Здравейте на всички, не мина много време откакто сглобих първия си радио конструктор или както се казва Master KIT, първото впечатление беше много положително след сглобяването на този наистина интересен и полезен конструктор. И наскоро видях друга интересна схема в Интернет, особено след като имаше радио комплект на много атрактивна цена, така че реших да купя и сглобя захранване за lm324 чипове.
Универсална схема на захранване
Това е еднополюсно захранване с "груби" и "плавни" настройки на изходното напрежение, настройка на ограничението на тока и индикация за режим на работа. Като регулиращ елемент се използва полевият транзистор IRLZ44N.
Спецификации
Входно напрежение: 7-32 VAC Регулируем ток на натоварване: 0-3 A Нестабилност на изходното напрежение: по-малко от 1% Изходно напрежение: 0-30 V
Описание на работата
Веригата за стабилизиране на напрежението е сглобена на U1.3 и U1.4. В U1.4 се сглобява диференциална каскада, усилваща напрежението на делителя на обратната връзка, образуван от резистори R14 и R15. Усиленият сигнал се изпраща към компаратора U1.3, който сравнява изходното напрежение с еталонното напрежение, генерирано от стабилизатор U2 и потенциометър RV2. Получената разлика в напрежението се подава към транзистора Q2, който управлява управляващия елемент Q1. Токът се ограничава от компаратора U1.1, който сравнява спада на напрежението през шунт R16 с еталонното, генерирано от потенциометъра RV1. Когато зададеният праг бъде превишен, U1.1 променя референтното напрежение за компаратора U1.3, което води до пропорционална промяна на изходното напрежение. Операционният усилвател U1.2 съдържа блок за индикация на режима на работа на устройството. Когато напрежението на изхода U1.1 падне под напрежението, генерирано от делителя R2 и R3, LED D1 светва, сигнализирайки, че веригата е преминала в режим на стабилизиране на тока. Ако устройството работи от захранващо напрежение под 23V, ценеровият диод D3 трябва да бъде заменен с джъмпер. Възможно е също така да захранвате нискотоковата част на веригата от отделен източник чрез прилагане на напрежение от 9-35 V директно към входа на стабилизатора U3 и премахване на ценеровия диод D3
Сглобяване на устройството
След като разопаковах пратката, веднага бях предупреден от факта, че ценеров диод и някои резистори липсваха - изглеждаше, че този комплект е бил сглобен случайно. Нищо, нека да бъде, мислех, че всички изненади свършват дотук, но колко грешах: по време на запояване пътищата отлетяха, маската за запояване беше навсякъде, трябваше да мина през шкурка, за да почистя контактите, след което отново ги калайдисах, запояването продължи независимо от всичко, запоих основните резистори, това са 1K и 10K, и след това тръгнах да търся липсващите резистори. Намерих го и го запоих, след което взех транзисторите - тук всичко беше наред.
Това, което беше интересно, беше инструкцията или схемата, според която трябва да сглобите радиоконструктора, първото нещо, което хваща окото ви, е диапазонът от стойности на резисторите. Самата печатна платка е разположена неправилно, променливите резистори на платката се допират един до друг, когато веригата е изключена от мрежата, има скок до 30 волта и бавно пада. За да поправя това, запоих кондензатор към 8-ия и 11-ия крак на микросхемата - този проблем се появява при ниски натоварвания.
Когато правят нещо редовно, хората се стремят да улеснят работата си, като създават различни устройства и устройства. Това с пълна сила важи и за радиобизнеса. При сглобяването на електронни устройства един от важните въпроси остава въпросът за захранването. Ето защо едно от първите устройства, които начинаещ радиолюбител често сглобява, е това.
Важни характеристики на захранването са неговата мощност, стабилизиране на изходното напрежение и липсата на пулсации, които могат да се проявят, например при сглобяване и захранване на усилвател, от това захранване под формата на фон или бръмчене. И накрая, за нас е важно захранването да е универсално, за да може да се използва за захранване на много устройства. И за това е необходимо той да може да произвежда различни изходни напрежения.
Частично решение на проблема може да бъде китайски адаптер с превключване на изходното напрежение. Но такова захранване няма възможност за плавно регулиране и няма стабилизация на напрежението. С други думи, напрежението на изхода му "скача" в зависимост от захранващото напрежение от 220 волта, което често пада вечер, особено ако живеете в частна къща. Също така напрежението на изхода на захранващия блок (PSU) може да намалее, когато е свързан по-мощен товар. Предлаганото в тази статия захранване със стабилизация и регулиране на изходното напрежение няма всички тези недостатъци. Чрез завъртане на копчето на променливия резистор можем да зададем произволно напрежение в диапазона от 0 до 10,3 волта, с възможност за плавно регулиране. Задаваме напрежението на изхода на захранването според показанията на мултиметъра в режим на волтметър, постоянен ток (DCV).
