Miks käigud sisse ei lülitu, kui mootor töötab? Meie vigade nimekiri. Miks ei lülitu kiirused sisse kui mootor töötab Panen auto käima, kast lõpetab lülitumise

Manuaalkäigukasti ja siduri pideva koormuse tõttu hakkab enamik juhte üha enam märkama käiguvahetuse probleeme.

Kõigil pole aga aega neile õigeaegselt reageerida, sest sageli on manuaalkäigukasti rikke ainsaks märgiks kas käikude mittetäielik sisselülitamine või nende käivitamine kerge venitamisega. Seetõttu tuleks tõsiste probleemide vältimiseks tulevikus selliseid ilminguid väga hoolikalt jälgida ja kiiresti kõrvaldada põhjus, mis nende ilmnemist esile kutsus. Parem on kohe abi otsida autoteenindusest, näiteks kui olete Peterburist, siis siin http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.

Põhjust otsides

Lihtsaim viis kindlaks teha, miks käike manuaalkäigukastis ei ole, on kahel viisil:

1. Seisake mootor ja lülitage kiirus sisse – kui midagi ei juhtu, on probleemi põhjuseks tõenäoliselt vigased sünkronisaatorid või käigud. Rikke süüdlase kindlakstegemiseks tuleb manuaalkäigukast lahti võtta.

2. Käivitage mootor ja lülitage sisse kiirus – kui see ei tööta, siis on probleem siduris. Kõige sagedamini on selle rikke põhjuseks sellised probleemid nagu ebapiisav määrimine, siduri mittetäielik haardumine ja vedeliku puudumine hüdroajamis. Sel juhul on viimane rike tüüpiline ainult hüdraulilise siduriga varustatud sõidukitele.

Igal juhul peate tõelise põhjuse väljaselgitamiseks eemaldama manuaalkäigukasti ja kontrollima sidurikorvi seisukorda, kui see on rahuldav, kontrollima paisupaagis oleva vedeliku mahtu ja kui sellest on puudus, lisage.

Ebapiisav määrimine

Hoolimata asjaolust, et kui manuaalkäigukastis puudub määrimine, lülituvad käigud ikkagi sisse, võib nende ümberlülitamine olla üsna keeruline, kuna käigud ei saa üksteisega täielikult haakuda. Lisaks võib ebapiisav määrimine aja jooksul kahjustada isegi sünkronisaatoreid.

Seetõttu, kui kuulete käiguvahetusel ebameeldivat metallist lihvimismüra, kontrollige manuaalkäigukasti õlitaset ja kontrollige, kas see ei ole tilkunud. Kui need on olemas, vahetage kõik tihendid ja tihendid. Varres ja sisendvõllil asuvate õlitihendite samaaegne vahetamine ei ole üleliigne.

Peamised probleemid ja nende kõrvaldamine

Kui eelmised katsemeetodid ei andnud midagi ja tõrget, mis põhjustas käsikäigukasti käikude vahetamisega probleeme, ei tuvastata, peate kontrollima sidurikorvi seisukorda. Peamine tõuge selleks peaks olema asjaolu, et käigud lõpetavad sisselülitamise täpselt siis, kui mootor töötab.

Väljaviske laager – tavaolukorras ei tohiks selle liikumine sisendvõllil olla takistusteta. Kui see hakkab mõnest kohast kinni kiiluma ja liigub mööda neid vaevaliselt, siis on põhjus selles. Kuid ärge muretsege, sest see lahendatakse lihtsalt probleemse osa väljavahetamisega.

Plaadi kulumine – ketta kulumise määramiseks võtke korv lahti ja hinnake visuaalselt selle seisukorda. Hõõrdvooderdistel ei tohi olla süsinikujääke ja ketta all olevad needid ei tohi olla nähtavad. Kui mõni neist probleemidest ilmneb, tuleb ketas välja vahetada. Tõenäoliselt lahendatakse pärast seda protseduuri hammasrataste kaasamise probleem.

Korvi enda talitlushäire - Auto pikaajalisel kasutamisel kuluvad korvi moodustavad nn kroonlehed palju, mille tagajärjel muutuvad nad kõrgetele temperatuuridele väga vastuvõtlikuks ega suuda enam toime tulla. surveplaadi eemaldamine. Sageli piisab kroonlehtede asukoha määramiseks lihtsast visuaalsest kontrollist - selle kroonlehed deformeeruvad või neile peegelduvad ülekuumenemise jäljed. Sel juhul tuleb korv välja vahetada.

Roolivõimendi – kui süsteemis pole piisavalt vedelikku või selles on õhku, ei pruugi manuaalkäigukasti käigukastid perioodiliselt sisse lülituda. Diagnoosimiseks kontrollige reservuaari ja kõiki ajamielemente, sealhulgas voolikuid, torusid ja vabastussilindrit. Kõik tuvastatud leketega kohad tuleb likvideerida ja süsteem pumbata.

Siduri kokkupanek

Kui pidite käiguvahetusega seotud probleemi tuvastamiseks siduri lahti võtma, olge selle kokkupanemisel äärmiselt ettevaatlik. Pingutage kõik keermestatud ühendused ülima ettevaatusega. Ja enne manuaalkäigukasti paigaldamist asetage sidur kindlasti keskele. Sel eesmärgil saate kasutada nii spetsiaalset tööriista kui ka sisendvõlli, mis tuleb vana käigukasti küljest eemaldada.

Kui käigud on halvasti vahetatud, muutub sõitmine mitte ainult ebameeldivaks, vaid ka ebaturvaliseks. Vaatame peamisi põhjuseid, miks käiguvahetused on halvad või üldse mitte. Ja kuna automaatkäigukast ja manuaalkäigukast on liiga erinevad, käsitleme neid eraldi.

