Artiklis räägitakse sellest, kuidas omatehtud vooluringi oma kätega teha, võite kasutada täiesti ükskõik millist, kuid lihtsaim tootmise võimalus on arvuti toiteallika ümbertöötamine. Kui teil on selline plokk, on selle rakenduse leidmine üsna lihtne. Emaplaatide toitmiseks kasutatakse pinget 5, 3,3, 12 volti. Nagu võite ette kujutada, pakub teile huvi 12-voldine pinge. Laadija võimaldab laadida akusid, mille maht jääb vahemikku 55–65 Ampertundi. Teisisõnu piisab enamiku autode akude laadimisest.
Vooluringi üldvaade
Muudatuse tegemiseks peate kasutama artiklis toodud skeemi. tehtud oma kätega personaalarvuti toiteallikast, võimaldab teil väljundis juhtida laadimisvoolu ja pinget. Tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et on olemas lühisekaitse - 10 Ampere kaitse. Kuid seda pole vaja installida, kuna enamikul personaalarvutite toiteallikatel on kaitse, mis lülitab seadme lühise korral välja. Seetõttu suudavad arvutite toiteallikate akude laadijad end kaitsta lühise eest.
ShI kontroller (tähistatud DA1) reeglina kasutatakse kahte tüüpi toiteallikat - KA7500 või TL494. Nüüd väike teooria. Kas arvuti toiteallikas saab tavaliselt akut laadida? Vastus on võib-olla, kuna enamiku autode pliiakude maht on 55–65 ampertundi. Ja tavaliseks laadimiseks vajab see voolu, mis võrdub 10% aku mahust - mitte rohkem kui 6,5 amprit. Kui toiteallika võimsus on üle 150 W, on selle vooluahel "+12 V" võimeline sellist voolu edastama.
Ümbertöötamise algstaadium
Lihtsa omatehtud akulaadija paljundamiseks peate toiteallikat veidi parandama:
- Vabanege kõikidest ebavajalikest juhtmetest. Nende eemaldamiseks kasutage jootekolvi, et mitte segada.
- Artiklis toodud skeemi järgi leidke konstantne takisti R1, mis tuleb aurustada ja asendada trimmeriga, mille takistus on 27 kOhm. Seejärel tuleb selle takisti ülemisele kontaktile rakendada püsiv pinge "+12 V". Ilma selleta ei saa seade töötada.
- Mikrolülituse 16. tihvt on miinusest lahti ühendatud.
- Järgmisena peate lahti ühendama 15. ja 14. tihvti.
Üsna lihtne osutub omatehtud skeemiks, võite kasutada mis tahes, kuid seda on lihtsam teha arvuti toiteplokist - see on kergem, hõlpsamini kasutatav, taskukohasem. Kui võrrelda trafoseadmetega, siis on seadmete mass oluliselt erinev (samuti mõõtmed).
Laadija reguleerimine
Tagumine sein on nüüd esikülg, soovitav on see valmistada materjalitükist (ideaalne on tekstioliit). Sellele seinale on vaja paigaldada laadimisvooluregulaator, mis on näidatud diagrammil R10. Voolutundlikku takistit saab kõige paremini kasutada nii tugevalt kui võimalik - saate kaks 5 vatti ja 0,2 oomi. Kuid kõik sõltub akulaadija ahela valikust. Mõnes disainis pole vaja kasutada suure võimsusega takistoreid.
Paralleelselt ühendades saavutatakse võimsuse kahekordne suurenemine ja takistus muutub võrdseks 0,1 Ohmiga. Esiseinal on ka indikaatorid - voltmeeter ja ampermeeter, mis võimaldavad juhtida laadija vastavaid parameetreid. Laadija peenhäälestamiseks kasutatakse kärpimistakisti, mille abil juhitakse SHI kontrolleri 1. tihvti pinge.
Nõuded seadmele
Lõplik kokkupanek
Luhtunud õhukesed juhtmed tuleb jootma tihvtidele 1, 14, 15 ja 16. Nende isolatsioon peab olema usaldusväärne, et küte ei tekiks koormuse all, vastasel juhul ebaõnnestub auto omatehtud laadija. Pärast kokkupanekut peate seadistama kärpimistakisti pingele umbes 14 volti (+/- 0,2 V). Just seda pinget peetakse akude laadimisel normaalseks. Pealegi peaks see väärtus olema ooterežiimis (ilma ühendatud koormuseta).
Akuga ühendatavate juhtmete külge peate installima kaks krokodilliklambrit. Üks on punane, teine must. Neid saab osta igast riistvara- või autovaruosade poest. Siin on selline lihtne omatehtud laadija auto aku jaoks. Ühendusskeemid: must on kinnitatud miinusele ja punane plussile. Laadimisprotsess on täisautomaatne, inimese sekkumine pole vajalik. Kuid tasub kaaluda selle protsessi peamisi etappe.
Aku laadimisprotsess
Esialgsel tsüklil näitab voltmeeter pinget umbes 12,4-12,5 V. Kui aku mahutab 55 A * h, siis peate regulaatorit pöörlema, kuni ampermeeter näitab 5,5 amprit. See tähendab, et laadimisvool on 5,5 A. Aku laadimisel vool väheneb ja pinge tippu kipub. Selle tulemusena on voolu lõpus 0 ja pinge 14 V.
Sõltumata sellest, millist vooluringide valikut ja laadijate kujundust kasutati, on tööpõhimõte paljuski sarnane. Kui aku on täielikult laetud, hakkab seade kompenseerima isetühjenevat voolu. Seetõttu pole teil oht aku üle laadida. Seetõttu saab laadijat akuga ühendada päevaks, nädalaks või isegi kuuks.