Това може да бъде полезно повече от веднъж, например при тестване на светодиоди, които, както знаете, не обичат да се захранват с напрежение, което е твърде високо в сравнение с номиналното напрежение. В резултат на това техният експлоатационен живот може да бъде рязко намален, а в особено тежки случаи светодиодът може да изгори незабавно. По-долу е дадена диаграма на това захранване:
Дизайнът на този RBP е стандартен и не е претърпял значителни промени от 70-те години на миналия век. Първите версии на схемите използват германиеви транзистори, по-късните версии използват модерна елементна база. Това захранване е в състояние да достави мощност до 800 - 900 милиампера, при условие че има трансформатор, който осигурява необходимата мощност.
Ограничението в схемата е използвания диоден мост, който позволява токове от максимум 1 ампер. Ако трябва да увеличите мощността на това захранване, трябва да вземете по-мощен трансформатор, диоден мост и да увеличите площта на радиатора, или ако размерите на кутията не позволяват това, можете да използвате активно охлаждане (охладител) . По-долу е даден списък на частите, необходими за сглобяване:
Това захранване използва вътрешния транзистор с висока мощност KT805AM. На снимката по-долу можете да видите външния му вид. Съседната фигура показва неговия pinout:
Този транзистор ще трябва да бъде прикрепен към радиатора. В случай на закрепване на радиатора към металното тяло на захранването, например, както направих аз, ще трябва да поставите уплътнение от слюда между радиатора и металната плоча на транзистора, към която радиаторът трябва да бъде съседен. За да подобрите преноса на топлина от транзистора към радиатора, трябва да нанесете термична паста. По принцип всеки, използван за приложение към компютърен процесор, ще свърши работа, например същият KPT-8.
Трансформаторът трябва да произвежда напрежение от 13 волта на вторичната намотка, но по принцип е допустимо напрежение в рамките на 12-14 волта. Захранването съдържа филтриращ електролитен кондензатор с капацитет 2200 микрофарада (повече е възможно, по-малко не е препоръчително), за напрежение 25 волта. Можете да вземете кондензатор, предназначен за по-високо напрежение, но не забравяйте, че такива кондензатори обикновено са по-големи по размер. Фигурата по-долу показва печатна платка за програмата за спринтово оформление, която може да бъде изтеглена в общия архив, прикачен архив.
Сглобих захранването не точно с тази платка, тъй като имах трансформатор с диоден мост и филтърен кондензатор на отделна платка, но това не променя същността.
Променлив резистор и мощен транзистор, в моята версия, са свързани чрез окачен монтаж, на проводници. Контактите на променливия резистор R2 са маркирани на платката, R2.1 - R2.3, R2.1 е левият контакт на променливия резистор, останалите се броят от него. Ако в края на краищата левият и десният контакт на потенциометъра са били объркани по време на свързване и настройката се извършва не отляво - минимум, надясно - максимум, трябва да смените проводниците, отиващи към крайните клеми на променлив резистор. Веригата осигурява индикация за включване на светодиода. Включването и изключването се извършва с превключвател, чрез превключване на захранването от 220 волта, подадено към първичната намотка на трансформатора. Ето как изглеждаше захранването на етапа на сглобяване:
Захранването се подава към захранването чрез собствения ATX конектор за захранване на компютъра, като се използва стандартен разглобяем кабел. Това решение ви позволява да избегнете плетеницата от кабели, която често се появява на бюрото на радиолюбителя.
Напрежението на изхода на захранването се отстранява от лабораторни скоби, под които може да се захване всеки проводник. Можете също така да свържете стандартни мултицетни сонди с крокодили в краищата към тези скоби, като ги поставите отгоре, за по-удобно подаване на напрежение към сглобената верига.
Въпреки че, ако искате да спестите пари, можете да се ограничите до просто окабеляване в краищата с щипки тип "крокодил", захванати с помощта на лабораторни скоби. Ако използвате метален корпус, поставете корпус с подходящ размер върху закрепващия винт на скобата, за да предотвратите късо съединение на скобата с корпуса. Използвам този тип захранване от поне 6 години и е доказал осъществимостта на сглобяването и лекотата на използване в ежедневната практика на радиолюбител. Честито събрание на всички! Специално за сайта " Електронни схеми„AKV.
За тези, които имат любителско радио като хоби, те просто трябва да сглобят и тестват захранване с непрекъснато променливо управление на напрежението. Тази селекция се състои само от прости, но надеждни схеми на регулирани захранвания.