Kui teil on mehaanik

Halb käiguvahetus manuaalkäigukastiga autol kolmel põhjusel. Esimene neist on siduri rike, kui see ei eraldu täielikult (ajam). Selle rikke esimene märk on see, et tagurpidikäik lülitub sisse iseloomuliku pauguga. Tagumine reageerib sellele anomaaliale märgatavamalt kui teised käigud, sest see on ainus, millel pole sünkronisaatorit.

Teiseks põhjuseks on viga käigukasti käiguvaliku mehhanismis. Ja lõpuks kolmas - käigukasti sünkronisaatorite liigne kulumine.

Samuti on mitu siduri tõrget, mille korral manuaalkäigukasti käigud on halvasti vahetatud:

Sünkronisaatorite liigne kulumine on valdavalt nendel käikudel, mida sagedamini sisse lülitatakse: need on tavaliselt esimene, teine ​​ja kolmas. Tagumine osa selles loendis ei sisaldu, kuna sellel pole sünkronisaatorit. Kui teil on kehvad käiguvahetused ja arvate, et selle põhjuseks on sünkronisaatorite kulumine, siis esiteks peaks teil sellega raskusi tekkida ainult liikvel olles. Teiseks on sel juhul parem vahetada, kui kasutate topeltpigistust.

Neile, kes ei tea, mis on topeltpigistamine. Käigu tõstmiseks: vajutage sidurit, lülitage neutraalasendisse, vabastage sidur ja vajutage uuesti alla, lülitage käik sisse.

Tagasilöök niinimetatud "helikopteris" on käikude ebaselge sisselülitamise üks põhjusi

Madalamale lülitumiseks: topeltpigistamine tuleb kombineerida gaasivabastusega, st kui siduripedaal on vabastatud ja käigukast on neutraalasendis, peate gaasipedaali vajutama ja vabastama. Seega vahetavad nad käigud automaatkasti, millel pole sünkroniseerijaid. Kui kast lülitub kahekordse vabastusseadme abil hõlpsamini käiku, on halvas käiguvahetuses kõige tõenäolisemalt süüdi kulunud sünkronisaatorid.

Kui seisva mootori ja väljalülitatud mootoriga käigud on halvasti vahetatud, võib rike olla ainult käigukasti käiguvaliku mehhanismis.

Otsige selles riket või kontrollige, kas see on õigesti reguleeritud. Ärge isegi mõelge sidurile ja sünkroonimisele.

Neile, kellel on kuulipilduja

Kui teie autol on automaatkäigukast. Te ei tee haiget, kui teate, millistes režiimides teie masin töötab:

Automaatkäigukastil on režiimilüliti hooval veel üks nupp kirjaga O / D OFF. Selle sisselülitamisel tekib kaasamise keeld, mis suurendab manuaalkäigukasti 5. käigu analoogi käike. See tähendab, et kui teie automaadil on edasiliikumiseks 4 käiku, siis dünaamilisema kiirenduse jaoks kasutab see ainult kolme madalamat käiku.

Automaatkäigukast on palju keerulisem kui käsikäigukastiga käigukasti rikete korral ja võimalus seda oma garaažis parandada on väike. Kuid vaatamata sellele peate ikkagi tema kohta midagi teadma, et mitte kahjustada teda ebaõige kasutamisega.

Automaatkäigukast on selles õlitaseme hoidmise täpsuse suhtes palju nõudlikum kui mehaanika. Nii liiga madal kui ka liiga kõrge õlitase on talle väga kahjulik. Mõlemad võivad põhjustada tõsiseid kahjustusi. Mõlemal juhul tekib õli vaht. Õlipuuduse tõttu, kuna õlipump hakkab koos õliga õhku sisse võtma. Kui õli on liiga palju, vahustatakse see pöörlevate osade abil, mis sel juhul on sellesse kastetud. Vahustatud õli surub paremini kokku ja on madala soojusjuhtivusega. Seega, kui kasutate masinat sellise õliga, on rõhk selle juhtimissüsteemides madal. Mis toob kaasa sidurite libisemise ja nende intensiivse kulumise. Kahjustatud soojusjuhtivus ei võimalda kogu liigset soojust eemaldada. See koos madala rõhuga põhjustab masina rikke ja nõuab tõsist remonti.

Vahustatud õli on suurema mahuga. Seetõttu näitab õli kontrollimine liiga kõrget taset. Kui leiate, et õlitase on ilma nähtava põhjuseta tõusnud, peate mootori välja lülitama ja laskma õlil settida. Seejärel kontrollige taset uuesti. Kui see osutub madalaks, peate vajaliku poriumi ohutult täiendama ja kontrollima uuesti.

Automaadi õlitaset kontrollitakse õlimõõtevarda või korgiga suletud juhtava kaudu.

Kuidas õlitaset õlimõõtevardaga kontrollida

• Soojendage õli töötemperatuurini (selleks peate sõitma umbes 15 km).

Valige mõõtmiseks tasane horisontaalne ala. Pange auto käsipidurile.

• Liigutage hooba, et valida kasti töörežiim läbi kõigi asendite, hoides igas asendis 3–5 sekundit, kuni masin käivitub.
• Jätke režiimivalija asendisse P ja määrake selles asendis õlitase.
• Mootorit välja lülitamata eemaldage õlimõõtevarras, pühkige see kuivaks ja sisestage see uuesti torusse, kuni see peatub, seejärel tõmmake see välja ja lugege näidud. Kuival õlimõõtevardal peaks õlijälgede ülemine piir olema kuumalt märgistatud märgi juures või lõikuvate sälkudega piirkonnas.

Kui tase on ebapiisav, saate õli lisada läbi toru, millesse õlimõõtevarras sisestatakse. Ärge unustage, et automaatkäigukast kardab mustust, seega lisage ainult puhast uut õli. Pühkige õlimõõtevarda puhta lapiga, mis ei kukuta niite maha.