Kui teil pole mõõteseadmeid, mida te ei viitsiks seadmesse installida, võite neist keelduda. Kuid selleks on vaja teha potentsiomeetri skaala - näidata positsiooni laadimisvoolu väärtuste jaoks, mis on võrdsed 5,5 A ja 6,5 A. Muidugi on paigaldatud ampermeeter palju mugavam - saate protsessi visuaalselt jälgida aku laadimisest. Kuid isetegija akulaadijat, mis on valmistatud ilma seadmeid kasutamata, saab hõlpsasti kasutada.
Sageli peavad autoomanikud tegelema sellise nähtusega nagu võimetus mootorit käivitada aku tühjenemise tõttu. Probleemi lahendamiseks peate kasutama akulaadijat, mis maksab palju raha. Et mitte kulutada raha uue aku laadija ostmisele, saate selle ise teha. Oluline on leida ainult nõutavate omadustega trafo. Omatehtud seadme valmistamiseks ei pea olema elektrik ja kogu protsess tervikuna võtab aega rohkem kui paar tundi.
Patareide toimimise tunnused
Kõik autojuhid pole teadlikud pliiakude kasutamisest oma sõidukites. Selliseid patareisid eristab nende vastupidavus, seetõttu võivad nad töötada kuni 5 aastat.
Pliiakude laadimiseks kasutatakse voolu, mis võrdub 10% -ga kogu aku mahust. See tähendab, et aku laadimiseks võimsusega 55 A / h on vaja laadimisvoolu 5,5 A. Kui kasutatakse väga suurt voolu, võib see põhjustada elektrolüüdi keemist, mis omakorda viib eluiga. seadmed. Väike laadimisvool ei pikenda aku kasutusaega, kuid ei suuda siiski seadme terviklikkust negatiivselt mõjutada.
See on huvitav! Kui toiteallikaks on 25 A, laaditakse aku kiiresti, seetõttu saab 5-10 minuti jooksul pärast sellise nimiväärtusega laadija ühendamist mootorit käivitada. Nii suurt voolu annavad kaasaegsed inverterlaadijad, ainult see mõjutab aku eluiga negatiivselt.
Aku laadimisel voolab laadimisvool tagasi toimivasse. Iga kanistri pinge ei tohiks olla suurem kui 2,7 V. 12 V aku sisse on paigaldatud 6 purki, mis pole omavahel ühendatud. Sõltuvalt aku pingest on rakkude arv erinev, samuti iga elemendi jaoks vajalik pinge. Kui pinge on suurem, viib see elektrolüüdi ja plaatide lagunemisprotsessi tekkimiseni, mis aitab kaasa aku rikkele. Elektrolüüdi keetmise protsessi välistamiseks on pinge piiratud 0,1 V-ga.
Aku loetakse tühjaks, kui voltmeetri või multimeetri ühendamisel näitavad seadmed pinget 11,9–12,1 V. Sellist akut tuleks kohe laadida. Laetud aku klemmides on pinge 12,5–12,7 V.
Näide pingest laetud aku klemmides
Laadimisprotsess on tarbitud võimsuse taastamine. Aku laadimist saab teha kahel viisil:
- D.C... Sellisel juhul reguleeritakse laadimisvoolu, mille väärtus on 10% seadme võimsusest. Laadimisaeg on 10 tundi. Sellisel juhul muutub laadimispinge kogu laadimise ajaks 13,8 V-lt 12,8 V-ni. Selle meetodi puuduseks on see, et enne elektrolüüdi keemist on vaja laadimisprotsessi juhtida ja laadija õigeaegselt välja lülitada. See meetod on patareide suhtes õrn ja mõjutab nende eluiga neutraalselt. Selle meetodi rakendamiseks kasutatakse trafo laadijaid.
- Pidev surve... Sellisel juhul rakendatakse aku klemmidele pinget 14,4 V ja vool muutub kõrgetest väärtustest automaatselt madalamateks. Veelgi enam, see voolu muutus sõltub sellisest parameetrist nagu aeg. Mida kauem akut laetakse, seda madalamaks vool muutub. Aku ei saa laadimist, välja arvatud juhul, kui unustate seadme välja lülitada ja jätate selle mitmeks päevaks seisma. Selle meetodi eeliseks on see, et 5–7 tunni pärast laetakse akut 90–95%. Aku võib jätta ka järelevalveta, mistõttu on see meetod populaarne. Kuid vähesed autoomanikud teavad, et see laadimisviis on "hädaolukord". Selle kasutamisel väheneb aku kasutusiga märkimisväärselt. Lisaks, mida sagedamini laadite sel viisil, seda kiiremini seade tühjeneb.
Nüüd saab isegi kogenematu juht aru, et kui pole vaja kiirustada aku laadimist, siis on parem eelistada esimest võimalust (praegust). Kiirem laadimine lühendab seadme eluiga, seega on suur tõenäosus, et peate lähitulevikus uue aku ostma. Eeltoodust lähtuvalt kaalutakse materjalis võimalusi voolu ja pinge laadijate valmistamiseks. Tootmiseks võite kasutada kõiki saadaolevaid seadmeid, millest räägime hiljem.
Nõuded aku laadimisele
Enne omatehtud akulaadija valmistamise protseduuri läbiviimist peate pöörama tähelepanu järgmistele nõuetele:
- Stabiilse pinge 14,4 V tagamine
- Seadme autonoomia. See tähendab, et isevalmistatud seade ei tohiks järelevalvet vajada, kuna akut laaditakse sageli öösel.
- Veenduge, et laadija on lahti ühendatud, kui laadimisvool või pinge suurenevad.
