att besluta om modellerna på grundval av vilka transporten kommer att monteras och rita ritningar för dem. Det är absolut nödvändigt att fundera över vilka verktyg som kommer att behövas under arbetets gång och se till att de är i gott skick. Oavsett hur tråkig den här aktiviteten kan tyckas, kommer ingenting att bli av utan förberedelser. Om det av någon anledning inte går att göra en ritning på egen hand, bör du hitta en färdig version.
Därefter behöver du källorna. En ATV är tekniskt sett en korsning mellan en bil och en motorcykel. Därför behöver du en motorcykel och en bil för att göra det. Det är optimalt att välja inhemska modeller på andrahandsmarknaden, det kommer att vara billigt, men kvaliteten är ganska tillfredsställande för att bygga en ATV. Det är bättre att använda en liten bil som "Oka" eller "Niva". Av motorcyklarna är "Ural" mycket populär för sådana ändamål, du kan ta "IZH".
Teknologi
När ritningarna är klara, källorna är köpta och verktygen väntar i garaget kan du börja göra en hemmagjord ATV. Människors liv och hälsa beror i slutändan på kvaliteten på arbetet, så du måste ta dig tid och göra allt konsekvent.
Först måste du välja motor och kylsystem. Vanligtvis används en motorcykelmotor eftersom den använder mindre bensin och tar mindre plats, men du kan också ta en bilmotor. Eftersom det kan överhettas på sommaren är det bättre att ta en modell med luftkylning, optimalt tvingad (med en kylare).
Ramen ska monteras så att motorn kan fästas på den. Det kommer att vara framför eller bakom - det är inte nödvändigt, det viktigaste är att det är säkert fixerat. Det finns två alternativ här:
- Gör en ny ram från grunden av rör. I det här fallet är det nödvändigt att ha utrustning som gör att du kan böja materialet.
- Ta ramen från motorcykeln som grund, ta bort överskottet och lägg till det nödvändiga.
Innan du gör den slutliga versionen av ramen är det lämpligt att punktsvetsa och kontrollera ritningarna.
Hur man gör en gör-det-själv ATV baserad på en färdig ram?
Det är nödvändigt att ta bort allt onödigt från det och lämna bara själva ramen. Den bakre delen är indragen, och rören byggs upp framtill, och bron svetsas.
Vidare tas reservdelar från bilen och ytterligare metallrör, det bästa alternativet skulle vara VVS. För att göra en ram för kroppen behöver du ett 70x40 rör. Dess längd bör vara lika med eller större än fjäderns längd, och dess bredd bör vara densamma som axelns.
Kardan måste anslutas till lådan med en gummikoppling och till bryggan med flänsar. Körningen görs enkelt för hand med hjälp av en kedja från "IZH".
Om du planerar att installera fjädrar på stötdämpare, är det lämpligt att lämna den bakre svingarmen med tysta block.
Efter att ha gjort ramen är det nödvändigt att fixa motorn på den. Ljuddämparen kan användas hemmagjord.
Överföring
Den ska monteras med hög kvalitet så att det inte blir glapp. Motor och drivning kan tas bort från motorcykeln och hjulen kan användas från bilen. Stammen tillverkas enkelt av tunnväggiga rör.
Det finns två möjliga kontrollalternativ:
- Med hjälp av ratten (i detta fall tas basen från bilen).
- Med hjälp av styret från motorcykeln. Bränsletanken tas upp med ratten. För en hemmagjord styraxel är ett 20 mm rör med 2,8 väggar lämpligt. Det ska finnas en limiter längst ner.
Fjädringen kan göras antingen fram eller bak. Vid tillverkning av bakdelen är två alternativ möjliga:
- Fordonets bakaxel används. Det kommer att behöva förkortas. Konstruktionen blir tung men det blir en differential som är användbar på lederna.
- En växel-kardan design används. En växellåda är monterad på bakaxeln och hjul är fästa på skivorna. Detta är ett lättare upphängningsalternativ för en DIY ATV. Det saknar en differential, men detta är inte kritiskt.
Framfjädringen används från motorcykeln. Du kan göra en fyrhjulsdriven modell, men detta är ett mycket mer tidskrävande jobb, och det kräver även vissa färdigheter i svarvning.
Pendelarmarna är installerade så att när ATV-hjulet vrids, kommer de inte att fånga motorn. Om en ram från "Ural" används ska hjulen flyttas längre. Två bipods är svetsade på rattstången: på vänster och höger hjul. Den främre fjäderbenet ska lutas.
ATV med fyrhjulsdrift
För att göra det behöver du ett styrsystem från en bil, en drivning från en mekanisk transmission, fjädring och differentialer. Fjädringen, liksom styrningen, kan tas bort från fordonet. Ramen i sådana fall tillagas helt "från grunden", med början från storleken på motorn i framtidens ATV. På framfjädringen, ta hänsyn till utrymmet för växellådan för drivningen.
Med hjälp av bilindustrins produkter köpta på andrahandsmarknaden är det möjligt att montera fordon för tuffa vägar och landsbygdsområden relativt billigt. En av budgetversionerna av källan är Ural-motorcykeln, eftersom den är billig, har en bakhjulsdrift och en fyrtaktsmotor. Tack vare dess positiva aspekter är den populär.