Õlitaseme kontrollimisel pöörake tähelepanu selle välimusele. Tume põletuslõhnaga vedelik näitab, et seadmes pole kõik korras. Esmalt proovige automaatkäigukasti õli ja filtrit vahetada. ATF-i piimjas värvus näitab, et jahutusvedelik on kasti sisenenud. Jahutusvedelik pehmendab ja paisutab materjali, millest sidurid on valmistatud. Ärge kartke sellist õli vahetada, kui olete eelnevalt kõrvaldanud antifriisi kasti sattumise põhjuse, vastasel juhul saab masin märkimisväärset kahju. Jahutusvedelik võib kasti sattuda jahutussüsteemi radiaatori õlisektsiooni lekke tõttu. Sel juhul jälgitakse emulsiooni nii kastis kui ka mootori jahutussüsteemis.

Kõige tavalisemad masina talitlushäired

• Auto ei sõida edasi ja tagurpidi liikumine on normaalne. Võimalikud põhjused: esisiduri hõõrdsiduri kulumine, selle siduri kolvi defekt, sama siduri rõngaste purunemine, klapi korpuse ventiilide kinnikiilumine.
• Tagurpidi kiirust ei ole, edasi on ainult 1 ja 2. Tõenäolised põhjused: tagurpidi siduri sidurite kulumine, selle siduri kolvi rike, trumli korpuse spline ühenduse kahjustus, selle trumli teine ​​defekt.
• Ei taha, edasi kõik toimib. Põhjused: pidurilindi kulumine, selle rihma kolvi rike või selle varda purunemine, piduripaketi defektid.
• Mingit režiimi sisselülitamisel edasi- ega tagasiliikumist ei toimu, ümberlülitamiseks vajutatakse, aga auto seisab paigal. Põhjused: pöördemomendi muunduri rike, õlipuudus, ummistunud filter.
• Kaasas ainult tagurpidikäik, 1. ja 2. käik. Põhjused: klapi kinnikiilumine klapi korpuses, madal õlitase, üldine kolbide ja hammasrataste sidurite sidurite kulumine, mis ei lülitu sisse.

Käigukast on üsna keeruline agregaat, mis nõuab korralikku tähelepanu ja diagnostikat. Tänapäeval on halva käiguvahetuse probleem paljude sõidukite jaoks aktuaalne, mistõttu on oluline mõista, kuidas seadet diagnoositakse ja parandatakse. Sellest materjalist saate teada, miks esimene käik halvasti sisse lülitub, mis on selle põhjuseks ja kuidas saate vajadusel esimest kiirust sisse lülitada.

[Peida]

Mis on katkestuste põhjused?

Käigukast ei ole mitte ainult üks keerulisemaid, vaid ka üks elementaarsemaid seadmeid igas sõidukis. Rikete põhjused, mille tõttu esimene käik tihedalt sisse lülitub, võivad olla seotud nii seadme ebaõige kasutamisega kui ka halval teekattel sõitmisega. Igal juhul, kui te ei tea, miks kiirus halvasti sisse lülitub, näitab see seadme enda teatud riket.

Tuleb märkida, et sarnane probleem esineb sageli vanemate autode puhul, mida ostetakse käest, mitte autokauplustest. Seega, kui olete ostnud kasutatud auto, siis ei tohiks te isegi imestada sellise probleemi üle, eriti kuna sellised rikked ilmnevad varem või hiljem igas autos. Lisaks, kui proovite kiirust sisse lülitada ja see juhtub, kuid väga halvasti ja suurte raskustega, võib üksuse valija lõpuks lõpetada autojuhi käsklustele reageerimise. Loomulikult ei saa iga juht pidevalt teiselt kiiruselt sõitma hakata, mistõttu on oluline mõista põhjuseid, miks esimest käiku peaaegu ei võeta.

Allpool on nimekiri riketest, mille tagajärjel ei vaheta käigukang hästi käike:

1. Probleem on selles, et mehhanism lülitub halvasti sisse, seiskamine on puudulik. Tihti esineb selline probleem kodumaisel toodetud autodel ja enamasti on see tingitud sellest, et mehaaniline siduri tross lendab kinnituskohast. Tegelikult pole seda eriti raske tuvastada – kui juhe puruneb, vajub pedaal põrandasse ega liigu. Nagu aru saate, on see otseselt seotud siduri, mitte käigukasti tööga.
2. Käiguvahetusmehhanismi juhtvarda töös oli rike. Siis lülituvad halvasti mitte ainult esimene, vaid ka tagumine, aga ka ülejäänud kiirused.
3. Seadme joa tõukejõu rike.
4. Teadmata põhjustel on lahti tulnud garneeringul või käigukasti režiimi valikuvarda valijal asuvad kinnituspoldid. Probleem lahendatakse poltide pingutamisega.
5. Käiguvahetuse ajam oli valesti reguleeritud.
6. Käigukasti juhtajami plastelemendid on korrast ära või nende kasutusiga läbi saanud.
7. Klapp oli halvasti reguleeritud. Nagu teate, on käigukasti ja käiguvalija ühenduses väga oluline nookuri otstarve, mistõttu võib probleemi põhjuseks olla vale reguleerimine. Lisaks võivad sellel lingil kuluda või ebaõnnestuda plastikpuksid.
8. Sünkronisaatorite rikkeid võib nimetada ka üheks levinumaks tõrkeks käigukastides. Seadme sünkronisaatorid on messingist puksid, mis on vajalikud seadme režiimide hõlpsamaks vahetamiseks. Kuna messing ise on pehme materjal, võib see sõiduki töötamise ajal kuluda ja kuluda. Sünkronisaatorite oleku õigeks diagnoosimiseks peaksite pöörama tähelepanu käigukasti tööle - kui käikude vahetamisel ilmneb lihvimine või ebameeldiv heli, siis on probleem neis. Pealegi kostab see heli pidevalt, kui proovite esimest käiku sisse lülitada. Juhul, kui ilmub ainult heli, kuid käigukasti valija lülitub ühes või teises režiimis probleemideta sisse, tekib peagi rike.
9. Käigukasti laagrite rike. Sellist riket ei esine nii sageli, võib isegi öelda, et see on haruldane, kuid iga autojuht võib sellega siiski kokku puutuda. Kui teil on manuaalkäigukastiga auto, võivad laagrid sellesse kinni kiiluda, mille tagajärjel lakkab võll mööda trajektoori pöörlemast. Sellistel juhtudel on esimest käiku raske sisse lülitada, muudel kiirustel probleem tavaliselt ei ilmne.
10. Kasti võll on korrast ära. Seadme võll ei allu tavaliselt töökulumisele ega väga suurele koormusele, kuid rike võib olla tingitud tehase defektist. Juhul, kui tootmises tehti isegi mitte väga suuri vigu, võib võll puruneda. Kui see nii on, võib esimese kiiruse sisselülitamise probleem olla alles suure rikke algus, millega peate silmitsi seisma. Nagu praktika näitab, laguneb sageli sellistel juhtudel seade ise täielikult.
11. Siduri purunemise probleem on aktuaalne automaatkäigukastiga autode omanikele. Mõnikord tekib sidurite ebaõige toimimise korral esimese kiiruse sisselülitamisel põrutus, kuid siis töötab kõik hästi. Rike lahendatakse ainult sidurite vahetamisega.

