Независимо и не се страхувайте да си изцапате ръцете. Също така това устройство ще бъде удобно за фиксиране на различни тръби за обработка или заваряване.
За да направите устройство за разглобяване на подпорите на окачването със собствените си ръце, ще ви трябва:
* Ъглошлайф, режещо колело, почистваща метална четка
* Струг за метал
* Пробивна машина, бормашина за метал 10 мм
* Метален ъгъл 25 мм
* Ръчно менгеме
* Нониус шублер
* Молив, ролетка
* Бормашина или отвертка
* Канал 200 мм
* Фиби M12 и дълга гайка към нея
* Профилна тръба 20 * 20 мм
* Заваръчна машина, електроди
* Предпазни очила, заваръчна маска, гети, антифони
* Мегеме
* Пластмасова тапа за профилна тръба
* Кутия с боя с чук
Стъпка първа.
За начало трябва да почистите детайла от ръжда, ъглошлайф с почистваща метална четка се справя отлично с тази задача.
Когато работите с ъглошлайф, внимавайте да носите предпазни очила, ръкавици и антифони.
Тъй като този домашен продукт ще се нуждае от джолан, ще го направим от ъгъл с размери 63 мм. С помощта на шублер правим маркировки върху метален ъгъл, гумата трябва да е широка 25 мм.
След това започваме да отрязваме желаната част от ъгъла с помощта на ъглошлайф с монтирано в него режещо колело. След изрязване получаваме две такива заготовки с ширина 25 мм.
Измерваме 200 мм от гумите и отрязваме четири еднакви заготовки с ъглошлайф.
Препоръчително е краищата им да бъдат шлифовани малко, за да не се наранят.
Стъпка втора.
След това поставете централния перфоратор към ръба, като отстъпите около 10 мм и направете малка вдлъбнатина.
След това закрепваме детайла в менгеме и с помощта на пробивна машина правим два отвора по ръбовете с диаметър 10 mm. В процеса на пробиване периодично добавяме техническо масло, така че свредлото ще бъде по-малко натоварено, което означава, че ще отнеме повече време за заточване на режещия ръб. Също така, не забравяйте за личните предпазни средства, необходими са предпазни очила.
От ъгъл с размер 25 мм отрязваме два детайла с дължина 50 мм с помощта на ъглошлайф.
Този размер може да бъде увеличен, ако е необходимо.
Стъпка трета.
Разделете гумите, пробити по ръбовете, точно наполовина.
Поставяме предварително изрязаното парче от ъгъла на средната линия и го използваме, за да направим маркировка.
Освен това, според маркировката, отрязахме ненужната част с помощта на ъглошлайфа, фиксирайки дръжката в менгеме, след което пробваме върху 25-ия ъгъл.
След това от парче от 200-ия канал изрязваме лента с ширина 25 мм и дължина 140 мм с помощта на ъглошлайф. В резултат на това се получава детайл с дебелина 9 мм, което е напълно достатъчно за твърда конструкция.
На този детайл маркираме пет точки за бъдещи отвори на същото разстояние. След това правим щанцоване и пробиваме дупки с диаметър 10 мм на пробивна машина, като фиксираме детайла в ръчно менгеме.
В резултат на това трябва да получите такава част с пет дупки.
Стъпка четвърта.
Всички части са почти готови, трябва да направите шайба на метален струг, който просто смиламе от метален прът с необходимия диаметър. Изработваме и прът с проходен отвор, който може да бъде заменен с обикновена тръба с необходимия диаметър. След това трябва да заварите дълга гайка към него. Основата за закрепване в менгеме ще бъде профилна тръба с размери 20 * 20 мм.
Пета стъпка.
Сега извършваме заваръчни работи. С помощта на болтове и ръчни менгеме ние сглобяваме конструкция от гуми. Към него заваряваме ъгъл в специален разрез, направен предварително. Когато работите със заваръчната машина, бъдете внимателни и използвайте лични предпазни средства като заваръчна каска и гети.
След заваряване се получава такъв детайл.
Отстраняваме шлаката с чук, след което почистваме заваръчния шев с метална четка, инсталирана в бормашина или отвертка. Трябва да направим две от тях, извършваме подобни действия с друг детайл. Към една от тези части с ъгъл заваряваме профилна тръба стриктно в средата.
Заваряваме шайбата, направена на машината към фиби.
При ремонт или настройка на окачването на автомобила се налага пружината да се фиксира в определено положение.