- Pöördpolaarsuse kaitse. Kui seade on akuga valesti ühendatud, peaks kaitse toimima. Rakendamiseks on vooluahelas kaitse.
Pöördpolaarsus on ohtlik protsess, mille tagajärjel võib aku plahvatada või keeda. Kui aku on heas töökorras ja tühi, siis kui laadija on valesti ühendatud, suureneb laadimisvool üle nominaalse. Kui aku on tühi, siis polaarsuse ümberpööramise korral täheldatakse pinge suurenemist üle määratud väärtuse ja selle tagajärjel elektrolüüt keeb.
Isetehtud akulaadija võimalused
Enne akulaadija arendamise alustamist on oluline mõista, et selline seade on omatehtud ja võib aku kasutusaega negatiivselt mõjutada. Mõnikord on sellised seadmed lihtsalt vajalikud, kuna need võivad tehaseseadmete ostmisel märkimisväärselt raha kokku hoida. Mõelgem sellele, mida saate teha ise-laadijatele akude jaoks ja kuidas seda teha.
Laadimine lambipirnist ja pooljuhidioodist
See laadimisviis on selliste valikute jaoks asjakohane, kui peate auto käivitama tühjenenud aku kodus. Selleks vajate seadme kokkupanemiseks koostisosi ja 220 V vahelduvvoolu pingeallikat (väljalaskeava). Omatehtud auto akulaadija vooluring sisaldab järgmisi elemente:
- Hõõglamp. Tavaline lambipirn, mida rahvasuus nimetatakse ka "Iljitši lambiks". Lambi võimsus mõjutab aku laadimise kiirust, nii et mida kõrgem on see indikaator, seda kiiremini saate mootori käivitada. Parim variant on 100-150 W lamp.
- Pooljuhtdiood. Elektrooniline element, mille peamine eesmärk on juhtida voolu ainult ühes suunas. Selle elemendi vajadus laadimisprojektis on vahelduvpinge muundamine alalispingeks. Veelgi enam, sellistel eesmärkidel vajate võimsat dioodi, mis talub suurt koormust. Võite kasutada nii riigis toodetud kui ka imporditud dioodi. Sellise dioodi mitte ostmiseks võib seda leida vanadest vastuvõtjatest või toiteallikatest.
- Pistik pistikupessa ühendamiseks.
- Klemmidega juhtmed (krokodillid) akuga ühendamiseks.
See on tähtis! Enne sellise vooluringi kokkupanekut peate mõistma, et alati on oht elule, seega peaksite olema äärmiselt ettevaatlik ja ettevaatlik.
Diagramm laadija ühendamiseks lambist ja dioodist aku külge
Ühendage pistik väljalaskeavaga alles pärast kogu vooluahela kokkupanekut ja kontaktide isoleerimist. Lühisvoolu vältimiseks on vooluahelas 10 A kaitselüliti. Vooluahela kokkupanekul on oluline arvestada polaarsusega. Lambipirn ja pooljuhtdiood peavad olema ühendatud aku positiivse klemmiga. 100 W lambipirni kasutamisel voolab akusse 0,17 A laadimisvool. 2A aku laadimiseks peate seda laadima 10 tundi. Mida suurem on hõõglambi võimsus, seda suurem on laadimisvoolu väärtus.
Sellise seadmega pole mõtet täiesti tühja akut laadida, kuid tehaselaadija puudumisel on laadimine üsna realistlik.
Alaldi akulaadija
See valik kuulub ka kõige lihtsamate omatehtud laadijate kategooriasse. See laadija põhineb kahel põhielemendil - pingemuunduril ja alaldil. On kolme tüüpi alaldeid, mis laadivad seadet järgmistel viisidel:
- DC;
- vahelduvvoolu;
- asümmeetriline vool.
Esimese versiooni alaldid laadivad akut eranditult alalisvooluga, mis puhastatakse vahelduva pinge lainetustest. Vahelduvvoolu alaldid varustavad pulseerivat vahelduvvoolu pinget aku klemmidele. Asümmeetrilistel alalditel on positiivne komponent ja peamiste konstruktsioonielementidena kasutatakse poollaine alaldeid. Selle skeemi tulemus on parem alalisvoolu- ja vahelduvvoolu alalditega võrreldes. Täpsemalt kaalutakse selle kujundust.
Kvaliteetse seadme aku laadimiseks kokkupanekuks vajate alaldit ja vooluvõimendit. Alaldi koosneb järgmistest elementidest:
- kaitsme;
- võimas diood;
- Zeneri diood 1N754A või D814A;
- lüliti;
- muutuv takisti.
Asümmeetriline alaldi ühendusskeem
Vooluahela kokkupanekuks peate kasutama kaitset, mis on ette nähtud maksimaalseks voolutugevuseks 1 A. Trafo saab võtta vanast telerist, mille võimsus ei tohiks ületada 150 W ja väljundpinge peaks olema 21 V. Takistina peate võtma MLT-i kaubamärgi võimsa elemendi. Alaldidiood peab olema määratud voolutugevusele vähemalt 5 A, seetõttu on parim variant sellised mudelid nagu D305 või D243. Võimendi põhineb regulaatoril, mis põhineb kahel seeria KT825 ja 818 transistoril. Monteerimisel paigaldatakse transistorid jahutamise parandamiseks radiaatoritele.
Sellise vooluahela kokkupanek toimub hingedega, see tähendab, et kõik elemendid asuvad vanal rööbasteta laual ja ühendatakse juhtmete abil üksteisega. Selle eeliseks on võime aku laadimiseks väljundvoolu reguleerida. Kava puuduseks on vajadus leida vajalikud elemendid, samuti nende korrektne korraldamine.