Teie kui autojuht peate mõistma, et seadme võlli või laagrite riket ei saa kodus diagnoosida. Ainult kogemused ja seadmed aitavad seda põhjust mõista. Seega, kui esimese kiiruse lisamisega tekivad probleemid, on soovitatav viivitamatult pöörduda spetsialisti poole.

Kuidas esimene käik sisse lülitada ilma kasti kahjustamata?

Sageli võivad kogenematud autojuhid, lülitades käigukasti valija teiselt kiiruselt esimesele, märgata, kuidas ilmnevad raskused, eriti kui raske on esimest käiku sisse lülitada. Sellistel juhtudel üritab algaja juht sageli kiirust jõuga siduda, lihtsalt lüliti soovitud asendisse ajades. Mitte mingil juhul ei tohiks seda teha, kuna sellised toimingud võivad olla täis.

Tegelikult on autojuhid käsikäigukastis sellist viga märgates välja töötanud reegli - esimene kiirus tuleks sisse lülitada ainult selleks, et teele asuda. Kõigil muudel juhtudel on kaasas teine, kolmas ja neljas käik. Eriti sageli kasutavad seda reeglit kogenud autojuhid, kuid tahame ise öelda, et see on põhimõtteliselt vale.

Iga autoõpetaja ütleb teile, et kiiruse valikul tuleks lähtuda sõidukiirusest ja mootori pööretest. Põhimõtteliselt saab isegi normaalselt parkida ainult esimesel kiirusel. Kui proovite parkida teisel kiirusel, peate manööverdama väga kiiresti ja sellisel juhul mõjutab tugev koormus haardumist. Tegelikult nagu ka käigukasti endal. Sellest lähtuvalt peate õppima enda jaoks ühe lihtsa reegli - esimese käigu saate sõidu ajal sisse lülitada ainult siis, kui kiirus on väike ja väntvõlli pöörlemiskiirus on väike.

Käigukasti teooria

Iga autojuht, kes mõistab käigukasti ülesehitust, teab, et kõik kaasaegsed manuaalkäigukastiga autod on varustatud sünkronisaatoritega. See element on seadme üks olulisi komponente. Sünkronisaatorite eesmärk on võrdsustada kõigi käigukasti võllide pöördeid. Lisaks vastutavad need elemendid kasti valutu ja põrutusteta käiguvahetuse eest.

Tuleb märkida, et kohe, kui juht teiselt käigult esimesele lülitumisel käigukasti lülitit vajutab, on tunda takistust. See takistus takistab esimese kiiruse aktiveerimist ja just seda takistust nimetatakse sünkronisaatoriks. Juhul, kui käigukast on suhteliselt uus või sellele on hiljuti paigaldatud sünkronisaator, ei tunne te kiirelt väikesele kiirusele üleminekul probleeme. Esimese käigu sisselülitamine toimub ilma takistusteta.

Kuid kui teie sõiduk on juba läbinud rohkem kui sada tuhat kilomeetrit, mõjutab see otseselt seadme mõne elemendi toimimist. Eelkõige lõpetavad sünkronisaatorid tavapäraselt töötamast - nad lihtsalt ei suuda neile algselt määratud ülesandeid täita. Siis on autojuht sunnitud tegema erinevaid "trikke", millest vanaisad rääkisid - need on igasugused peregaskid jne.

Selliste trikkide tegemisel täidab rebase omavahel ühendatud hammasrataste ekvalaiseri funktsiooni. Seega, kui nurkkiiruste erinevus on suur ja sünkronisaatorid on piisavalt kulunud, peab juht veelgi kiirendama. Juhul, kui nurkkiirused on samad, saab autojuht sellest kohe aru - käigukasti valija saab probleemideta suurelt kiiruselt madalale lülituda. Seega ei ole enam soovitatav pingutada.

