Домой Ходовая Двигатель механическая часть 5а фе. Надежные японские двигатели Toyota серия A. Датчик положения дроссельной заслонки

Ходовая

Двигатель механическая часть 5а фе. Надежные японские двигатели Toyota серия A. Датчик положения дроссельной заслонки

Toyota: двигатели 4A, 5A, 7A-FE. Руководство - часть 1

4LM

16 - ТИ

клапанные

20 - ТИ

клапанные

-F

-FE

-F
-FE

7A-FE

Устройство, техническое

обслуживание и ремонт

Модификации этих двигателей

устанавливались на модели:

"COROLLA "
"COROLLA LEVIN"
"COROLLA CERES"
"COROLLA SPACIO"
"SPRINTER"
"SPRINTER CARIB"

"SPRINTER TRUENO"
"SPRINTER MARINO"
"CALDINA "
"CARINA "
"CARINA II"
"CARINA E"
"CORONA"
"MR-2"

-GE
-GE

4А

5А

TOYOTA

ДВИГАТЕЛИ

В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслужи-

ванию карбюраторных двигателей 4A-F (1.6 л); 5A-F (1.5 л) и двигателей 4A-FE (1.6 л). шестнадцати

и двадцатиклапанных 4А-GЕ(1.6л). 5А-FЕ (1.5л). 7A-FE (1.8 л) с распределенным впрыском топлива.

Издание содержит подробные сведения по ремонту и регулировке карбюраторов и элементов системы

впрыска топлива, зажигания, систем запуска и зарядки, инструкции по использованию системы самодиагно-

стики. а также возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей
и пределы их допустимого износа.

Объем данной информации позволяет использовать руководство при ремонте других модификаций

Двигателей 4А и 5А: 4A-G. 4A-GZE. 4A-GELU. 4A-ELU. 4A-GEU. 4A-FHE и 5A-FHE

Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских

Общие инструкции

по ремонту

1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными

ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне-

ния и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в с о о т в е т с т в у ю щ е м

порядке, чтобы облегчить последующую оборку

3. Соблюдайте следующие правила:

а) Перед выполнением работ с электрооборудованием

отсоедините кабель от отрицательной к л е м м ы аккуму-

ляторной батареи.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата

рею для контрольной проверки или п р о в е д е н и я ремонт-

ных работ, обязательно в первую очередь отсоединяйте

кабель от отрицательной (-) клеммы, которая соединена

с кузовом автомобиля

в) При проведении сварочных работ, следует отсоеди-

нить аккумуляторную батарею и разъемы электронного

блока управления.

4 Проверить надежность и правильность к р е п л е н и я со

единительных муфт и штуцеров шлангов и р а з ъ е м о в про-

водов.
5 Детали, не подлежащие повторному п р и м е н е н и ю

а) Обязательно заменяйте разводные ш п л и н т ы, уплот

нительные прокладки, уплотнительные кольца, масля

ные уплотнения и т д на новые
б) Детали, не подлежащие повторном/ использованию

помечены на рисунках значком " "

6. Перед проведением работ в покрасочной камере, сле

дует отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную

батарею и электронный блок управления,
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни

тельные прокладки герметизирующий состав, ч т о б ы пре

дотвратить возникновение утечек.

8. Тщательно соблюдайте все технические у с л о в и я в от-

ношении величин момента затяжки резьбовых соедине-

ний. Обязательно следует пользоваться д и н а м о м е т р и ч е

ским ключом.
9. В зависимости от характера производимого р е м о н т а

может потребоваться применение специальных м а т е р и а

лов и специального инструмента для т е х н и ч е с к о г о о б с л у

живания и ремонта.

10. При замене перегоревших предохранителей нужно I

проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был I

рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ¬

СЯ превышать это номинальное значение т о к а и л и встав

лять предохранитель более низкого номинала.