Най-простата схема на домашно захранване с постоянен ток се състои от три основни функционални единици - това е стъпка надолу трансформатор, диод токоизправители изглаждащ кондензатор филтър. В зависимост от номиналната мощност на захранващия блок, тези модули ще имат различни размери и типове. Основната и най-скъпа част е тази, която намалява променливотоковото мрежово напрежение до необходимите стойности. Преди да го изберете, вземете решение за необходимата електрическа мощност. За да направите това, умножете напрежението по тока на натоварване и оставете малък резерв от мощност от около 20-30%.
Да приемем, че имате стар трансформатор, уверете се, че неговата първична мощност е оценена за 220 волта. Свържете го към мрежата и използвайте мултицет, за да измерите напрежението на вторичната намотка. Ако е по-високо от необходимото, тогава можете да развиете няколко оборота на вторичната и да измерите отново, напрежението трябва леко да спадне. Моля, имайте предвид, че напрежението от вторичната намотка ще се увеличи с 1,41 пъти след диодния мост и кондензатора.
Ролята на диодния мост е да коригира променливото напрежение. Абсолютно всякакви диоди, които са предназначени за напрежение и ток, по-големи от тези, които ви трябват, ще свършат работа. Не забравяйте първо да проверите годността, тъй като дори един счупен диод ще доведе до неправилна работа на захранването.
На изхода на моста във веригата има напрежение, чиято роля е да изглади пулсиращото напрежение. Тоест от диодния мост на захранването излиза постоянно напрежение, но има формата на импулсни скокове. Това няма да работи за много устройства и ще доведе до повреда. И кондензаторът, натрупвайки част от енергията, запълва спадовете на напрежението, като по този начин на изхода на захранващия блок има относително равномерен електрически ток.
Захранване за стабилизирано регулирано напрежение 1.5 - 24 V с ток до 3AОсновата на универсалната захранваща верига за радиолюбители е стабилизатор на напрежението на микросхема. Като силов трансформатор се използва трансформатор с нажежаема жичка TN-56, който има четири вторични намотки с напрежение 6,3 V. В зависимост от необходимото ниво на изходно напрежение, използвайки превключвател SA2, свързваме необходимия брой вторични намотки.
Променливото напрежение от вторичните намотки на трансформатора чрез предпазител FU2 се подава към диодния мост VD1-VD4. Кондензатор C5 се използва за изглаждане на вълните. Транзисторите VT1, VT2 са предназначени да увеличат изходната мощност. Ще регулираме изходното напрежение с променливи резистори R4 и R3.
Транзисторът VT1 трябва да бъде инсталиран на радиатора, ако е необходимо, той може да бъде заменен с KT803A, KT808A, а VT2 може да бъде заменен с KT816G. KD206A, KD202A могат да се използват като VD1 VD4 диоди, но също така е препоръчително да ги инсталирате на радиатор. Правилно сглобената захранваща верига започва да работи веднага.
Регулирано захранване с напрежение до 24 V и изходен ток до 5A
В тази схема, в случай на късо съединение в товара, ще работи защита, реализирана чрез ограничаване на максималния ток.
Чрез промяна на съпротивлението на променливия резистор R8 задаваме необходимия ток. Всички транзистори трябва да бъдат инсталирани на радиатори.
Микросхемата LM 2576-ADJ е представена в стандартно включване. Могат да се използват кондензатори C1 и C4 от 0,1 до 1 µF, C2, C3 1000 µF, 63 волта, C5, C6 1000 µF, 40V.
Мисля, че от схемата и печатната платка всичко е ясно. Въпросът може да остане само по отношение на производството на индуктора, тъй като описанието на микросхемата показва само индуктивност от 100-300 µH.
Като сърцевина за индуктора използвах феритен пръстен от дефектно компютърно захранване.
Навих новата намотка с шест парчета тел PEV-0,35 с дължина 2,5 метра, оголих краищата и ги запоих от двете страни.
Как сами да направите пълноценно захранване с регулируем диапазон на напрежението от 2,5-24 волта е много просто, всеки може да го повтори без опит в радиолюбителите.
Ще го направим от старо компютърно захранване, TX или ATX, няма значение, за щастие, през годините на PC ерата, всеки дом вече е натрупал достатъчно количество стар компютърен хардуер и вероятно захранващ блок също там, така че цената на домашно приготвените продукти ще бъде незначителна, а за някои майстори ще бъде нула рубли.
Взех този AT блок за модификация.
Колкото по-мощно използвате захранването, толкова по-добър е резултатът, моят донор е само 250W с 10 ампера на +12v шината, но всъщност с товар от само 4 A вече не може да се справи, изходното напрежение пада напълно.
Вижте какво пише на кутията.
Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от вашето регулирано захранване, този потенциал на донора и го поставете веднага.