За тези работи има сервизно устройство: пружинен теглич, с който можете да премахнете елементите на шасито както в специализиран сервиз, така и в гараж.
Различни концепции за инструменти:
Нека разгледаме втория вариант по-подробно.
Как работи пружинният теглич и какви са те?
За какво е тегличът? Преодолява силата на изправяне на пружините. Приложената сила върху теглещите рамена е сравнима с теглото на автомобила, но това не означава, че дизайнът му е твърде скъп и високотехнологичен.
Има много опции, но те са разделени само на два вида: механично и хидравлично задвижване.
Механичен пружинен теглич
Най-често има задвижващ механизъм с резба. 
С достатъчен диаметър на шпилката (осигуряващ добро предавателно отношение на резбата) и дълга дръжка на гаечен ключ е възможно пружините да се компресират ръчно без прекомерна сила.
Технологията е следната: две теглещи се поставят симетрично върху стелажа. Чрез завъртане на резбовия щифт довеждате грайферите до средата на пружината директно върху амортисьора, като го компресирате до необходимия размер.
Важно: Защо механичният теглич не може да се използва самостоятелно? Когато се компресира, пружината се огъва, невъзможно е да се контролира този процес.
Монтирането на един теглич на пружина ще го счупи
Теглещите, монтирани от двете страни, осигуряват равномерна компресия. При работа с окачване на камиони или тежки SUV, опитни майстори инсталират по 3 или дори 4 теглещи.
Правилен монтаж на тегличите на пружината
Полустационарни стелажи
В сервизите често се използват полустационарни подпори за отстраняване на пружините от подпорите на амортисьора. 
Инструментът е доста универсален, пасва на повечето висулки. Благодарение на скоростната кутия на задвижващия механизъм е удобно и безопасно да се работи с него.
Единственият недостатък е, че не винаги е възможно да се компресира пружината директно върху автомобила. В крайна сметка това е настолно устройство: тегличът работи с окачването, извадено от колата.
Популярен: Скоба "направи си сам" улеснява майстора и му спестява пари
Тип лост
Подобен "проблем" с издърпващите устройства тип лост. Механизмът е надежден и безопасен, но размерите му не ви позволяват да пълзите в пространството под крилото на автомобила. 
Хидравличен теглич
Може да бъде преносим и стационарен. Работи на принципа на крик: има главен цилиндър и работен цилиндър. Когато изпомпва течност с помощта на дръжка на лоста, операторът притиска силовите скоби, между които има пружина. 
Компактен теглещ от две части може да стане помощник в домашен гараж, но стационарна подова машина е подходяща само за автосервиз. 
Налягането в хидравличната система се генерира от крачния лост. В същото време ръцете на автомонтьора са свободни, работи е удобно и безопасно.
Разбира се, има тегличи с компресори, електрически задвижвания и други устройства, които улесняват живота при обслужване на автомобил. Всичко това е добре, докато не видите етикета с цената.
Понякога е по-изгодно да посетите автосервиз няколко пъти, отколкото да закупите индустриален теглич за лична употреба. Кой изход? Направете инструмент със собствените си ръце.
Изработка на пружинен теглич на амортисьор
Много автомобилисти използват конвенционална верига: навийте няколко завъртания около пружинните намотки и затегнете веригата. След повдигане на автомобила с крик, опората на амортисьора се разтяга, докато пружината остава компресирана. Това е опасна техника: ако веригата се изплъзне, пружината, която се изправя, може да причини сериозно нараняване.
Как да си направим обикновен теглич по аналогия с индустриален
От крик "Волговски" може да се създаде механична полустационарна "машина".
Използвани материали:
Бормашина, мелница, пила, заваръчна машина - такъв комплект е или в гаража, или се предлага от съсед за няколко бири. Платформа от ъгъла е сглобена до горната част на крика (където се намира грамофона със скоростната кутия). След това към него се заварява скоба според размера на носещата чаша. 
Закрепваме свързващия прът към стандартното носещо рамо на крика, стойката на амортисьора ще влезе в него. 
Няма нужда да се притеснявате за здравината на конструкцията. Крикът повдига колата, свързващият прът също издържа на огромно натоварване. И за да укрепим конзолната конструкция на скобата, ние заваряваме прътите от прътите на амортисьора. 
Тегличът е универсален: дължината на амортисьора позволява обслужване на всякакви подпори за леки автомобили, както и повечето SUV. 
Следващият пружинен теглич, който е лесно да се направи със собствените си ръце, е от типа на затягане. Подходящ за малки пружини, тъй като е нереалистично да се развие голяма сила върху такова устройство. 