Eespool toodud skeemi lihtsaim analoog on lihtsustatud versioon, mis on näidatud allpool fotol.
Trafoga alaldi lihtsustatud skeem
Tehakse ettepanek kasutada lihtsustatud skeemi, kasutades trafot ja alaldit. Lisaks vajate 12V ja 40W (auto) pirne. Isegi algajale ei ole vooluahela kokkupanek keeruline, kuid on oluline pöörata tähelepanu asjaolule, et alaldidiood ja lambipirn peavad asuma vooluahelas, mis on varustatud aku negatiivse klemmiga. Selle vooluahela puuduseks on pulseeriva voolu tekitamine. Pulsatsiooni silumiseks ja ka tugevate löögimahtude vähendamiseks on soovitatav kasutada alltoodud skeemi.
Silendava kondensaatoriga dioodsilla ahel vähendab pulsatsiooni ja vähendab väljavoolu
Laadija arvuti toiteallikast: juhised samm-sammult
Viimasel ajal on populaarne seda tüüpi auto laadimine, mida saab arvuti toiteallika abil iseseisvalt teha.
Esialgu vajate töötavat toiteallikat. Sellistel eesmärkidel sobib isegi seade, mille võimsus on 200 W. See väljastab pinge 12 V. Aku laadimisest ei piisa, seetõttu on oluline suurendada see väärtus 14,4 V-ni. Samm-sammulised juhised aku laadija valmistamiseks arvutist toiteallikast on järgmine:
- Esialgu on kõik toiteallikast väljuvad üleliigsed juhtmed joodetud. Peate lahkuma ainult rohelisest traadist. Selle ots tuleb joota negatiivsete kontaktide külge, kust mustad juhtmed välja tulid. See manipuleerimine toimub nii, et kui seade võrku sisse lülitatakse, käivitub seade kohe.
Rohelise traadi ots tuleb jootma negatiivsete klemmide külge, kus olid mustad juhtmed
- Juhtmed, mis ühendatakse aku klemmidega, tuleb jootma toiteallika negatiivsete ja positiivsete väljundkontaktide külge. Pluss on joodetud kollaste juhtmete väljumiskohta ja miinus mustade väljumispunkti.
- Järgmine samm on impulsi laiuse modulatsiooni (PWM) töörežiimi rekonstrueerimine. Selle eest vastutab mikrokontroller TL494 või TA7500. Rekonstrueerimiseks vajate mikrokontrolleri vasakut alumist jalga. Selleni jõudmiseks peate tahvli ümber pöörama.
PWM-i töörežiimi eest vastutab mikrokontroller TL494
- Mikrokontrolleri alumise klemmiga on ühendatud kolm takistit. Meid huvitab takisti, mis on ühendatud 12V ploki väljundiga. See on alloleval fotol tähistatud punktiga. See element tuleks aurustada ja seejärel mõõta takistuse väärtust.
Lilla punktiga tähistatud takisti tuleb eemaldada
- Takisti takistus on umbes 40 kΩ. See tuleb asendada erineva takistuse väärtusega takistiga. Nõutava takistuse väärtuse selgitamiseks on kõigepealt vaja regulaatorit (muutuva takisti) jootma kaugtakisti kontaktidele.
Kaugtakisti asemel on regulaator joodetud
- Nüüd peaks seade olema ühendatud võrguga, olles eelnevalt ühendanud multimeetri väljundklemmidega. Väljundpinge muutmine toimub regulaatori abil. Peate saama pinge väärtuseks 14,4 V.
Väljundpinge reguleeritakse muutuva takisti abil
- Niipea kui pinge väärtus on saavutatud, tuleks muutuv takisti eemaldada ja seejärel mõõta saadud takistust. Ülaltoodud näite puhul on selle väärtus 120,8 kΩ.
Saadud takistus peaks olema 120,8 kΩ
- Saadud takistuse väärtuse põhjal peaksite valima sarnase takisti ja seejärel jootma selle vana asemel. Kui te ei leia sellise takistuse väärtusega takistit, saate selle valida kahe elemendi seast.
Takistite järjestikune jootmine lisab nende takistuse
- Pärast seda kontrollitakse seadme töövõimet. Soovi korral saab toiteallikasse paigaldada voltmeetri (võimalik on ka ampermeeter), mis võimaldab teil juhtida pinget ja laadimisvoolu.
Laadija üldvaade arvuti toiteallikast
See on huvitav! Kokkupandud laadijal on kaitsefunktsioon lühisvoolu ja ülekoormuse eest, kuid see ei kaitse polaarsuse ümberpööramise eest, seetõttu tuleks vastava värvi (punane ja must) väljundjuhtmed jootma panna, et neid ei saaks segaduses.
Kui laadija on ühendatud akuklemmidega, antakse voolu umbes 5-6 A, mis on optimaalne väärtus seadmetele, mille võimsus on 55-60 A / h. Allpool olevast videost on näha, kuidas aku laadijat arvuti pingeallikast koos pinge- ja vooluregulaatoritega teha.
Millised muud laadija valikud on aku jaoks saadaval
Kaaluge veel mõnda võimalust iseseisvate akulaadijate jaoks.
Sülearvuti laadimise kasutamine aku jaoks
Üks lihtsamaid ja kiiremaid viise tühjenenud aku taaselustamiseks. Aku taaselustamise skeemi rakendamiseks sülearvuti laadimise abil vajate:
- Iga sülearvuti laadija. Laadijate parameetrid on 19 V ja vool on umbes 5 A.
- Halogeenlamp võimsusega 90 W
- Juhtmete ühendamine klambritega.