En egentillverkad ATV är inte bara en bekväm och praktisk transport, det är en anledning till stolthet och en möjlighet att visa dina färdigheter. Utåt kan det vara sämre än fabriksdesign, men hemgjorda ATV: er är inte sämre när det gäller deras tekniska egenskaper.
Den kanske enda nackdelen (om man inte räknar med tiden, eftersom ett favoritföretag aldrig är en börda) är behovet av att involvera bilexperter för att få dokument och kunna registrera en ATV.
Vi presenterar ATV:n av vår permanenta författare S. Pletnev från staden Ochre, Perm Territory. Nästa bil han byggde vittnar om den ökade designnivån och professionella kompetensen hos dess skapare. Men bedöm själv...
Ett år har gått sedan jag körde ut ur garaget och provade min första ATV med bakhjulsdrift (). Och så kom tanken: varför inte göra nu en fyrhjulsdriven ATV (från engelska All Terrain Vehicle - ett terrängfordon; en sådan internationell beteckning fick sådana maskiner).
Lyckligtvis dök en köpare vid den här tiden upp på en buggy (), och intäkterna gick till genomförandet av ett nytt projekt.
Ett års arbete i 3-4 timmar efter jobbet och på helgerna - och den nya bilen var klar för testning, fanns det bara små (och jag skulle säga trevliga) förbättringar: anslutning av belysningsutrustning, installation av tändningslås, backspeglar och andra småsaker.
Kraftenheten till min ATV var motorn från Oka-bilen - 32-hästkrafter, tvåcylindrig, fyrtaktare, vätskekyld. Och om det ofta inte räckte till för en bil, borde det ha varit mer än tillräckligt för en ATV.
Maskinens ram är rumslig, svetsad. Dess huvudelement (två par balkar: övre och nedre) är gjorda av runda rör av typen VGP-25 (vatten- och gasrör med en diameter på 25 mm och en väggtjocklek på 3,2 mm), hjälpmedel (stag, tvärstänger, etc.) är gjorda av VGT-20. Sidobalkarna är böjda: de nedre är i horisontalplanet, de övre är i vertikalplanet. Han böjde rör på en rörbockare, "kall". Jag svetsade klackarna (par klackar) för att fästa spakarna och stötdämparna på ramen på en gång och svetsade olika fästen när aggregaten och aggregaten monterades (på plats).
1 - framhjul (från Chevrolet-Niva-bilen, 2 st.);
2 - motor (från bilen "Oka");
3 - framhjulsdriven transmission;
4 - en växellåda (från Oka-bilen);
5 - bakhjulsdriven transmission;
7 - bakhjul (från Chevrolet-Niva-bilen, 2 st.);
8 - bränsletank (20 liters behållare);
9 - bakre bagageutrymme;
10 - ljuddämpare;
11 - passagerarens ryggstöd (nackstöd från bilen "Oka");
12 - sadel;
13 - kopplingskorg (från Oka-bilen);
14 - växelspak;
15 - kroppssats (glasfiber);
16 - ratt (från Ural-motorcykeln);
17 - instrumentpanel (från Oka-bilen);
18 - främre bagageluckan
Överföringen av terrängfordonet är märklig. Trots att bilen är fyrhjulsdriven finns det ingen växellåda i den. Som ni vet, i "Oka" är motorn placerad tvärs över, och på ATV:n är den installerad längs. Detta gjorde det möjligt att rikta de utgående axlarna från växellådan (växellådan) inte till höger och vänster hjul (som i en bil), utan till fram- och bakaxeln. Här är bara själva kraftenheten, sammankopplad med "korgen" på kopplingen och växellådan, var tvungen att växlas i förhållande till det längsgående symmetriplanet lite till vänster för att minska den horisontella vinkeln på de längsgående gångjärnsaxlarna på överföring. Tja, deras vertikala vinklar visade sig vara obetydliga.
Växellådan har satts samman från enheter av olika inhemska bilar, främst "VAZ" -modeller. Men de färdiga industrienheterna måste också förädlas. Till exempel, från kontrollpunkten (från "Oka") för att säkerställa optimal (reducerad) hastighet och öka vridmomentet, tog han bort huvudväxelparet och ersatte det med en kedjeöverföring. Växelstången gjordes också annorlunda - förlängd, med utlopp på båda sidor av växellådan. Skaftet kan fixeras i tre lägen: för att lägga i 1:a och 2:a växeln, 3:a och 4:e och backning. Spaken för att välja dessa lägen är på höger sida och växelspaken är till vänster.
Mellanhjulsreduktionsväxlar är från bakaxlarna på VAZ "klassiker", bara deras axelaxlar tillsammans med "strumporna" togs bort och ersattes med axlar med CV-leder från framhjulsdrivna modeller. CV-leder används som gångjärn i resten av transmissionens mellanaxlar.
1 - motor (från bilen "Oka");
2 - koppling (från Oka-bilen);
3 - växellåda;
4 - CV JOINT (från VAZ-2108-bilen, 12 st);
5 - huvudväxelreducerare med differential (från VAZ-2105, 2 st.);
6 - axel (från bilen VAZ-2108, 6 st.);
7 - hjul (från bilen "Chevrolet-Niva")
Det finns inga lågväxlar och inga differentialspärrar.