Аксесоарите са дори по-достъпни, отколкото в предишния дизайн. Парче тръба, ъгъл и дълъг болт M14 - M18. Можете да използвате фиби.
Заваряваме скобите от ъгъла и изрязани парчета от инчова тръба. Стриперът се състои от две еднакви връзки, така че трябва да има четири скоби. 
Не забравяйте да заварите направляващите втулки за шпилката. В противен случай скобите ще се заклинят при затягане. 
Пружината се изтегля заедно чрез синхронно затягане на гайките на шпилките. Ако използвате комплект от 2 връзки, те трябва да бъдат монтирани строго симетрично.
Целта на проекта беше да се създаде устройство за монтаж и демонтаж на пружини за окачване на леки автомобили, с други думи пружини за пружини. Устройството трябва да отговаря на много изисквания. Трябва да се използва за различни видове пружини, т.е. пружини с различни височини, различни диаметри, коравина. Тя трябва да бъде лесна за използване и поддръжка. Отговарят на изискванията за безопасност и са с висока надеждност.
Необходима е минимална квалификация за работа с устройството. За да демонтирате пружината от телескопичната стойка на автомобил, се нуждаете от следното: първо, разбира се, извадете самата телескопична стойка от колата, след това трябва да подадете въздух към пневматичния цилиндър, за да разпространите дръжките на устройството на необходимото разстояние един от друг, т.е да захване възможно най-много намотки на пружината. След това е необходимо да се монтира пружината на устройството и, както вече споменахме, да се улови максималния брой завъртания, като също така се уверите, че куките на захватите надеждно държат завоите на пружината. След това подаваме въздух към пневматичния цилиндър, който задвижва хващача и по този начин компресира пружината.
Основната част на устройството е пневматичен цилиндър. В горната част (върху пръта на пневматичния цилиндър) е закрепен захващащ елемент, върху който са монтирани куки за захващане на намотките на пружината и е прикрепен към пръта на пневматичния цилиндър с гайка. Директно върху горната част на пневматичния цилиндър е прикрепен долен захват, в който са вкарани два ограничителя за захващане на рейката.
Самата долна ръкохватка е сглобена от следните компоненти: скоба, в която се вмъкват два крака, в която след това се поставят два ограничителя. Краката се раздалечават с помощта на винт, на който се нарязват дясната и лявата резба, а втулките със съответната резба се притискат в самите крака.
Подробности за разработката
Подробности за разработката
Подробности за разработката
6.1 Преглед на съществуващите аксесоари за разглобяване на опората на окачването
6.2 Описание на проектираното устройство за монтаж и демонтаж на пружини
6.3 Изчисление на проекта
6.3.1 Изчисляване на необходимия диаметър на пневматичния цилиндър
6.3.2 Изчисляване на якостта на анкера
6.3.3 Изчисляване на якостта на цилиндъра
6.3.4 Изчисляване на винта за затягане на куката за срязване
6.3.5 Проверка на огъването на притискащото краче на горната челюст
6.3.6 Проверка на огъването на притискащото краче на долната челюст
6.3.7 Изчисление за проверка на долния ограничител за огъване
6.3.8 Изчисление за проверка на долния ограничител за огъване
6.4 Изчисляване на производствената цена на устройството
6.4.1 Пълни заплати на монтажните работници
6.4.2 Допълнителни заплати за монтаж
6.4.3 Общи производствени разходи
6.4.4 Изчисляване на показателите за икономическа ефективност
Обяснителна бележка 21 листа с описание и изчисления, спецификации.
Работата и ремонтът на всеки мотоциклет зависи преди всичко от умението на водача, но не само от неговото умение, но и от инструмента и удобството на устройствата. И да разглобявате и ремонтирате много възли (двигател, скоростна кутия, задна ос, шаси и т.н.) само с чук и обикновени отворени ключове, ако е възможно, тогава това няма да работи без повреда на частите.
За компетентен ремонт (без повреда на частите) имате нужда от специален инструмент и устройства, с помощта на които по време на ремонт можете да осигурите точността на подравняване на частите и тяхното подравняване, необходимото усилие и др., добре, и да не се осакатяваш. В тази статия ще разгледаме няколко устройства, които значително ще улеснят ремонта на домашни тежки мотоциклети.
Инструмент за сглобяване на колела.