Liigume skeemi rakendamise juurde. Lambipirni kasutatakse voolu piiramiseks optimaalse väärtusega. Lambipirni asemel võib kasutada takistit.
Sülearvuti laadijat saab kasutada ka auto aku "taaselustamiseks"
Sellise skeemi kokkupanek pole keeruline. Kui sülearvutist laadimist pole plaanitud ettenähtud otstarbeks kasutada, saab pistiku ära lõigata ja seejärel klambrid juhtmetega ühendada. Esiteks peaksite multimeetri abil määrama polaarsuse. Valgus kuulub vooluahelasse, mis läheb aku positiivsele klemmile. Aku negatiivne klemm on otse ühendatud. Alles pärast seadme ühendamist akuga saab toiteallikasse toita.
DIY laadija mikrolaineahjust või samalaadsetest seadmetest
Mikrolaineahju sees oleva trafo ploki abil saate teha akule laadija.
Allpool on toodud samm-sammult juhised omatehtud laadija valmistamiseks mikrolainetrafo seadmest.
Trafoüksuse, dioodsilla ja auto aku kondensaatori ühendusskeem
Seadme monteerimist saab teostada mis tahes alusel. Samal ajal on oluline, et kõik konstruktsioonielemendid oleksid usaldusväärselt kaitstud. Vajadusel saab vooluahelat täiendada lülitiga, samuti voltmeetriga.
Trafoteta laadija
Kui trafo otsing viiakse tupikusse, saate kasutada lihtsamat vooluahela ilma astmeliste seadmeteta. Allpool on diagramm, mis võimaldab teil akulaadijat rakendada ilma pingetrafode kasutamiseta.
Laadija elektriskeem ilma pingetrafot kasutamata
Trafode rolli mängivad kondensaatorid, mis on ette nähtud pingele 250 V. Vooluahelasse peaks mahtuma vähemalt 4 kondensaatorit, asetades need paralleelselt. Paralleelselt kondensaatoritega on vooluahelas takisti ja LED. Takisti ülesandeks on jääkpinge kustutamine pärast seadme võrgust lahtiühendamist.
Vooluahel sisaldab ka dioodsilda, mis on mõeldud töötama kuni 6A vooluga. Vooluringis on sild ühendatud pärast kondensaatoreid ja juhtmed, mis laadimiseks aku juurde lähevad, on ühendatud selle klemmidega.
Kuidas isetehtud seadmest akut laadida
Eraldi peaksite mõistma küsimust, kuidas akut korralikult omatehtud laadijaga laadida. Selleks on soovitatav järgida järgmisi soovitusi:
- Vastavus polaarsusele. Parem on veel kord kontrollida kodus valmistatud seadme polaarsust multimeetriga, mitte "küünarnukid hammustada", sest aku rikke põhjuseks oli viga juhtmetes.
- Ärge katsetage akut kontaktide sulgemisega. See meetod ainult "tapab" seadme ja ei elusta seda, nagu on näidatud paljudes allikates.
- Ühendage seade 220 V võrguga alles pärast seda, kui väljundklemmid on akuga ühendatud. Seade on samamoodi välja lülitatud.
- Ohutusnõuete järgimine, kuna tööd ei tehta mitte ainult elektri, vaid ka akuhappega.
- Aku laadimisprotsessi tuleb jälgida. Vähimgi rike võib põhjustada tõsiseid tagajärgi.
Ülaltoodud soovituste põhjal tuleks järeldada, et omatehtud seadmed, kuigi need on vastuvõetavad, ei suuda siiski tehaseid asendada. Omatehtud laadija valmistamine pole ohutu, eriti kui te pole kindel, et saate seda õigesti teha. Materjal esitab kõige lihtsamad skeemid autoakude laadijate rakendamiseks, mis on alati farmis kasulikud.
Nüüd pole mõtet iseseisvalt autode akude laadijat kokku panna: poodides on tohutu valik valmis seadmeid, nende hinnad on mõistlikud. Ärgem unustagem, et on tore oma kätega midagi kasulikku teha, eriti kuna lihtsat laadijat autoakule saab improviseeritud osadest hõlpsasti kokku panna ja selle hind tuleb odav.
Ainus asi, mille eest tasub kohe hoiatada: voolu ja pinge väljundis täpse reguleerimiseta vooluahelad, mille laadimise lõpus pole katkestusvoolu, sobivad ainult pliiakude laadimiseks. AGM-i puhul võivad sarnased laadijad kahjustada akut!
Kuidas teha kõige lihtsamat trafoseadet
Selle trafo laadija vooluahel on primitiivne, kuid funktsionaalne ja on kokku pandud saadaolevatest osadest - samamoodi on välja töötatud ka lihtsama tüübi tehaselaadijad.
Selle keskmes on see täislaine alaldi, seega nõuded trafole: kuna selliste alaldite väljundis võrdub pinge nominaalse vahelduvpinge korrutatuna kahe juurega, siis trafo mähisel 10 V juures saame laadija väljundis 14,1 V. Mis tahes dioodsild võetakse üle 5 amprise alalisvooluga või pannakse kokku neljast eraldi dioodist, samade voolunõuetega valitakse ka mõõtemõõtemõõtur. Peamine on asetada see radiaatorile, mis kõige lihtsamal juhul on alumiiniumplaat, mille pindala on vähemalt 25 cm2.
Sellise seadme primitiivsus pole mitte ainult miinus: kuna sellel pole reguleerimist ega automaatset väljalülitamist, saab seda kasutada sulfaaditud patareide "reanimeerimiseks". Kuid ärge unustage kaitse puudumist polaarsuse ümberpööramise eest selles vooluringis.