Styrning - motorcykeltyp (spak och axel) upptill och biltyp (med styrstänger) - längst ner, endast förenklat, utan styrmekanism, med en bipod. Först använde jag ratten från en motorcykel "Minsk", med en rördiameter på 22 mm, men den visade sig vara lite tunn. Senare hittade och levererade jag den från en Ural motorcykel. Styraxeln är gjord av ett rör med en diameter på 20 mm och en väggtjocklek på 2,8 mm. Den har ett resestopp i sin nedre ände. Längst ner vilar axeln på ett axiallager och i mitten svänger den i en delad nylonfästehylsa.
Bipoden är gjord av stålplåt 8 mm tjock och formad som bokstaven "T". Ett hål med en diameter på 20 mm görs vid kanten av "stället" - styraxeln sätts in och svetsas in i den, och i öronen finns det avsmalnande hål för styrstängernas kuländar. Dessa hål är förstärkta med matchande svetsade brickor. Tvåbensöronen är lätt nedböjda så att de är nästan parallella med stavarna.
Hjul - 15-tum, från bilen "Chevrolet-Niva". Däck med motsvarande fälgmått 205/70 (bredd/höjd i procent av bredden) med terrängmönster. Hjulets inrullningsdiameter är ca 660 mm.
1 - nedre spar (rör d25x3,2, 2 st.);
2 - övre spar (rör d25x3,2, 2 st.);
3 - stativ (rör d25x3,2, 2 st.);
4 - stöd för den bakre övre upphängningsarmen (rör d25x3,2,2 st.);
5 - bakre stötta (rör d20x2,8, 2 st.);
6 - stöd för den främre övre upphängningsarmen (rör d25x3,2, 2 st.);
7 - främre stötta (rör d20x2,8, 2 st.);
8 - det övre stödet för den främre stötdämparen (hörn 35 × 35);
9 - rack av det övre stödet på den främre stötdämparen (ark s5, 2 st.);
10 - främre motormonteringsstöd (ark s3, 2 st.);
11 - bakre motormonteringsstöd (ark s3,2 st.);
12 - klackar för att fästa spakar och stötdämpare av upphängningar (ark s5, 18 par);
13 - sadelmonteringsfäste (ark s3, 2 st.);
14 - övre tvärlänk (rör d20x2,8);
15 - nedre tvärgående länk (rör d20x2,8,2 st.);
16 - radiatorstöd (rör d25x3,2 halverat på längden, 2 st.);
17 - främre konsolen för fotstöd (rör d20x2);
18 - bakre konsol av fotstöd (rör d20x2);
19 - anslutning av de främre och bakre fotstödskonsolerna (rör d20x2);
20 - fotbräda tvärbalk (ark s5, 4 st.);
21 - en ögla för att fästa ett glasfiberkroppskit (ark s5, set)
Hjulupphängningarna är oberoende, på två triangulära triangulära triangulära vardera (övre och nedre) med stötdämpare från Oka-bilen (fram). Spakar är svetsade av runda rör av typen VGP-20. Elastiska element (fjädrar) och stötdämpare - från bilen "Oka" (bak). Hjulnav och styrnav är svetsade in i hjuländarna på de främre spakarna - från VAZ-2109-bilen. Både dessa och andra måste slutföras. I naven installerade jag dubbar under hjulen från "Niva", och i de främre nävarna - hemgjorda svängbara spakar.
Ljuddämparen är hemmagjord, tvådelad. För att skydda den från termisk vridning täckte kroppssatsen den med ett fjärrskydd och isolerade inloppsröret med asbest.
ATV body kit - glasfiber. Jag klistrade in det för första gången och studerade därför först rekommendationerna för att utföra det relevanta arbetet. Men som det visade sig är denna process mödosam, även om resultatet är värt det.
(a - den främre upphängningens övre arm; b - den främre upphängningens nedre arm; c - den bakre upphängningens nedre arm; d - den bakre upphängningens övre arm; alla delar, förutom de som anges speciellt, är gjorda av VGT- 20 rör):
1 - stråle (2 st.);
2 - tvärbalk;
3 - bussning (rör d37x32, 2 st.);
4 - monteringsögla för stötdämpare (stål, plåt s3);
5 - kulled (från rattstången på bilen "Zhiguli")
Först gjorde jag de erforderliga konturerna av kroppssatsen från ett fyrkantigt stålrör med en sektion på 10x10x1 mm. Som tur är böjs det här röret lätt även med händerna över knät. Konturen svetsades fast i ramen med hjälp av byglar från samma rör, på ställen där man senare (efter limning av kroppssatsen) lätt kunde klippa "klibben". Sedan böjde han "vingarna" från hardboard (fiberboard) och fixerade dem med självgängande skruvar till konturen och överliggare. Där kröken visade sig vara brant fäste jag separata remsor av samma hardboard. Framänden togs ut med frigolit köpt från en järnaffär. Det var möjligt att använda polystyren eller samma polyuretanskum, men expanderad polystyren visade sig vara ett mer lämpligt material - det skärs väl med en vass tunn kniv. Jag limmade individuella element från det till en allmän struktur på polyuretanskum.