Фигура 1 показва полезен инструмент, който да ви помогне лесно да сглобите колело на мотоциклет (например при смяна на главина, джанта или спици). Основата на устройството е диск с дебелина 35 мм (малко по-дебел в средната част), който може да бъде изрязан от текстолит или дебел шперплат (може да се използва тънък шперплат, но залепен от няколко слоя).
1 - скоба (8 бр.), 2 - джанта на колелото, 3 - спици, 4 - главина, 5 - гайка на ос, 6 - шайба или втулка, 7 - ламелна издатина за джантата (8 бр.), 8 - втулка , 9 - ос на колелото, 10 - винт за спиране на джантата (16 бр.), 11 - скоба гайка (шпи).
По време на работа колелото (или джантата) се поставя върху диска (виж фигура 1, b) и след това трябва леко да прихраните (навиете) спиците. След това главината на колелото 8 се вкарва в централния отвор на диска, а оста на колелото се вкарва в главината. След това върху оста се поставя шайба 6 и всичко се закрепва с гайка 5. Джантата 2 се привлича от самостоятелно изработени скоби 1 и след това всички спици се затягат равномерно.
С помощта на това устройство частите на колелата (джанта, главина, спици) са първоначално подравнени, още преди спиците да бъдат затегнати, като точността на сглобяване тук е гарантирана. И работата по сглобяването на колелото може да се извърши много по-лесно и по-бързо.
По-удобен и гъвкав плъзгач за сглобяване на мотоциклетни колела може да бъде направен, както е показано във видеоклипа по-долу, но за такъв дизайн ще трябва да закупите патронник от струг.
Но ако нещо не се получи по време на монтажа и колелото след сглобяването ще стане криво, тогава не е трудно да го отрежете, като затегнете съответните спици. Писах за това много подробно в статията "Как да подравните деформирано колело на мотоциклет" - статията се намира.
Издърпвател за маховика на двигателя и корпуса на задния лагер.
Изсушител на клапана
1 - плоча (90x100), 2 - втулка, 3 - лост за натискане на пружинната плоча.
Фигура 3 показва устройство за сушене на вентили на домашна противоположност. Фигура 4 показва опора 1, която е фиксирана отстрани на горивната камера на главата с два болта M8. И опората лежи (в горивната камера) със специален блок върху пластините на клапаните, така че клапаните да не се отварят при изсушаване.
1 - прът на амортисьора, 2 - контрагайка, 3 - удължение, 4 - щепсел на вилицата.
Случва се, че след продължителна експлоатация или дори дълъг период на празен ход на мотоциклета в гаража, пружините на предното окачване леко провисват от метална умора и позата на мотора се нарушава (и просветът намалява). Вилката на тежките домашни мотоциклети не е толкова дълга, а след това има и слягане на пружините. Специални вложки за пружини, които ще трябва да бъдат поръчани от стругар, ще помогнат за решаването на въпроса, според фигура 6.
От шестоъгълника 13 ще трябва да издълбаете удължение 3 (2 броя), което ще трябва да се завинти върху пръта на вилката 1 и да се заключи със заключваща гайка 2. А отгоре щепселът на острието на вилката се завинтва върху шестоъгълния щифт заедно с вътрешната контрагайка. Тези вложки не само ще възстановят дължината на перата на вилката, но и самата вилица ще стане малко по-твърда, тъй като твърдостта на увисналите пружини винаги не е достатъчна.
Синхронизатор карбуратори.
Не е толкова лесно да регулирате времето на карбураторите (прочетете повече за времето). Устройството, показано на фигура 7, ще помогне на единия въглехидрат да захранва другия, ако настройката на времето е леко неправилна. Инсталирането на това устройство също ще направи работата на боксовия двигател по-мека, по-стабилна и леко ще намали разхода на гориво. Основните струи на стандартните карбуратори с маркировка 210 могат да бъдат заменени с джетове с маркировка 185, които имат малко по-ниска производителност.
Това ще позволи на горивната смес да бъде леко по-ограничена, което, заедно с електронното запалване (за което) ще намали разхода на гориво (особено при средни скорости), без да намалява мощността на двигателя. И стартирането на двигателя ще се подобри значително, особено при хладно време.
Устройството се състои от две шайби, изработени от дуралуминий или месинг (бронз), монтирани между главите на цилиндъра и карбураторите. Фитингите, изработени от медни или месингови тръби с диаметър 8 - 9 mm, трябва да се завинтват в шайбите с епоксидно лепило (или студено заваряване). Инсталираме шайби на всяка глава пред карбуратора (между карбуратора и входния фланец), с паронитни уплътнения и след това поставяме газоустойчив гумен маркуч върху фитингите на шайбата, като свързваме фитингите на двете шайби помежду си с помощта на това маркуч и скоби (пускаме маркуча под двигателя).