Esimese käigu sisselülitamise meetodid

Seega, kui teie sõidukis on režiimid halvasti sisse lülitatud ja olete põhjused ja teooria juba välja mõelnud, siis liigume edasi kõige olulisema - esimese käigu sisselülitamise meetodite juurde. Lihtsaim meetod oleks sel juhul autoga sõites esimene käik sisse lülitada. Tööseadise valijat tuleb vaevata edasi lükata ja teha seda seni, kuni vastav sünkronisaator tööle hakkab. Siiski tuleb märkida, et see meetod on asjakohane enamiku sõiduautode ja mõne veoauto jaoks.

Tuleb meeles pidada, et enamikus vanades veoautodes see ei tööta, kuna seadme seade ise seda ei võimalda, kuna neil lihtsalt pole sünkronisaatoreid. Lisaks peate arvestama, et see esimese kiiruse aktiveerimise meetod on vaevalt asjakohane, kui teie sõiduki sünkroniseerija on oma kasutusea juba läbi teinud. See ei ole lihtsalt võimalik.

Siis jääb autojuhil soovitud kiiruse sisselülitamiseks vaid veidi oodata, kuni auto praktiliselt peatub. Või lülitage jõuga käigukang sisse. Põhimõtteliselt ei saa ei esimest ega teist meetodit nimetada sellise probleemi optimaalseks väljapääsuks. Nagu praktika näitab, on taasgaasistamisel kõige parem kasutada sama vanamoodsat meetodit.

Kuidas seda teha - saate teada allpool:

1. Seega alustage teisel kiirusel sõites siduripedaali vajutamist.
2. Pedaali vajutades lükake käigukasti lüliti neutraalasendisse. Seda tehes saate deaktiveerida siduripedaali saab deaktiveerida.
3. Seejärel, kui pedaal on täielikult langetatud, peate pedaali vajutades parema jalaga veidi gaasi lisama. Sel juhul pöörake tähelepanu tahhomeetrile, mis näitab pöörete arvu. Peate viima pöördeid kuni kahe ja poole tuhandeni minutis, see tähendab, et nool peaks olema numbril 2500. Pöörake siinkohal tähelepanu selle ühele olulisele nüansile - seda suurem on paaritushammaste nurkkiiruste erinevus. kasti, seda suuremaks peate pöörete arvu tõstma. See tähendab, et näitaja 2500 on minimaalne, vajadusel lisage gaasi.
4. Seejärel vajutage uuesti siduripedaali.
5. Lisaks tuleks käigukasti valija viia algrežiimi aktiveerimisasendisse, see tähendab esimesse kiirusse. Siinkohal pöörake tähelepanu ka asjaolule, et kui valija ei sisene õigesti soovitud asendisse, siis andsite tõenäoliselt lihtsalt natuke gaasi. Kui jah, siis korrake samme, lisage ainult gaasi.
6. Lõppkokkuvõttes peate siduripedaali vabastama sujuvalt, mitte järsult. Kui tegite kõik õigesti, pöördub kasti hoob ilma probleemide, põrutuste ja kõrvaliste helideta soovitud asendisse.

Kui teil see ei õnnestunud, siis ärge heitke end - esimest korda õnnestub harva kellelgi topeltrebase sooritada. Korrates protseduuri mitu korda, saate meeles pidada kõike, mida peate esimese kiiruse õigeks sisselülitamiseks tegema. Tegelikult võimaldavad samad meetodid esimese käigu sisse lülitada ka kolmandana sõites, näiteks kui hädaolukorras on vaja mootoriga pidurdada. Sel juhul, mida suurem on sõidukiirus, seda kauem peate ootama sünkronisaatorite abi. Või peate rohkem gaasi vajutama.

Kuid ärge pidage topeltrebase väljapääsu olukorrast. Seda meetodit võib nimetada ajutiseks lahenduseks, kuid seadet tuleb siiski parandada. Kuna sünkronisaatorite vahetamine on üsna keeruline protsess, soovitame pöörduda abi saamiseks spetsialisti poole. Kui otsustate selle protseduuri siiski ise läbi viia, on teile kasulikud alltoodud juhised.

Enam kui 50% maailmas toodetud sõiduautodest on varustatud automaatkäigukastiga, see on tõsiasi, seetõttu on automaatkäigukasti rikke korral õige otsuse tegemise küsimus tänapäeval väga aktuaalne.

See artikkel aitab teil mõista, kuidas automaatkäigukast töötab ja mida teha rikke korral.

Kuidas automaatkäigukast autos töötab - tööpõhimõtted

Kaasaegsetes automaatkäigukastides teeb kõik käiguvahetuse mehaanilised manipulatsioonid Teie eest ära hüdraulika, st. - vedelik automaatkäigukastidele. Kogu "vaimset" tööd (millal ja kuhu ümber lülitada) teeb juhtimis- ja seireüksus.

Et mõista, kuidas see juhtub, on oluline seda teada Automaatkäigukast koosneb kolmest põhiosast:

1. Pöördemomendi muundur.
2. Planetaarne käigukast.
3. Hüdraulilised juhtimissüsteemid.

Pöördemomendi muundur (GT), on oma eesmärgi poolest sarnane manuaalkäigukasti sidurimehhanismiga - selle abil edastatakse mootori pöördemoment ülejäänud käigukasti. Struktuuriliselt on need aga täiesti erinevad üksused. Erinevalt mehaanilisest sidurist edastab hüdroturbiin (ja suurendab) pöördemomenti vedeliku kaudu.

Planetaarne käigukast (PR) saab pöördemomendi gaasiturbiinmootorilt ja edastab selle veoratastele, samal ajal vähenedes või suurendades, olenevalt sõiduki sõidutingimustest.

Hüdrauliline juhtimissüsteem (SGU) avab või sulgeb solenoidide abil käiguvahetusklapid. Tänu sellele mõjub käigukasti vedelik PR teatud piduritele ja siduritele. Teatud käigud blokeeritakse või blokeeritakse. Seega vahetatakse soovitud käik.