1 - styraxel (rör d20x2,8);
2 - roderkopplingsplatta (stål, plåt s6);
3 - plattans stag (stål, plåt s6, 2 st.);
4 - delad konsolhylsa på styraxeln (nylon, ark s18);
5 - stödbricka (stål, plåt s6, 2 st.);
6 - bipod (stål, plåt 18);
7 - roderstopp (stål, plåt s6);
8 - lagerhus;
9 - en ihållande spets (stål, cirkel 15);
10 - axiallager
Den falska tanken har en komplex form. Det gick inte att böja ut den ur hårdpapp. Därför, efter att ha slagit in motorn med plastfolie, började jag fylla utrymmet avsett för det med lager av polyuretanskum. Efter varje lager är torkning obligatorisk, annars kan en tjock skumvolym inte torka ut inuti. Jag fyllde den tills lagren gick bortom konturen. Slutligen, efter att skummet var helt torrt, började jag rita den önskade formen med en kniv. Kanterna slätades ut med grovt sandpapper.
En del av instrumentbrädan "Oka" användes under instrumentbrädan. Jag fixade den även på skivan med hjälp av polyuretanskum. Eftersom skummet är grovt fylldes porerna med gips och bearbetades sedan. När formen på ämnet började svara på den uttänkta designen och dess yta blev mer eller mindre slät, täckte jag ämnet med PF-115-färg. Eftersom jag inte tänkte göra en matris för att limma kroppssatsen på dummyn, utan omedelbart limmade kroppssatsen på den, följt av att avsluta ytan till ett idealiskt tillstånd, kunde gips och målning av dummyn försummas.
Så, idioten är redo och för att limma en högkvalitativ produkt tog det: 10 kg epoxiharts, 1 kg mjukgörare för det och 1 kg härdare, 15 löpmeter icke-tjock glasfiber, 5 m av glasmatta, penslar, handskar. Att bära andningsskydd är mycket önskvärt. Och ju dyrare de är, desto mer pålitliga. Men erfarenhet går som bekant inte att köpa, så det fick jag i processen.
Jag använde genomskinlig tejp som ett avskiljande lager mellan dockan och produkten. Försiktigt, utan luckor, klistrades hela blockhuvudet över det med ränder. Det tog bara 1,5 rullar bred tejp.
Utspädd kåda i 200 - 300 gram med härdare och mjukgörare. Jag använde mätkoppar och sprutor, vilket inte är särskilt bekvämt. Innan dess skar jag remsor av glasfiber i sådana storlekar att stora dukar låg på plana ytor och på ojämnheter kunde tygbitar upprepa dem utan att göra veck. Förresten, glasfiber sträcker sig måttligt längs vävens diagonal, "flyter" runt den önskade formen.
Först smetade jag tjockt med epoxiharts en del av bröstet, la en glasduk på den och blötlade den ovanpå igen med harts. Det intilliggande tygstycket limmades med samma teknik med en överlappning på 3 - 5 cm. Vi var tvungna att arbeta snabbt - hartset stelnar ganska snabbt, och ju högre temperaturen är, desto snabbare. Ja, jag värmde också upp hartset lite nära en kraftfull belysningslampa för bättre flyt.
Efter obkpeyki boob med glasfiber i ett lager började han klistra över den med glasmatta. Jag fick glasmattan ganska tjock, och det visade sig vara bra för dem att få tjockleken på produkten. Men det passar inte ojämnheter, så jag använde det bara på plana (eller med en liten avböjning) ytor och utan överlappning. Hartsimpregnering utfördes på samma sätt som vid arbete med glasfiber. Man bör bara ta hänsyn till att mycket harts används för att impregnera en stekomat, så du behöver späda den mer. Ojämna ytor efter limning av stekpomat limmades i flera lager med en trasa. Varje efterföljande lager applicerades efter att det föregående hade stelnat lite, så att hartset inte skulle läcka. Och eftersom processen att limma kroppssatsen tog mer än en dag, efter en dags paus, var det nödvändigt att "grova" ytan med grovt sandpapper och avfetta - trots allt härdar hartset helt under denna tid. De sista lagren ovanpå mattan täcktes återigen med glasfiber, och inte ens ett lager.
Trunks:
a - front; b - tillbaka
Eftersom jag behövde en yta, som de säger, ju slätare desto bättre, och upplevelsen räckte inte till, dopparna och groparna fanns fortfarande kvar - jag hällde dem någonstans med ett harts, och ibland med påläggning av bitar av glasfiber. Det fanns inte tillräckligt med harts. Jag köpte den redan i hushållsaffären, i kartonger. Jag gillade att arbeta med henne mer, eftersom det redan var förpackat, och allt som återstod var att blanda komponenterna. Och den torkade snabbare än den som köptes på företaget.
Efter att det limmade karosspaketet hade torkat helt gjorde jag snitt i det och delade in produkten i tre delar: bakskärmar och bakre, falsk tank med undersäte, framskärmar och framände. Försiktigt, lätt bändande och dra med händerna med att peta runt, separerade han produkten i delar utan större ansträngning från attrappen.