Сега, ако на някой карбуратор липсва гориво, той ще се захранва с горима смес от втория карбуратор и прекъсванията във всички режими са изключени. Шайбите могат да бъдат направени не кръгли, както е на чертежа, а заточени, за да паснат на формата на фланеца на карбуратора и входящата тръба, и да полират ръбовете на фланците, което направих на моя мотоциклет. Е, ако трябва да синхронизирате карбураторите с помощта на вакууммери, тогава ще трябва да премахнете маркуча, който ги свързва, от фитингите и да свържете маркучите от вакуумметрите към тях.
Надявам се, че простите устройства, описани в тази статия, ще помогнат на собствениците на тежки домашни мотоциклети да ремонтират мотора по-бързо, по-лесно и без повреда на частите и поне малко да подобрят неговата производителност; успех на всички.
Една от основните процедури при ремонт на предно окачване е смяната на стойките. Това важи за превозни средства с подпора MacPherson, когато опората е сглобена. Тоест стойката е амортисьор, пружина и опора с чаша. Всичко това е закрепено с гайка, която се завинтва върху пръта на амортисьора. В резултат на това багажникът е в постоянна "бойна готовност", когато пружината работи за компресия, а амортисьора - за напрежение.
Но в тази статия искаме да говорим не за работата на подпорите, а за това колко трудно е понякога шофьорите да премахнат пружината. Работата е там, че пружината на стойката е доста мощна, което означава, че силата на натиск е много голяма. В резултат на това, когато гайката на пръта се разхлаби, пружината може да "изстреля", което може да доведе до нараняване. И освен това, по време на повторното сглобяване, ще възникне въпросът как да сглобите багажника обратно, тоест да компресирате пружината. За да помогнат на автомобилистите в този случай, се предлагат основно всички видове пружинни теглички. Обикновено това е система от шипове с куки или шайби. В резултат на това затягането на пружините се получава поради усукване на гайката по протежение на фиби. Този метод за премахване на пружината е доста жизненоважен, но има и своите недостатъци. Основното е дългото време за затягане на гайките на шпилката. В тази статия бихме искали да ви предложим друга алтернатива, която перфектно се справя с тази задача, като същевременно изисква много по-малко усилия от механика.
Устройство за бързо разглобяване на подпорите, подмяна (компресиране) на пружините върху тях в гаража със собствените си ръце
Принципът на действие на това устройство се основава на увеличаване на въртящия момент чрез промяна на рамото на приложение на силата. Можем да кажем класическо решение за повечето случаи в механиката. Така опорната точка ще бъде стената, към която рамото и стойката, или по-скоро пружината, са прикрепени към конзолата. Тук силите, приложени към стелажа, ще зависят от дължината на рамото. Всъщност това са дръжките на нашето устройство. Можете просто да седнете върху тях и човешкото тегло е напълно достатъчно за компресиране на пружината. Разгледайте снимката.
И сега, по ред, как ще се извърши подмяната, премахване на пружината от стойката. Първоначално е необходимо да разперете рамената на устройството и да го монтирате върху чашата над пружината. След това събираме раменете заедно и го фиксираме, например, с парче тръба.
След това просто сядаме на тръбата и по този начин стискаме пружината. Силата на пружината може да се регулира със собственото ви тяло, като седите на лоста малко по-далеч или по-близо до багажника. Развиваме гайката, която държи шарнирния лагер и пружинната чаша.
Внимателно се изправете, като по този начин облекчавате напрежението на компресия върху самата пружина, която все още е монтирана на стойката. След като изправите пружината, извадете я от стойката.
Монтажът и компресията на новата пружина се извършват в обратен ред.
Обобщавайки пружинния теглич...
Трябва да се каже, че използването на такова устройство е оправдано, особено в случаите, когато подмяната на пружината на стелажи от този тип се случва често. Това са основно автосервизи. Трябва също да се отбележи, че устройството е универсално. На него можете да демонтирате пружините от стелажите на всяка кола, всъщност променяйки височината на рамото, което притиска пружината. Работата, свързана с отстраняването и подмяната на пружината при използване на такова устройство, ще бъде значително опростена, което може би е определящият фактор при вземането на решение дали да произведете нещо подобно във вашия гараж.