11. При поддомкрачивании автомобиля и у с т а н о в к е его на

опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре-

досторожности. Нужно проследить за т е м, ч т о б ы поднятие

автомобиля и установка под него опор п р о и з в о д и л и с ь в

предназначенных для этого местах

а) Если автомобиль должен быть п о д д о м к р а ч е н только

спереди или сзади, нужно проследить, ч т о б ы колеса

противоположной оси были надежно з а б л о к и р о в а н ы с

целью обеспечения безопасности

б) Сразу же после поддомкрачивания а в т о м о б и л я нужно

обязательно установить его на подставки. К р а й н е опас

но производить какие-либо работы на а в т о м о б и л е, в ы

вешенном только на одном домкрате

Внимание:

Продолжительный и часто повторяющийся контакт

масла с кожей, вызывает ее сухость, раздражение и

дерматиты, а в отдельных случая ж отработанное

масло может вызвать рак кожи.

При замене масла во избежание контакта с ним ре

комендуется использовать маслостойкие перчатки.

При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен

дуется использовать бензин, смывки и растворители

Отработанное масло и использованные фильтры

должны собираться в специально подготовленные ем

кости.

Сокращения и услов

ные обозначения

Сокращения

AT автоматическая коробка передач
EFI электронная система впрыска топлива

EGR система рециркуляции отработавших газов

Ех..кроме

Lean Bum система с изменяемой геометрией

впускного коллектора (или система

сгорания обедненных смесей)

МТ..механическая коробка передач

OFF выключено
ОN включено

PCV система принудительной вентиляции картера

А/С кондиционер воздуха
АКПП... автоматическая коробка передач
ВМТ...верхняя мертвая точка
ВП впускной

ВЫП... выпускной

грм газораспределительный механизм

КПП...коробка переключения передач

кр. кроме

МЗ. момент затяжки

МКПП... механическая коробка передач

НМТ нижняя мертвая точка

ОГ. отработавших газов

Т/В топливовоздушной смеси

шт штук (количество)

Эл.М. Э/М электромагнитный клапан

Условные обозначения

... деталь, не подлежащая повторному

использованию

* нанесите анаэробный клей-герметик

THREE BONO 1324 (или эквивалентный)

на два или три витка резьбы на конце болта

Идентификация

Номер двигателя

Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас

положения номера показано на соответствующем рисунке

стрелкой

Двигатель - механическая часть

Описание двигателей

4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE,

7A-FE и 4A-GE

Двигатели 4A-F. 5A-F, 4A-FE. 5A-FE.

Б и 4A-GE (АЕ92. AW11 и АТ160) -

4-х цилиндровые, рядные, с четырьмя

клапанами на каждый цилиндр (два -

впускных и два - выпускных), с двумя

распределительными валами верхнего

расположения. Двигатели 4A-GE

(АЕ101. АЕ111) отличаются установкой

пяти клапанов на каждый цилиндр (три

впускных два выпускных)

В их конструкции и компоновке много

общего, поэтому их описание прово

дится параллельно с указанием кон

структивных особенностей каждого

типа двигателя.

Двигатели 4A-GE (АЕ101, АЕ111) с

пятью клапанами на цилиндр.

Двигатели 4A-F. 5A-F - карбюратор

ные. Все остальные двигатели имеют

систему распределенного впрыска то

плива с электронным управлением

Двигатели 4A-FE для моделей АЕ101

и АТ190 выполняются в трех вариан

тах, которые отличаются друг от друга

в основном конструкцией впускной и

выпускной систем:

Серийный вариант с 3-х компо

нентным каталитическим нейтрали

затором отработавших газов.

Серийный вариант без 3-х компо

нентного каталитического нейтрали

затора отработавших газов (этот

вариант также применяется на мо

делях АЕ92. АЕ95. АТ171 и АТ180).

Вариант двигателя с системой

сгорания обедненных смесей; этот

вариант двигателя может также

иметь впускную систему с изменяе

мой геометрией или с дополнитель

ным дросселированием перед впу

скными клапанами.