Nu, efter att ha tagit bort delarna, började jag bearbeta dem separat och förde dem till önskat resultat. I allmänhet är det vanliga förberedelse- och målningsarbetet på "all" teknik: först grovslipning med avlägsnande av stora utbuktningar av harts och glasfiber; sedan noggrann fyllning av urtag med glasfiberspackel; sedan slipa den yttre ytan och en primer med en mjukgörare. Sammanfattningsvis - målning med "metallic" och beläggning med lack med mjukgörare.
Blockhuvudet skar också försiktigt och satte det i det bortre hörnet - för säkerhets skull. Kroppssatsen fästes på specialgjorda och svetsade "på plats" fästen på ramen.
Sammanfattningsvis svetsade jag de främre och bakre stammarna från tunnväggiga stålrör med en ytterdiameter på 20 mm, och utöver dem - "kenguryatniks" som ersatte stötfångarna.
ATV grunddata:
Vikt, kg ………………………………………… 430
Längd, mm ………………………………………… 2300
Bredd, mm
(på däckens yttre sidoväggar) ……… 1250
Höjd, mm:
på ratten ………………………………………… .1250
på sadeln ……………………………………… ..900
Markfrigång, mm ………………………… .300
Sockel, mm ………………………………………… 1430
Spår, mm ……………………………………… 1045
Maxhastighet, km/h …………… .65
S. Pletnev, Ochre, Perm Territory
Idag kommer vi att prata om hur man gör en riktig ATV av en motorcykel, en bakomgående traktor eller en moped själva. Vi kommer också att överväga ritningar, diagram och metoder för att montera en hemmagjord ATV från skrotmaterial i garaget
Från en motorcykel av typen "Ural" - detta stora, skrymmande, tunga och "frossiga" djur har en underbar fyrtaktsmotor med backväxel och är värd en "slant". Av denna anledning är det mycket billigare och roligare för entusiaster att skapa sin egen design för dessa stadsjeepar.
Innan monteringen påbörjas är det nödvändigt att upprätta en detaljerad lista över enheter och delar som kommer att behövas för att skapa din egen idé, utveckla en arbetsplan och en designritning.
Det är logiskt att först och främst är det nödvändigt att hitta "hjärtat" av den framtida ATV - kraftenheten. Absolut vad som helst duger, från en konventionell gå-bakom traktor till en sexliters V12 - det finns sådana prejudikat. I de flesta fall används motorcykelmotorer - de är ekonomiska och små.
För att använda höga utväxlingsförhållanden under normala driftsförhållanden räcker det med en Minsk- eller Ural-motor.
På sommaren uppstår frågan om överhettning, så luftkylda modeller bör väljas. Ett annat bra alternativ är de sovjettillverkade boxermotorerna, vars obestridliga fördel är kraftfull dragkraft och en helt opretentiös kardandrift.
Det finns två vanliga ATV-bakfjädringslösningar.
Gear-cardan system. Designen visar sig vara så lätt och enkel som möjligt, men det finns ingen skillnad, som i princip kan offras för de tidigare nämnda fördelarnas skull.
Använder en vägbro. Konstruktionen visar sig vara extremt tung, och om det inte finns någon önskan att ha en ATV med bilbas är det nödvändigt att förkorta bron, vilket är en mycket icke-trivial uppgift. Av fördelarna är det värt att bara markera närvaron av en differential, vilket är användbart när du kör på motorvägar.
Möjligheterna för främre fjädring och styrning är enorma. Fjädringsarmarna på en ATV bär en betydligt lägre belastning än bilar, de kan tillverkas oberoende med hjälp av tillgängliga verktyg för detta. Det bästa alternativet är att skapa en fjädring baserad på den befintliga Ural-motorcykeln.
Det är idealiskt att ta bort ramen från donatormotorcykeln och lägga till de nödvändiga elementen - detta eliminerar ett antal problem, men designen kan visa sig vara onödigt komplicerad.
Efter att ha förberett de nödvändiga verktygen, donatorfordon och frigjort tid kan du börja skapa din egen ATV:
Vi samlar in ramen (ramen). Vi ansluter de förberedda metallbalkarna, enligt ritningen, med varandra med hjälp av punktsvetsning. Vi kontrollerar strukturen och utför solid svetsning. Alternativt kan du helt enkelt göra om ramen från donatormotorcykeln - det kommer att visa sig inte vara värre.
Installation av motorn. Den kan installeras både bakifrån och framifrån - det viktigaste är att fixera det ordentligt med bultar på botten av ramen.
Vi monterar drivningen och transmissionen på bakhjulen. Drivenheten behöver inte skapas självständigt - den följer med motorn från donatortransporten och installeras på ramen. Återigen måste drivningen och transmissionen vara ordentligt fastsatta på ramen för att förhindra glapp.
Styrningen är även installerad från motorcykeln. Tillsammans med ratten "vandrar" bränsletanken till ATV:n. I allmänhet, om du föreställer dig strukturen, kommer den att se ut så här: 3/4 av ATV:n är samma "Ural" eller en annan motorcykel, 1/4 är en hemmagjord ram och fjädring. ...