Peamine probleem on see, kust leida sobiva võimsusega (vähemalt 60 W) ja etteantud pingega trafo. Saab kasutada, kui tuleb kaasa Nõukogude hõõgtrafo. Kuid selle väljundmähiste pinge on 6,3 V, nii et peate ühendama kaks järjestikku, kerides ühte neist nii, et kokku saaksite väljundis 10 V. Sobib odav trafo TP207-3, milles sekundaarmähised on ühendatud järgmiselt:
Samal ajal keerame lahti klemmide 7-8 vahelise mähise.
Lihtne elektroonilise reguleerimisega laadija
Kuid saate teha ilma tagasikerimiseta, täiendades vooluahelat väljundis oleva elektroonilise pingestabilisaatoriga. Lisaks on selline skeem mugavam garaažirakendustes, kuna see võimaldab teil toitepinge langedes reguleerida laadimisvoolu, vajadusel kasutatakse seda ka väikeste autoakude jaoks.
Regulaatori rolli mängib siin komposiittransistor KT837-KT814, muutuv takisti reguleerib voolu seadme väljundis. Laadimise kokkupanemisel saab 1N754A Zeneri dioodi asendada nõukogude D814A-ga.
Muutuva laadija ahelat on lihtne korrata ja seda on lihtne pinnale paigaldada, ilma et oleks vaja PCB-d söövitada. Kuid pidage meeles, et välitransistorid on paigutatud radiaatorile, mille kuumutamine on märgatav. Mugavam on kasutada vana arvuti jahutit, ühendades selle ventilaatori laadija väljunditega. Takisti R1 võimsus peab olema vähemalt 5 W, seda on lihtsam iseseisvalt nikroomist või fechralist kerida või paralleelselt ühendada 10 ühevattist 10-oomist takistit. Võimalik on seda mitte installida, kuid me ei tohi unustada, et see kaitseb lühiste korral transistore.
Trafo valimisel juhinduge väljundpingest 12,6-16 V, võtke kas hõõgtrafo, ühendades kaks mähist järjestikku, või valige vajaliku pingega valmis mudel.
Video: lihtsaim akulaadija
Laadija muutmine sülearvutist
Kui aga teil on käepärast tarbetu sülearvuti laadija, saate ilma trafot otsimata - lihtsa muudatusega saame kompaktse ja kerge lülititoiteallika, mis suudab laadida auto akusid. Kuna peame saama pinge väljundis 14,1–14,3 V, ei tööta ükski valmis toiteallikas, kuid muutmine on lihtne.
Vaatame tüüpilise skeemi jaotist, mille järgi sellised seadmed on kokku pandud:
Nendes teostab stabiliseeritud pinge hooldust mikrolülituse TL431 ahel, mis juhib optronit (pole diagrammil näidatud): niipea, kui väljundpinge ületab takistite R13 ja R12 seatud väärtuse, süttib mikrolülitus optroni LED, teavitab PWM-muunduri kontrollerit signaalist, et vähendada impulsstrafosse tarnitava töötsüklit. Keeruline? Tegelikult on kõike oma kätega lihtne teha.
Pärast laadija avamist leiame, et TL431 väljundpistik ja kaks Ref. Jaotaja õlavarre reguleerimine on mugavam (diagrammil - takisti R13): takistust vähendades vähendame ka laadija väljundis olevat pinget, suurendades seda samal ajal. Kui meil on 12 V laadija, vajame suure takistusega takistit, kui 19 V laadijat, siis madalamat.
Video: auto akude laadija. Lühise ja vastupidise polaarsuse kaitse. Oma kätega
Me jootame takisti ja selle asemel paigaldame trimmeri, mis on multimeetri abil eelnevalt seatud samale takistusele. Seejärel, olles ühendanud koormuse (esitulede pirn) laadija väljundiga, lülitame selle sisse ja pöörame trimmeri liugurit sujuvalt, kontrollides samal ajal pinget. Niipea, kui saame pinge vahemikus 14,1–14,3 V, ühendage laadija võrgust lahti, kinnitage korrastustakisti mootor lakiga (vähemalt naelte jaoks) ja pange korpus tagasi kokku. See ei võta rohkem aega kui kulutasite selle artikli lugemiseks.
On ka keerukamaid stabiliseerimisskeeme ja neid võib leida juba Hiina plokkidest. Näiteks juhib siin TEA1761 mikroskeem optronit:
Kuid reguleerimise põhimõte on sama: toiteallika positiivse väljundi ja mikrolülituse 6. jala vahele joodetud takisti takistus muutub. Ülaltoodud diagrammil kasutatakse selleks kahte paralleelset takistit (seega saadakse takistus, mis väljub standardseeriast). Samuti peame nende asemel jootma trimmeri ja reguleerima väljund soovitud pingele. Siin on näide ühest sellisest tahvlist:
Helistades saame aru, et meid huvitab selle plaadi üks takisti R32 (punase ringiga) - peame selle jootma.
Internetis leidub sageli sarnaseid soovitusi, kuidas teha omatehtud laadijat arvuti toiteallikast. Kuid pidage meeles, et need kõik on sisuliselt vanade artiklite kordustrükid 2000. aastate algusest ja sellised soovitused ei kehti enam-vähem kaasaegsete toiteallikate kohta. Neis pole enam võimalik 12 V pinget nõutava väärtuseni tõsta, kuna jälgitakse ka muid väljundpingeid ning need paratamatult sellise seadistusega "hõljuvad" ja toiteallika kaitse töötab. Võite kasutada sülearvuti laadijaid, mis annavad ühe väljundpinge, neid on palju mugavam ümber töötada.