Varasemates automaatkäigukasti mudelites oli ka käiguvahetuse "otsus" vastutav hüdrosüsteem , st. - ülekanne oli täishüdrauliline. Kaasaegsetes seadmetes annab solenoididele pinget juht- ja seireseade, mis saab andmeid sõiduki kiiruse, mootori pöörlemiskiiruse, automaatkäigukasti temperatuuri ja muude näitajate kohta.

Nende andmete põhjal tehakse otsus konkreetsele käigule lülitada. Selliseid automaatkäigukasti nimetatakse tavaliselt elektrooniline .

Miks automaatkäigukast ei lülitu sisse ja mida teha - autojuhtide sagedased küsimused automaatkäigukasti rikete ja ekspertide nõuannete kohta

Auto töötamise ajal võib esineda erinevaid automaatkäigukasti probleeme. Mõned vead on siiski levinumad kui teised. Neid arutatakse allpool.

• Miks automaatkäigukast ei lülita sisse 1., 3., 4. käiku ega kiirust – mida teha?

Niisiis, mõtleme selle iga ülekandega järjekorras välja.

1. Kui teie auto automaatkäigukast ei lülita sisse 1. kiirust , ja auto hakkab teisest aeglasemalt liikuma, tõenäoliselt on lülitussolenoid või juhtplokist (CU) selle juurde minev juhe rikkis. See probleem lahendatakse defektse osa väljavahetamisega.
2. Muidu läheb auto normaalselt käima, aga 3. käiku ei lülitu. Tagurpidikäik töötab normaalselt. Põhjus on suure tõenäosusega kinnikiilunud ventiilis, mis vastutab sellele käigule lülitumise eest. Selle parandamiseks peate ventiili mehhanismi lahti võtma ja klapi puhastama.
3. Neljanda käiguga on olukord teine. Kui automaatkäigukast ei lülita 4. kiirust sisse vajaliku kiiruse ja mootori pöörete juures, tuleb ennekõike kontrollida, kas Overdrive režiim on välja lülitatud. Sel juhul süttib armatuurlaual tavaliselt tuli O / D OFF. Teine põhjus on klapi ummistumine, mis vastutab Overdrive'ile ülemineku eest. Klapi puhastamine parandab olukorra. Siiski on veel tulemas. Kuni automaatkäigukastis olev vedelik pole vajaliku temperatuurini soojenenud, ei lülitu ka 4. käigule. Seetõttu, kui automaatkäigukastis töötab kõik korralikult ja neljandat kiirust pole, peaksite kontrollima käigukasti vedeliku temperatuuriandurit ja selle külge minevat juhet.

• Miks automaatkäigukast ei lülita tagasikäiku sisse või lülitub sisse põrutusega - põhjused ja abinõud

Juhul, kui tagurpidi kiirus lülitatakse sisse käegakatsutava mõjuga, on automaatkäigukasti sellise käitumise kõige tõenäolisem põhjus hõõrdketta kulumine ... Hõõrdekettad on planetaarkäigukasti üks olulisemaid elemente. Nende kulumine viitab sellele, et automaatkäigukast vajab kapitaalremonti.

Kui tagurpidikäik üldse sisse ei lähe, on asi pidurilindis või sellega seotud osades – pidurilindi kolvis, kolvimansetis või kolvivarras. Kõikidel juhtudel lahendatakse probleem defektse osa väljavahetamisega.

• Miks parkla ei lülitu sisse automaatkäigukasti juures - kuidas riket parandada?

Juhtub ka seda, et autot ei saa parkimisrežiimi panna. Seetõttu ei saa te võtit süütelukust eemaldada. Ja kui selle saab eemaldada, pole pärast seda enam mootorit võimalik käivitada.

Rikke põhjuse väljaselgitamiseks kontrollige kõigepealt, kas teie autol põlevad pidurituled. Ükskõik kui naiivselt see nõuanne ka ei kõlaks, aga just piduritulede elektriskeemis on sees käigukangi lukk (seda kangi lülitad enne sõitmist), mis käivitub piduripedaali vajutamisel. Kui see blokeerija ei tööta, ei tööta ka seda parklast eemaldada, autot sellesse režiimi panna.

Sel juhul peate kontrollima tõrkeid.

• Piduripedaal.
• Elektrijuhtmestik pedaalilt blokeerijani.
• Blokeerija ise.

Teine põhjus - kaabli rike hoova ühendamine automaatkäigukasti lülitiga. Lihtsamal juhul piisab kaabli reguleerimisest. Vastasel juhul tuleb see välja vahetada.

Teine rikkeallikas võib olla tugev mehaaniline mõju (näiteks löök) automaatkäigukasti kaubaalusele ... Sel juhul võib parkimismehhanism lihtsalt ebaõnnestuda. Sellise rikke parandamine seisneb parkimismehhanismi vigase osa või kogu mehhanismi kui terviku asendamises.

• Automaatkäigukasti ajam ei lülitu sisse - mis on põhjus ja mida teha?

1. Sõidurežiim (tähis D käigukangil) - peamine sõidurežiim. Kui see mingil põhjusel ei tööta või töötab, kuid tal on tõrkeid, seab see ohtu nii automaatkäigukasti kui ka auto mootori. Sest madalate käikude ("L", "2") sõidurežiimid pole mõeldud igapäevaseks kasutamiseks.
2. Kui auto ei sõida, kui sõit on sisse lülitatud - see tähendab, et selles režiimis liikumise eest vastutavad hõõrdekettad on kulunud või siduri kolvi mansetid on rebenenud. Tavaliselt töötavad sellise rikke korral 1. ja 2. käik normaalselt. Ilmne abinõu on hõõrdkettad ja rebenenud mansetid välja vahetada.