Двигатель 5A-FE (модель АЕ110 с

нейтрализатором) аналогичен двига

телю 4A-FE (для моделей АЕ101 и

АТ190), но отличается от него разме

рами цилиндро-поршневой группы.

Двигатель 7A-FE (модели АЕ93. АЕ102,

АЕ103 и АТ200) имеет небольшие кон

структивные отличия от 4A-FE (для мо

делей АЕ101 и АТ190), которые будут

указаны по ходу изложения.

Двигатель 4A-GE (модели АЕ92, АЕ101,

АЕ111, AW11 и АТ160) также имеет ряд

конструктивных отличий, которые будут

отмечены по ходу изложения

Двигатели имеют нумерацию цилинд

ров, начинающуюся со стороны, про

тивоположной отбору мощности. Ко

ленчатый вал - полноопорный с 5-ю

коренными подшипниками. Вкладыши

подшипников выполнены на основе

сплава алюминия и установлены в

расточках картера двигателя и крышек

коренных подшипников. Сверления,

выполненные в коленчатом валу, слу

жат для подачи масла к шатунным

подшипникам, стержням шатунов,

поршням и другим деталям.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2.

Головка блока цилиндров, отлитая из

алюминиевого сплава, имеет попе

речные и расположенные с противо

положных сторон впускные и выпуск

ные патрубки, скомпонованные с шат

ровыми камерами сгорания Свечи

зажигания расположены в центр»

мер сгорания.

В двигателе 4A-F используется тради

ционная конструкция впускного кол

лектора с 4-мя отдельными патрубка

ми, которые объединяются в один ка

нал под фланцем крепления карбюра

тора. Впускной коллектор имеет жид

костный подогрев, который упучшает

приемистость двигателя, особенно в

процессе его прогрева.

Впускной коллектор двигателей 4А-

FE, 5A-FE имеет 4 независимых пат

рубка одинаковой длины, которые с

одной стороны объединяются общей

впускной воздушной камерой

(резонатором), а с другой - стыкуются

с впускными каналами головки блока

цилиндров. Впускной коллектор двига

теля 4A-GE имеет 8 таких патрубков.

каждый из которых подходит к своему

впускному клапану. Сочетание длины

впускных патрубков с фазами газо

распределения двигателя позволяет

испопьзовать явление инерционного

наддува для повышения крутящего

момента на низких и средних частотах

вращения двигателя.

Выпускные и впускные клапаны сопря

гаются с пружинами, имеющими не

равномерный шаг навивки.

Распределительный вал выпускных

клапанов двигателей 4A-F, 4A-FE, 5А-

F. 5A-FE, 7A-FE приводится во вра

щение от коленчатого вала с помо

щью плоскозубчатого ремня, а рас

пределительный вал впускных клапа

нов приводится во вращение от рас

пределительного вала выпускных кла

панов с помощью шестеренной пере

дачи. В двигателе 4A-GE оба распре

делительных вала (впускных и выпу

скных клапанов) приводятся во вра

щение от одного и того же плоскозуб

чатого ремня. Распределительные

валы имеют 5 опор, расположенных

между толкателями клапанов каждого

цилиндра; одна из этих опор располо

жена на переднем конце головки бло

ка цилиндров. Смазка опор и кулачков

распределительных валов, а также

приводных шестерен (дпя двигателей

4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE). осуществ

ляется потоком масла, поступающим

по масляному каналу, просверленно

му в центре распределительного вала.

Регулировка зазора в клапанах осу

ществляется с помощью регулировоч

ных шайб, расположенных между ку

лачками и толкателями клапанов (у

двадцатиклапанных двигателей 4А-

GE регулировочные проставки распо

ложены между толкателем и стержнем

клапана).

Пластиковый защитный кожух ремня

привода распределительного вала со

стоит из 3-х частей. Сервисное отвер

стие для регулировки натяжения рем

ня привода распределительного вала

расположено в кожухе №1 (двигатели

4A-F, 5A-F, 4A-FE, 5A-FE и 7A-FE) или

в кожухе №2 (двигатель 4A-GE).