Vi installerar hjulen från ett litet fordon ("Oka" eller "ZAZ-968"). Bakhjulen kan gå till en ATV tillsammans med bilens bakaxel, eller så sätts de fast enligt följande: vi tar färdiga axlar med skivor, och sedan fäster vi en växellåda bak för drivningen. och installera hjul på skivorna
Med en växellåda på bakaxeln och en motor monterar vi en enda drivning (återigen, det blir lättare om det är helt omställt från givarmedlen). Vi gör detta enligt följande: från motorn drar vi kedjan på växellådan och fixar den, varefter vi utför en prestandakontroll. Slutligen fixar vi hela strukturen på ramen.
Den främre upphängningen är oberoende - den är mer lönsam när det gäller tid och pengar, eftersom en fyrhjulsdriven ATV kräver en betydande översyn av denna enhet av en professionell vändare, svetsare och elektriker, vilket kommer att ta mycket lång tid. Alternativt köper vi färdiga fabriksenheter för ATV.
Tack vare sin pålitliga, beprövade design, utmärkta kraft och dragkraft är det Ural-motorcykeln som är den mest populära donatorn för hemmagjorda ATV:er.
Ram.
ATV ramspecifikation:
Material: 2,5 x 2,5 kvadratisk profil
Total längd: 130 cm
Total höjd: 74 cm (landningsnivå)
Total höjd: 84 cm (styrnivå)
Hjulbas: 105 cm
Avstånd mellan axlarna: 70,5 cm
Axellutning: 14 grader
Spår (avstånd från däckets ytterkant till det andras ytterkant): fram: 105 cm; rygg: 112 cm
Markfrigång: 7 tum (med 16-tums bakhjul)
Material:
Fyrkantig profil:
2,5x2,5 kvadratisk profil - 9,75 meter
Rör:
1,22 meter - 1 x 0,065 (tum)
1,22 meter - 3/4 x 0,065
0,3048 meter - 3/4 x 0,125
0,915 meter - 5/8 x ,125
0,61 meter - 1/2 x ,083 T6 aluminiumrör
Hyra:
0,61 meter - 1 x 3/16 (tum)
0,915 meter - 1 1/4 x 1/4
0,61 meter - 5 x 1/8 (motor och upphängningsplatta)
Du behöver även fjäderdämpare för de bakre och främre fjädringarna.
Motor för ATV:
Nu måste du säkert montera motorn på ramen. Motorn används bäst från moped. Efter att ha skruvat fast den på ramen, anslut motoraxeln till växeln på bakaxeln med en enkel kedjedrift. Efter det, för alla motorreglage till styret och fäst pedalerna och spakarna på din ram.
Det bästa och enklaste sättet att göra delar av karossen eller karossen på en ATV är glasfiber. Efter tillverkning på trä- eller plasticineämnen justeras elementen i den aerodynamiska kroppssatsen i förhållande till varandra, poleras och målas sedan i önskad färg, varefter de redan är fästa på ATV-ramen. Idéer, såväl som några färdiga element, till exempel från en trasig bil (naturligtvis, om du har dem tillgängliga), alternativ för ett externt kroppspaket kan tas från alla seriemodeller.
Viktig:
Kom ihåg att för att köra ATV:n på allmänna vägar måste du registrera den hos trafikpolisen, där det är nödvändigt att registrera alla fordon med en motor över 50 cc och en maximal designhastighet på över 50 km / h. Därför rekommenderar vi att du inte använder motorer som är större än femtio kubikcentimeter.
Ramen för ATV:n är svetsad med runda rör, hörn och fyrkantiga profiler. Samtidigt är det lämpligt att använda delar av olika mopeder och motorcyklar, eftersom det är där som rör med hög hållfasthet används. Använd aldrig vattenrör. De har inte den styrka som krävs och kan spricka när som helst. Sedan svetsar vi på monteringsfästena och fixerar motorn på ramen. Gör din första ATV av en mopedmotor
Även dina barn kommer att gilla det, som helt enkelt kommer att vara nöjda med det. Faktum är att bensindrivna terränghjulingar för barn är en fantastisk leksak för alla barn. När allt kommer omkring utvecklar han inte enorma hastigheter, men killarna kommer att ha mer än tillräckligt med känslor från att övervinna tuff terräng. Därefter ansluter vi motoraxeln till bakaxelväxeln med hjälp av en kedja.
Vi installerar ATV-kontrollmekanismerna på rattstången och fäster pedalerna och spakarna på ramen. Strömförsörjningen och tändsystemet är hämtat från samma mopedmodell som vi tog motorn från. Med tiden kan de förstås förbättras och förfinas inom rimliga gränser. Du kan välja en bränsletank av lämplig storlek. Glöm inte också poängen att i frågan om hur man gör en ATV måste varje steg noggrant utarbetas. Därför är det helt enkelt nödvändigt att installera ett batteri på en sådan bil.
Du behöver också delar för att montera ATV:n:
1 - skivor från en skoterturist eller myra
2 - gummi för motoblock 10 tum och bredare 4,5 eller 5,0
3 - profilrör 15 * 15. 17 * 17. 20 * 20. 25 * 25.