Omatehtud akulaadijad on tavaliselt väga lihtsa disainiga ja lisaks sellele suurendanud töökindlust just vooluahela lihtsuse tõttu. Oma kätega laadimise pluss on veel komponentide suhteline odavus ja sellest tulenevalt seadme madal hind.
Miks on kokkupandav konstruktsioon ostetust parem?
Sellise tehnika peamine ülesanne on vajadusel säilitada sõiduki akulaadimine vajalikul tasemel. Kui aku tühjeneb maja lähedal, kus on vajalik seade, siis pole probleeme. Vastasel juhul, kui aku toitmiseks pole sobivaid seadmeid ja ka vahendeid pole piisavalt, võite seadme oma kätega kokku panna.
Vajadus kasutada auto aku laadimiseks abivahendeid on peamiselt tingitud madalast temperatuurist külmal aastaajal, mil pooleldi tühjenenud aku on peamine ja mõnikord pole see üldse lahendatav probleem, välja arvatud juhul, kui akut õigeaegselt laaditakse. Siis on isetehtud laadijad autoakude toitmiseks pääste kasutajatele, kes vähemalt praegu ei plaani sellisesse seadmesse investeerida.
Toimimispõhimõte
Teatud tasemeni saab autoakut toita sõidukist endast või täpsemalt elektrigeneraatorist. Pärast seda sõlme paigaldatakse tavaliselt relee, mis vastutab pinge seadmise eest kuni 14,1 V. Aku maksimaalseks laadimiseks on vaja selle parameetri suuremat väärtust - 14,4 V. Vastavalt sellele kasutatakse sellise ülesande täitmiseks patareisid.
Selle seadme põhikomponendid on trafo ja alaldi. Selle tulemusena tarnitakse väljundisse püsivool, mille pinge on teatud väärtus (14,4 V). Kuid miks toimub aku enda pinge - 12 V? Seda tehakse selleks, et tagada tühjenenud aku laadimine tasemele, kui selle aku parameetri väärtus oli 12 V. Kui laadimist iseloomustab sama parameetri väärtus, siis muutub selle tagajärjel aku toitmine keerukaks ülesandeks.
Vaatame videot, mis on kõige lihtsam seade aku laadimiseks:
Kuid siin on üks nüanss: väike aku pingetaseme ületamine ei ole kriitiline, samas kui selle parameetri märkimisväärselt ülehinnatud väärtus mõjutab tulevikus väga halvasti aku jõudlust. Tööpõhimõte, mis eristab mis tahes, isegi kõige lihtsamat laadijat auto aku toitmiseks, on takistuse suurendamine, mis viib laadimisvoolu vähenemiseni.
Vastavalt sellele, mida suurem on pinge väärtus (kipub olema 12 V), seda väiksem on vool. Aku normaalseks tööks on soovitatav seada teatud kogus laadimisvoolu (umbes 10% mahust). Kiirustades on ahvatlev selle parameetri väärtus suuremaks muuta, kuid see on täis negatiivseid tagajärgi akule endale.
Mida on vaja aku valmistamiseks?
Lihtsa disaini põhielemendid on diood ja kütteseade. Kui ühendate need õigesti (järjestikku) akuga, võite saavutada soovitud - aku laetakse 10 tunni pärast. Kuid neile, kellele meeldib elektrit säästa, ei pruugi selline lahendus sobida, sest tarbimine on sel juhul umbes 10 kW. Saadud seadme tööd iseloomustab madal efektiivsus.
Lihtsa kujunduse põhielemendid
Kuid sobiva modifikatsiooni loomiseks tuleb üksikuid elemente veidi muuta, eriti trafot, mille võimsus peaks olema 200-300 W. Kui teil on vana tehnoloogia, sobib see tavalise toru-teleri osa. Jahuti on kasulik ventilatsioonisüsteemi korraldamiseks, kõige parem on see arvutist.
Kui luuakse lihtne isetehtud akulaadija, toimivad põhielementidena ka transistor ja takisti. Konstruktsiooni töö kohandamiseks vajate kompaktset välimist, kuid üsna mahukat metallist korpust, hea võimalus on stabilisaatori karp.
Teoreetiliselt suudab sellist tehnikat kokku panna ka algaja raadioamatöör, kes pole varem keeruliste vooluringidega kokku puutunud.
Diagramm lihtsast seadmest aku laadimiseks
Peamine raskus seisneb trafo modifitseerimise vajaduses. Sellel võimsustasemel iseloomustavad mähiseid madalpinge indikaatorid (6-7V), vool on 10A. Tavaliselt on siiski vaja 12V või 24V pinget, sõltuvalt aku tüübist. Selliste väärtuste saamiseks seadme väljundis on vaja tagada mähiste paralleelühendus.
Etapiline kokkupanek
Isetehtud laadija auto aku toitmiseks algab südamiku ettevalmistamisest. Traadi mähistele keeramine toimub maksimaalse tihendusega, on oluline, et pöörded sobiksid tihedalt üksteise vastu ja puuduksid tühikud. Me ei tohi unustada isolatsiooni, mis paigaldatakse 100 pöörde intervalliga. Primaarmähise traadi ristlõige on 0,5 mm, sekundaarne on 1,5-3,0 mm. Arvestades, et sagedusel 50 Hz võib 4-5 pööret anda pinge vastavalt 1 V, on 18 V saamiseks vaja umbes 90 pööret.