Поршни изготовлены из высокотемпе

ратурного алюминиевого сплава

днищах поршней выполнены углубле-

Двигатели 4A-GE (АЕ101, АЕ111) с

пятью клапанами на цилиндр.

Самым распространённым и самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатели серии (4,5,7)A- FE. Даже начинающий механик, диагност знает о возможных проблемах двигателей этой серии. Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их не много, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

Датчики.

Датчик кислорода - Лямбда зонд.

"Кислородный датчик"- применяют для фиксации кислорода в выхлопных газах. Его роль неоценима в процессе топливной коррекции. Подробнее о проблемах датчиков читаем в статье.

Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива . Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21. Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом). Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции топливоподачи при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена датчика. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать не менее надежные универсальные датчики NTK, Bosch или оригинальные Denso.

Качество датчиков не уступает оригиналу, а цена существенно ниже. Единственной проблемой может стать правильное подключение выводов датчика.При уменьшении чувствительности датчика также происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений). Чувствительность падает при отравлении (загрязнении) датчика продуктами сгорания.

Датчик температуры двигателя.

"Температурный датчик" служит для регистрации температуры мотора. При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80 градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов. Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

При таком дефекте датчика возможен «черный едкий выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска прогретого мотора. Запустить мотор получится только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

Датчик положения дроссельной заслонки.

Датчик положения дроссельной заслонки показывает бортовому компьютеру в каком положении находится дроссель.

Немало автомобилей проходило процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдали датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х, и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения-регулировки. Однако, в практике нередки случаи загиба лепестка, который двигает сердечник датчика. При этом нет признака х/х. Регулировку правильного положения можно осуществить при помощи тестера без применения сканера- по признаку холостого хода.

THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Датчик давления показывает компьютеру реальное разряжение в коллекторе, по его показаниям формируется состав топливной смеси.

Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки. Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс. При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.

Датчик детонации.

Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания.

Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне. Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала.

Датчик коленвала генерирует импульсы, по которым компьютер вычисляет скорость вращения коленчатого вала двигателя. Это основной датчик, по которому синхронизируется вся работа мотора.

На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который ломают механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений. Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива.

Инжекторы (форсунки).

Инжекторы - это электромагнитные клапаны, которые впрыскивают топливо под давлением в впускной коллектор двигателя. Управляет работой инжекторов -компьютер двигателя.

При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива). Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах, в сравнении с новым инжектором. Форсунки очень эффективно моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода.IAC

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка).

Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив, скважность импульсов, одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х. Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке. Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах. К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности. Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина штока осталась. Теперь если чистить обычным очистителем - вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

Система зажигания. Свечи.

Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ). Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его. При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – дробит. При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи. Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком, дальше на увеличение длинный 10-12ком.Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.

Катушки следующего поколения (выносные) такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.

Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования. В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

Тонкие неисправности

На современных двигателях 4А,7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ) или же заменив термостатат на зиму с более высокой температурой открытия.
Масло
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр.

Самый недорогой и легкодоступный элемент - воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи. При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса. Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Падает давление. Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга. Проверку давления правильно производить манометром (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер - то давление просажено. Измерить ток можно на диагностической колодке.

При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени. Механики всегда надеялись на случай,что им повезет и нижний штуцер не приржавел. Но зачастую так и происходило. Приходилось подолгу ломать голову, каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки. Сегодня эту замену никто не боится делать.

Блок Управления.

До 98 года выпуска блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации. Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине жесткой переполюсовки. Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.

В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов (максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.
Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях данной серии. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных - железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого надёжного японского двигателя.
Владимир Бекренёв г. Хабаровск.
Андрей Федоров г. Новосибирск.

Назад
Вперёд

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Пятая серия бензиновых двигателей от Тойота берет свое начало с 1987 года, когда японский автоконцерн представил новую линейку моторов из 3 модификаций: 5A-F, 5A-FE и 5A-FHE. Далее в статье речь пойдет о том, какое масло необходимо заливать в агрегат с индексом FE и в каком количестве.