Nagu näete, on esmapilgul probleemide lahendused üsna lihtsad ... Kui olete tehnikaga hästi kursis ja teil on remondiks kõik vajalikud tööriistad.

Selleks, et automaatkäigukast töötaks pikka aega riketeta, on see vajalik.

Kuid igal juhul on parem usaldada oma ustav assistent professionaalidele, et pärast enese parandamist ei vaataks te "lisaosadele" üllatusega ja tühikäiguautole kahetsusega.

Automaatkäigukastist oleme juba päris palju rääkinud, seal on palju erinevat infot, kõik seepärast, et tegemist on keerulise seadmega, mis nõuab teatud töötingimusi. Kuid paljud mu lugejad paluvad mul teile rääkida käigukasti mehaanilisest versioonist (manuaalkäigukast), miks see ei võiks töötada? Millised on rikete peamised põhjused, kuidas neid diagnoosida ja võimalusel ka ise kõrvaldada? Mõtleme selle välja, nagu tavaliselt, lõpus on artikli videoversioon, nii et loeme ja vaatame ...

Iga käigukast kogeb töö ajal suuri koormusi, see on rasketes tingimustes töötava mootori järel enim koormatud seade. Seetõttu on mis tahes rikke tõenäosus suur. Manuaalkäigukastidel on aga omad ja need erinevad oma automaatsest käigukastist, mistõttu tuleks neid tunda ja võimalusel koheselt kõrvaldada.

Miks nad ikkagi ei loobu manuaalkäigukastist

Nüüd arvasid ilmselt paljud uustulnukad - "oh jah" mehaanika "aga kellel seda vaja on, aga nüüd sõidavad kõik automaatkäigukastiga ja üldiselt on tema päevad loetud." See pole täiesti tõsi, sest sellel valikul on palju fänne ja tõelisi eeliseid, ma ei loetle kõike, ju arvasime juba -, kuid loetlen mõned kõige olulisemad:

• Hind. Reeglina on see valik 40–80 000 rubla odavam kui automaatne vaste
• Kütusekulu, kuigi ükski automaatne valik pole sellele lähedale jõudnud (aga juba üsna vähe)
• Tugevus
• Disaini lihtsus

• Talub suuri koormusi (seedib suurelt)
• Temperatuurivahemik (raske üle kuumeneda)

Seetõttu kasutatakse seda võimalust nüüd paljudel veoautodel, rasketel maasturitel ja paljudel sõiduautodel. Üldiselt on selle seadme mahakandmine ennatlik ja nüüd töötatakse välja võimalus ilma siduripedaalita, see tähendab, et midagi poolautomaatkäigukasti sarnast lülitatakse käsitsi, kuid pedaalid puuduvad.

Peamised rikete põhjused

Mehaanika, nagu automaat, on mõeldud pöördemomendi ülekandmiseks ja muutmiseks jõuallikalt ratastele ning seda tuleb teha mugavalt ja dünaamiliselt. See tähendab, et auto peaks kiirendama nii kiiresti kui võimalik ja tegema seda ilma äärmuslike mootoripöörete "tõmblusteta" (et see ei "urise nagu ohver") ja võimalusel piisava veojõuga. Täpselt selleks see seade on mõeldud, sest mootor ei tööta lineaarselt ja seda tuleb kuidagi kompenseerida, antud juhul saadakse see käikude kaupa. Kuid siin on inimene (juht), kes peab käsitsi käike vahetama, et kasti ja mootorit mitte rikkuda (tegelikult on see peamine erinevus).

Seetõttu on paljud neist tõrgetest (minu arvates) seotud just sõidu ja ebaõige kasutamisega, seega:

• Hammasrattad ei kuulu komplekti. Kas üks või kõik
• Mehaanilisel kastil on raske käike vahetada
• "Kiiruste väljalöömine". See avaldub järgmiselt - söö, viska gaas maha (või vastupidi, anna rohkem) ja käigukast lendab krõbistades välja (mõnikord ilma)
• Sisse-lülitamise sisselülitamisel on kuulda valju krõbinat
• Tühikäigul, kui auto seisab - mootor töötab, kostab kastist ka krõbin
• Auto all on õliplekke, põhjalikul uurimisel on näha, et õli immitseb, kas tihenditest või tihenditest

Kõik see võib juhtuda erinevatel põhjustel, näiteks peamiste hammasrataste, sünkronisaatorite, võllide, laagrite kulumise tõttu. Seoses õlikao, õlitihendite ja põhitihendite purunemisega nüüd täpsemalt:

• Põhiosade kulumine suure läbisõidu tõttu

• Halva kvaliteediga käigukastiõlid või valed tolerantsid
• Varuosade kvaliteet remondi ajal

• Tehnilise ülevaatuse täielik puudumine
• Mehaanilise käigukasti kirjaoskamatu hooldus
• Suure koormusega sõidustiil. See võib olla nii sportlik kui ka pikaajalise libisemisega sõitmine (maastikul) või lihtsalt agressiivne.

Vaatamata kõigile neile riketele on manuaalkäigukast VÄGA töökindel! Ja kui annate talle minimaalselt aega, isegi kui teda kontrollitakse kord kuue kuu või aasta jooksul, kõnnib ta pikka aega.

Sidurist ja selle ajamist

Sageli ajavad paljud segamini kasti ja manuste talitlushäireid. Selle mõiste all pean silmas sidurit ja selle ajamit (ühel juhul on see hüdrauliline, teisel juhul mehaaniline). Nagu tavaliselt, asuvad need väljaspool mehaanilist kasti, kuid need mõjutavad otseselt selle tööd.

Sidur ise koosneb kettast ja korvist, aja jooksul ketas kulub, täpsemalt selle hõõrdkatted kuluvad ja võib libiseda, on korn, et mitte peatuda. SEE toob kaasa kehva käiguvahetuse, libisemise (kui mootor uriseb ja auto ei arenda jõudu).