Järgmisena valitakse sobiva võimsusega diood, mis talub tulevikus talle tarnitavaid koormusi. Parim variant on auto generaatordiood. Ülekuumenemise ohu kõrvaldamiseks on vaja tagada sellise seadme korpuses tõhus õhuringlus. Kui karp pole augustatud, hoolitsege selle eest enne kokkupaneku alustamist. Jahuti peab olema ühendatud laadija väljundiga. Selle peamine ülesanne on dioodi ja trafo mähise jahutamine, mida arvestatakse paigalduskoha valimisel.
Vaatame videot, üksikasjalikud juhised valmistamiseks:
Autolaadija toitmiseks mõeldud lihtne laadimisahel sisaldab ka muudetavat takistit. Laadimise normaalseks toimimiseks on vaja saada takistus 150 oomi ja võimsus 5 vatti. Takisti KU202N mudel vastab neile nõuetele rohkem kui teised. Võite valida mõne muu võimaluse, kuid selle parameetrid peaksid olema väärtuselt sarnased näidatuga. Takisti eesmärk on reguleerida seadme väljundis olevat pinget. Transistorimudel KT819 on ka parim variant paljude analoogide seast.
Tõhususe, kulude hindamine
Nagu näete, kui peate kokku panema omatehtud laadija auto aku jaoks, on selle vooluahela rakendamine enam kui lihtne. Ainus raskus seisneb kõigi elementide paigutamises ja nende paigaldamisse koos järgneva ühendusega. Kuid vaevalt saab sellist tööd nimetada töömahukaks ja kõigi kasutatud osade maksumus on äärmiselt madal.
Mõned detailid ja võib-olla kõik need leiate tõenäoliselt kodus, näiteks vana arvuti jahuti, toru-teleri trafo, vana stabilisaatori korpus. Mis puutub tõhususe astmesse, siis sellistel isekomplekteeritud seadmetel pole eriti suurt efektiivsust, kuid seetõttu tulevad nad siiski oma ülesandega toime.
Vaatame videot, kasulikke nõuandeid spetsialistilt:
Seega pole vaja suuri investeeringuid omatehtud laadija loomisse. Vastupidi, kõik elemendid maksavad väga vähe, mis loob selle lahenduse soodsalt võrreldes seadmega, mille saab osta juba valmis kujul. Eespool vaadeldud skeem ei ole eriti tõhus, kuid selle peamine pluss on laetud auto aku, ehkki 10 tunni pärast. Saate seda valikut täiustada või kaaluda paljusid teisi rakendamiseks pakutavaid.
Kellel pole aega auto aku laadimise kõigi nüanssidega "vaeva näha", jälgida laadimisvoolu, lülitada see õigeaegselt välja, et mitte üle laadida jne, võime soovitada lihtsat skeemi automaatse auto aku laadimiseks väljalülitamine, kui aku on täielikult laetud. See vooluahel kasutab aku pinge tajumiseks ühte mittevõimsat transistorit.
Lihtne automaatne auto akulaadija vooluring
Nõutavate osade loetelu:
- R1 = 4,7 kΩ;
- P1 = 10K trimmer;
- T1 = BC547B, KT815, KT817;
- Relee = 12 V, 400 oomi (võib olla näiteks auto: 90,3747);
- TR1 = sekundaarmähise pinge 13,5–14,5 V, vool 1/10 aku mahust (näiteks: aku 60A / h - vool 6A);
- Dioodsild D1-D4 = trafo nimivooluga võrdse voolu korral = vähemalt 6A (näiteks D242, KD213, KD2997, KD2999 ...), mis on paigaldatud radiaatorile;
- Dioodid D1 (releega paralleelsed), D5,6 = 1N4007, KD105, KD522 ...;
- C1 = 100uF / 25V.
- R2, R3 - 3 kOhm
- HL1 - AL307G
- HL2 - AL307B
Ahelas pole laadimisnäidikut, voolu juhtimist (ampermeetrit) ja laadimisvoolu piirangut. Soovi korral võite mis tahes juhtmete purunemisel väljundisse panna ampermeetri. Valgusdioodid (HL1 ja HL2) piiravate takistustega (R2 ja R3 - 1 kOhm) või lambipirnid paralleelselt C1 "võrguga" ja vaba kontakti RL1 "laadimise lõpp".
Muudetud skeem
Vool, mis võrdub 1/10 aku mahust, valitakse trafo sekundaarmähise pöörete arvu järgi. Trafo sekundaari mähisel on optimaalse laadimisvoolu valimiseks vaja teha mitu kraani.
Auto (12-voldise) aku laadimist peetakse täielikuks, kui selle klemmides on pinge 14,4 volti.
Väljalülitusläve (14,4 volti) määrab trimmer P1, kui aku on ühendatud ja täis laetud.
Tühjenenud aku laadimisel on sellel pinge umbes 13 V, laadimisprotsessi ajal vool langeb ja pinge suureneb. Kui aku pinge saavutab 14,4 volti, ühendab transistor T1 relee RL1 lahti, laadimisahel katkeb ja aku eraldub dioodide D1-4 laadimispingest.
Kui pinge langeb 11,4 voltini, jätkub laadimine uuesti, sellise hüstereesi tekitavad transistori emitteris olevad dioodid D5-6. Vooluahela künnis saab 10 + 1,4 = 11,4 volti, mida võib pidada laadimisprotsessi automaatseks taaskäivitamiseks.
Selline omatehtud lihtne automaatne autolaadija aitab teil laadimisprotsessi jälgida, ärge jälgige laadimise lõppu ega laadige akut üle!
Kasutatud materjalid saidilt: homemade-circuits.com
Teine laadimisahela versioon 12-voldise auto aku jaoks, automaatne väljalülitamine laadimise lõpus
Skeem on veidi keerulisem kui eelmine, kuid täpsema reageerimisega.