4 - lager 306 - 12 stycken
5 - yttre cv-fog vaz 2109-08 16 stycken varav 4 nya 4 begagnade, men arbetare, och 8 kan dödas (för valfri hundra i skrot) och 8 ståndarknappar.
6 - motor med moped minst 150 cc. till exempel en huggormstorm på en plats med en ledning med en tändningslås med ett hjul och en glushak
7 - reducering från en moped förstärkt (alla axlar på lager)
8 - fyra ledande kedjehjul från 21-tands Izh och två nya kedjor
9 - kulleder med Renault 21 för eventuell demontering med en axel och en slant
10 - reaktiv dragkraft på bakaxeln (kort.) Från 2101, 6 st.
11 - ett gäng olika bultar av skärhjul och elektroder, ja, det är hela vägen
12 - stötdämpare för Yamaha ario smoped -4 stycken från en Honda Lead 2 stycken och ytterligare 8 dödade stötdämpare från alla yap mopeder (vi kommer att skära av öronen från dem)
.
På vintern kan ATV:n enkelt konverteras genom att byta ut bakhjulen mot pneumatik och installera en styrskida framför; bilen förvandlas alltså till en snöskoter, och förvandlingen tar mindre än en timme. Användningen av tillgängliga material vid tillverkningen av terrängfordonet, enkelheten i designen kan mycket väl säkerställa maskinens repeterbarhet även i en hemverkstad.
MTS-ramen är gjord av runda rör, fyrkantiga profiler och hörn. Den har löstagbara anslutningar som gör att du kan ta bort rattstångsenheten när du installerar motorn, såväl som framaxelbalken. Var och en av kopplingarna består av en konventionell "vattenrör"-hylsa, skrapa och låsmutter.
För att spänna kedjan som förbinder motorn med växellådan, flyttas motorramen (en del av ramen på Minsk-motorcykeln); axeln på bakhjulen med lager har också förmågan att röra sig i längdriktningen, vilket gör att du kan justera spänningen på den andra kedjan som förbinder växellådan med bakaxeln. Fram- och bakskärmar är avtagbara (de finns inte i versionen av snöskotern). Ramelementen sammanfogades genom elektrisk svetsning.
Motorfordonsmotorn är från Minsk-motorcykeln, jag har inga kommentarer om dess funktion. Det är naturligtvis möjligt att installera mer kraftfulla motorer - från Voskhod-motorcykeln eller Tula-skotern; det är bara nödvändigt att justera ramens dimensioner för dem. Valet av "Minsk"-motorn berodde på dess effektivitet och låga vikt. Dess kraft visade sig vara ganska tillräcklig för resor på en snöskoter med en passagerare, det är också möjligt att dra en skidåkare eller släde. Motorns startegenskaper sommar och vinter är ganska tillfredsställande.
Riktningskontrollen för sommarversionen av motorfordonet tillhandahålls genom att vrida framhjulen med två stänger; för vinterversionen finns en spak och en stång som ansluter den till skidgaffeln. Den senare är lånad från en moped. Framaxeln är från SZD-motorvagnen, dock något reducerad: sektioner skärs ut ur dess balkar och de centrala delarna (med torsionsbulten) är svetsade till de perifera (med fjäderarmsbussningarna). I vinterversionen är spakar, styrspinnar, stänger och torsionsstänger demonterade.
Ratten är från skotern "Tourist", den passar perfekt till rattaxeln med en M10 bult. Reglagen är standard, motorcykel. Bromsspaken är ansluten med en kabel till bromsbeläggen som är monterade på växellådan.
Reducerare. Den är baserad på bakhjulsnavet på Tula-200-skotern, till vilken en asterisk är svetsad på sidan av bromstrumman. Bakaxeln drivs av en kedja med 19 mm stigning. Transmissionsbromsen gör bakaxeln mycket enklare. Kedjehjulet på axeln är fixerat med en M14-bult, färdhjulens nav är fästa på liknande sätt, som visas på ritningarna. Som grund för växellådan kan du använda inte bara navet på "Tourist" -hjulet utan även andra motorfordon.
Axeln på drivhjulen är en stång med en diameter på 30 mm; dess ändar är vända till Ø25 mm, svarvade nav sätts på dessa ställen. Hjul används från en motordriven vagn med storleken 5,00X10,0. Vinterhjul av den vanliga designen för pneumatiska rör på lågtrycksdäck: med plywoodskivor, aluminiumvaggor och bälten för kammaren. Axellagren är dubbelradiga, de har avsmalnande skär med muttrar, som fixerar axeln bra och kräver ingen hög bearbetningsnoggrannhet.
Mer information om ATV finns på denna länk:
Valfri utrustning. Detta inkluderar främre och bakre ställ, strålkastare, blinkers och bromsljus; deras fästpunkter visas i figurerna.
Utformningen av terrängfordonet är enkel, den kan tillverkas på bara några dagar i en ganska primitiv verkstad – givetvis om alla komponenter finns tillgängliga. Och möjligheterna att använda en sådan maskin är de bredaste: som en vinsch när man plöjer en grönsaksträdgård, för att köra en cirkelsåg, som en enkel trädgårdstraktor (utmärkt längdåkningsförmåga, därför är odling, backning etc. möjlig). Dessutom kan längdåkningsförmågan ökas genom att installera dubbla bakhjul. Du kan också montera en backväxel från SZA-motorvagnen, i vilken differentialen ersätts av en axel, och sedan får terrängfordonet backväxel. Gummislitage på grund av avsaknad av differential observeras inte, och detta påverkar inte hanteringen.