Има много опции за модифициране на стандартно компютърно захранване, но всички те се основават на промяна в окабеляването на IC чипа - TL494CN (негови аналози DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C и др.).
Фигура № 0 Pinout на микросхемата TL494CN и аналози.
Нека да разгледаме няколко вариантаизпълнение на схеми за компютърно захранване, може би една от тях ще бъде ваша и справянето с окабеляването ще стане много по-лесно.
Схема No1.
Да се захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на захранването, да развиете четирите болта, да свалите капака и да погледнете вътре.
Търсим чип на платката от списъка по-горе, ако няма такъв, тогава можете да потърсите опция за модификация в Интернет за вашата IC.
В моя случай на платката беше открит чип KA7500, което означава, че можем да започнем да изучаваме окабеляването и местоположението на ненужните части, които трябва да бъдат премахнати.
За по-лесна работа, първо развийте напълно цялата платка и я извадете от кутията.
На снимката конекторът за захранване е 220v.
Нека изключим захранването и вентилатора, запоим или изрежем изходните проводници, така че да не пречат на разбирането ни за веригата, оставяме само необходимите, един жълт (+12v), черен (общ) и зелен* (старт ВКЛ.), ако има такъв.
Моето AT устройство няма зелен проводник, така че стартира незабавно, когато се включи в контакта. Ако модулът е ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към „общия“ и ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, тогава просто поставете превключвател в празнината на този проводник .
Сега трябва да погледнете колко волта струват изходните големи кондензатори, ако казват по-малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най-малко 30 волта.
На снимката има черни кондензатори като опция за замяна на синия.
Това се прави, защото нашият модифициран модул ще произвежда не +12 волта, а до +24 волта и без подмяна кондензаторите просто ще избухнат по време на първия тест при 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета, винаги се препоръчва увеличаването му.
Най-важната част от работата.
Ще премахнем всички ненужни части в снопа IC494 и ще запоим други номинални части, така че резултатът да е сноп като този (фиг. № 1).
Ориз. № 1 Промяна в окабеляването на микросхемата IC 494 (схема за ревизия).
Ще ни трябват само тези крака на микросхемата № 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите.
Ориз. № 2 Вариант за подобрение въз основа на примера на схема № 1
Обяснение на символите.
Трябва да направите нещо подобно, намираме крак № 1 (където е точката върху тялото) на микросхемата и изучаваме какво е свързано с нея, всички вериги трябва да бъдат премахнати и изключени. В зависимост от това как ще бъдат разположени пистите и частите, запоени във вашата конкретна модификация на платката, се избира оптималната опция за модификация; това може да е разпояване и повдигане на единия крак на частта (скъсване на веригата) или ще бъде по-лесно да се среже пистата с нож. След като решихме плана за действие, започваме процеса на ремоделиране според схемата за преразглеждане.
Снимката показва подмяна на резистори с необходимата стойност.
На снимката - повдигайки краката на ненужните части, разбиваме веригите.
Някои резистори, които вече са запоени в електрическата схема, могат да бъдат подходящи, без да ги заменяме, например, трябва да поставим резистор при R=2,7k, свързан към „общия“, но вече има R=3k, свързан към „общия ”, това ни устройва доста добре и го оставяме непроменено (пример на фиг. № 2, зелените резистори не се променят).
На снимката- изрязани песни и добавени нови джъмпери, запишете старите стойности с маркер, може да се наложи да възстановите всичко обратно.
По този начин преглеждаме и преработваме всички вериги на шестте крака на микросхемата.
Това беше най-трудният момент в преработката.
Изработваме регулатори на напрежение и ток.
Вземаме променливи резистори от 22k (регулатор на напрежението) и 330Ohm (регулатор на тока), запояваме два 15cm проводника към тях, запояваме другите краища към платката според диаграмата (фиг. № 1). Инсталирайте на предния панел.
Контрол на напрежение и ток.
За контрол се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A).
Тези устройства могат да бъдат закупени в китайски онлайн магазини на най-добра цена; моят волтметър ми струва само 60 рубли с доставка. (Волтметър: )
Използвах собствен амперметър, от стари запаси от СССР.
ВАЖНО- вътре в устройството има резистор за ток (сензор за ток), от който се нуждаем според диаграмата (фиг. № 1), следователно, ако използвате амперметър, тогава не е необходимо да инсталирате допълнителен резистор за ток; трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено се прави домашен RC, проводник D = 0,5-0,6 mm се навива около 2-ватово MLT съпротивление, завой до завой по цялата дължина, запояване на краищата към съпротивителните клеми, това е всичко.
Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да го оставите напълно метален, като изрежете отвори за регулатори и контролни устройства. Използвах остатъци от ламинат, те се пробиват и режат по-лесно.