Kui korv on kahjustatud, on sellel spetsiaalsed "kroonlehed", mida vabastuslaager mõjutab, siis need reeglina purunevad ja te ei saa lihtsalt käiku sisse lülitada! Mitte ükski.

Kui siduripedaal on muutunud "kergeks", mitte samaks, mis oli varem, ja jällegi pole lisandeid, siis võib see ajami puhul nii olla. Kas kaabel läks katki või lekkis vedelik välja (klassikalise VAZ-i puhul).

Seega, kui "kiirust" üldse sisse ei lülitata või libiseb (kiirus ei arene), siis tuleb suure tõenäosusega vaadata sidurit, selle ajamit või korvi.

See on aga kinnituste probleem, nüüd käime läbi peamised vead ja kuidas neid parandada, laotasin tabeli.

Veaotsingu tabel ja nende kõrvaldamine

Käsikäigukasti rike	Põhjus ja kõrvaldamine
Üks või kõik käigud ei kuulu komplekti	Kulumine, sünkronisaatorite purunemine (katkised hambad), katkised sidurikorvi kroonlehed, probleem kahvli või vabastuslaagriga, katkine võll või hammasrattad, käsikäigukasti varraste talitlushäired (neid võib olla vaja reguleerida plastpukside vahetamisega), madal õlitase või vale käigukasti vedelik (mõnikord sattus vesi sisse)
Müra neutraalasendis, kui mootor töötab	Laagrite kulumine (ajam või veovõll), madal määrimistase, määrdunud (kulunud õli), mustuse või vee sissepääs, võib juhtuda, et võllil endal on rike (näiteks algselt ülekuumenenud)
Müra käikude sisselülitamisel (kõigi jaoks) - mootor töötab	Samadel põhjustel, mis neutraalasendi puhul, on väljundvõlli laager või vedav hammasratas kokku kukkunud, siduri korpus ja mootor ei ole koaksiaalsed
Müra ühes käigus sisse lülitatud, mootor töötab	Sünkronisaator on katki, selle hammasratta hambad on kulunud
Ümberlülitamisel krõbista	Vigane sidur (korv, ketas), ajam ei tööta (kaabel on rebenenud, vedelik välja voolanud), sünkronisaatori kulumine, käigu rike, mõnikord keerab kast ise lahti (peate kontrollima kinnitust)
Käigud lülituvad ise välja (kas kiirendamisel või lähtestamisel)	Probleem sünkronisaatoritega, hammasrataste purunemine, kahjustatud käigukahvlid, võlli laagrite purunemine, manuaalkäigukast lahti keeratud, käigukangi kahjustused
Käsikäigukasti vibratsioon töötava mootoriga	Jõuallikas ise töötab ebaühtlaselt, manuaalkäigukast on lahti keeratud, kere kinnitused katki, toed hävinud
Õli leke mehaanilisest kastist	Õli tühjenduskork läheb läbi, õlitihendid läbivad O-rõngaid, liigne õlitase sees, manuaalkäigukasti karter on läbi torgatud (löökide tagajärjel tekkisid praod)

Need pole veel kõik, kuid kõige levinumad põhjused, mille kõrvaldamiseks vajate muidugi kvalifitseeritud abi, tõenäoliselt ei tee te ise midagi, kui ainult seetõttu, et mehaanilise karbi eemaldamine, eriti esirattaveol, pole nii lihtne. Asi on selles, et peamised rikked peituvad sees ja nende tuvastamiseks peate igal juhul käigukasti eemaldama.

Kuidas pikendada kasutusiga

Manuaalkäigukasti vastupidavus sõltub sellest, kuidas te seda kasutate ja hooldate. Nüüd levib palju müüte, et mehaanikat pole vaja järgida ja see töötab kogu auto eluea jooksul, see pole päris tõsi.

• Kõige tähtsam on sujuv käiguvahetus koos siduripedaali täieliku vajutamisega. EI OLE LUBATUD, et pedaal on alla vajutatud ainult pooleldi või üldse mitte! See toob kaasa hammasrataste, sünkronisaatorite enneaegse kulumise.

• Pärast soovitud käiguvahetust peate siduripedaali vabastama, seda ei pea hoidma! Sest seal on siduriketta suurenenud kulumine

• Soovitav on liikuda käiguga, mis vastab etteantud kiirusele, see säästab nii mootorit kui ka käigukasti tarbetutest koormustest, parim 4. käik, seda nimetatakse ka "otseseks", sellega seoses minimaalne käikude arv ja kõik kaks šahti on hõivatud (vahepealsest möödasõidul). See vähendab manuaalkäigukasti kulumist
• Kiiruse vähendamisel tuleks sisse lülitada madal käik, kiirendamisel aga üles käik. See vähendab mootori ja käigukasti enda koormust.
• On üks "esimene", mis ei lülitunud kohe sisse (seal oli krõks) seda juhtub isegi uutel autodel, ei tohiks kangi lõpuni vajutada! Vaja on vabastada hoob ja siduripedaal ning mõne sekundi pärast protseduuri korrata (mõnikord peate siduripedaali kaks korda vajutama)
• Ärge lülitage edasi sõites tagasikäiku. Muidugi on nüüd kõigil kaasaegsetel autodel "lollikindel kaitse" (seda lihtsalt ei lülita sisse), kuid vanadel autodel võib selline lüliti koheselt rikke põhjustada

Eraldi tahaksin öelda manuaalkäigukasti käigukastivedelike kohta, nagu ma eespool kirjutasin, nüüd on paljud kindlad, et määrdeainet pole vaja vaadata ja see on täidetud kogu kasutusaja jooksul, see pole nii.