Det var uteslutande för underhållningssyfte, så författaren fokuserade på industriella ATV:er och insamlingen av sin bil. Det finns dock ett antal designskillnader som har en positiv effekt på terrängfordonets terrängförmåga och som avsevärt särskiljer den mot bakgrunden av vanliga ATV:er.
Maskinen har utmärkt längdåkningsförmåga och tillförlitlighet, mycket tack vare sin låga vikt.
Under konstruktionen av denna modell av en hemmagjord ATV användes följande delar och material:
1) vattenrör med en diameter på 32 mm
2) rör 27 mm
3) Förbränningsmotor från bilen Oka 11113
4) Växellåda från samma oki
5) främre och bakre växellådor från den klassiska vasen
6) nav och granater från vaz 2109
7) glasfiber
Låt oss ta en närmare titt på stadierna för att bygga detta terrängfordon:
Upphängningen av ett terrängfordon av en hemmagjord design är organiserad med hjälp av A-formade spakar, som är gjorda av ett rör med en diameter på 27 mm.
Motorn och växellådan från bilen installerades, differentialen svetsades.
Utväxlingsförhållandet för de främre och bakre växellådorna är 43 till 11, de omgjorda för interna granater från nio-bandet.
Nav och skivbromsar från en VAZ 2109 installerades, och hjulen försågs med en 15 radie genom distansbrickor.
Från början var det planerat att göra greppet på styret liknande det på motorcyklar, men sedan beslutades det ändå att göra det under vänster fot, trots den ovanliga lösningen för en ATV, visade det sig vara ganska bekvämt enligt författare. Det vill säga att det inte är några problem med att växla i farten. Dessutom kan terrängfordonet komma igång i vilken växel som helst, även med en passagerare ombord räcker motorkraften till. Därför växlas inte växlarna så ofta, vid körning på vägen används endast tredje och fjärde växeln, och utanför vägen, respektive första och andra som lågväxel.
En överföringsväska av författarens egen design organiserades, tack vare vilken det blev möjligt att koppla bort framaxeln. Nedan är ett foto av hela framaxelns frikopplingsmekanism, där du kan se huvuddelarna i delarna:
Arbete utfördes på den bakre upphängningen av terrängfordonet:
Ramen på maskinen för limning med glasfiber förbereds:
Processen att fixera glasfiber på maskinen:
Sedan fortsatte författaren med att måla på terrängfordonet:
Den svaga punkten med designen, som du kan se på fotografierna, är ståndarknapparna på granaterna. Författaren har ännu inte bestämt hur de ska skyddas mot eventuella avbrott.
Nästa bild visar tydligt växelvalsmekanismen, som kan ses på bilden, spaken var något avlägsen från motorn, eftersom den innan dess installerades närmare och författaren ofta brände sig mot ljuddämparen, särskilt det var stor sannolikhet av en sådan skada vid backning. För närvarande har problemet åtgärdats helt genom att flytta spaken:
Det finns inget foto på kylaren än, men vad är det egentligen du är intresserad av?
Terrängfordonets kylare är gömd under plasten precis framför instrumentpanelen, trots att hålet, som där är väldigt litet, räcker till för att kyla bilen. Däremot kan problem uppstå vid körning i tung lera, eftersom hålet lätt täpps igen och kylning från den inkommande luften inte fungerar. Men fläkten klarar en sådan belastning, även om terrängfordonet inte körs på tung lera. Dessutom slås fläkten på endast vid riktigt tung belastning, vilket är extremt sällsynt.
Anledningen till detta är att själva enheten visade sig vara ganska lätt och motorn från okan klarar belastningarna bra.
Nedan är ett foto av radiatorns placering:
Terrängfordonet har en ungefärlig vikt på cirka 450 kilo.
Video av tester av terrängfordonet när du kör på snö:
Om du tittade på videon har du förmodligen märkt att bakhjulet slirar med så många som flera meter, vilket borde säga om den bakre differentialens funktion. I detta är detta terrängfordon mycket annorlunda än industriella, eftersom de inte har någon bakre differential och bakaxeln alltid rad, vilket inte det minsta stör ATV-styrbarheten, eftersom fordonets bredd är liten.
Författaren ville också till en början svetsa den bakre differentialen, men trodde att han alltid skulle ha tid att göra detta, och bestämde sig för att försöka åka med en differential tills vidare. Men eftersom terrängfordonet var nöjd och det inte var några problem med bakaxeln, hade författaren ingen önskan att demontera strukturen och svetsa den bakre differentialen.
Det var därför terrängfordonet förblev med en bakre differential.
Den enda författaren planerar att installera mer seriösa hjul på terrängfordonet. Eller ta bort de 15 skivstativen genom att installera skivor med ett bultmönster på 4 till 100 från Logan eller Opel, som passar perfekt till VAZ-nav.