1.5-литровый двигатель 5A-FE являет собой модернизацию силовой установки 5А-F и является, по сути, его вторым поколением. Среди особенностей новинки производитель отмечает улучшенную систему топливного впрыска – инжекторную EFI, а также прилично увеличенную мощность. Последнее стало возможным благодаря оснащению мотора двумя распредвалами, когда один приводит в движение 2 выпускных клапана, а второй – 2 впускных (схема Double OverHead Camshaft – по 4 клапана на цилиндр). По сравнению с предшественником, цилиндры имеют меньший диаметр (78.7мм против 81мм). В разное время с 1990 по 2006 годы двигателем комплектовались разные модели: Тойота Карина, Корона, Королла, Спринтер, Виос и Солуна. Он зарекомендовал себя как надежный и довольно ремонтопригодный агрегат, чье техобслуживание в финансовом плане почти не ощутимо.

Как и все моторы, 5А-FE не лишен и некоторых недостатков. К примеру, это огромный расход масла после 300 тысяч пробега, а также критичные провалы на средних оборотах. Последнее может быть связано не только с дефектами зажигания или системы питания, но и с качеством бензина на российских автозаправках. Среди прочих проблем эксплуатации владельцы отмечают регулировку зазоров в клапанах впуска, фиксацию пальцев поршней, а также быстрый износ постели распредвала. Тем не менее, согласно статистике количество обращений в СТО с целью проведения капитального ремонта мотора значительно ниже, чем у прочих движков той же категории (автомобили классов С и D). А при необходимости замены агрегата, японскую версию можно без проблем найти на отечественном рынке по доступной цене.

Двигатель Toyota 5A-F/FE/FHE 1.5 л. 85, 100, 105 и 120 л.с.

Какое моторное масло заливается с завода (оригинальное): Синтетика 5W30
Типы масла (по вязкости): 5W-30, 10W-30, 15W-40, 20W-50
Сколько литров масла в двигателе (общий объем): 3.0 л.
Расход масла на 1000 км.: до 1000 мл.
Когда менять масло: 5000-10000

Надежные японские двигатели

04.04.2008

Самым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Тойота серии 4, 5, 7 A - FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии.

Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.

Дата со сканера:

На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики :

Датчик кислорода - Лямбда зонд

Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)

Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK .

Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.

При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).

Датчик температуры

При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов.

Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.

Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.

При таком дефекте датчика возможен «черный выхлоп», нестабильная работа на Х.Х. и, как следствие, повышенный расход, а также невозможность запуска «на горячую». Только после 10 минутного отстоя. Если нет полной уверенности в правильной работе датчика, его показания можно подменить, включив в его цепь переменный резистор 1ком, либо постоянный 300ом, для дальнейшей проверки. Изменяя показания датчика, легко контролируется изменение оборотов при различной температуре.

Датчик положения дроссельной заслонки

Немало автомобилей проходит процедуру сборки разборки. Это так называемые «конструкторы». При снятии двигателя в полевых условиях и последующей сборке страдают датчики, на которые часто прислоняют двигателя. При разломе датчика TPS двигатель перестаёт нормально дросселировать. Двигатель при наборе оборотов захлебывается. Автомат переключается неправильно. Блоком управления фиксируется ошибка 41. При замене новый датчик необходимо настроить, чтобы блок управления правильно видел признак Х.Х., при полностью отпущенной педали газа (закрытой дроссельной заслонке). При отсутствии признака холостого хода не будет осуществляться адекватного регулирования Х.Х. и будет отсутствовать режим принудительного холостого хода при торможении двигателем, что опять же повлечет за собой повышенный расход топлива. На двигателях 4А,7А датчик не требует регулировки, он установлен без возможности вращения.
THROTTLE POSITION……0%
IDLE SIGNAL……………….ON

Датчик абсолютного давления MAP

Ему либо ломают приемный «сосок», а затем герметизируют клеем любое прохождение воздуха, либо нарушают герметичность подводящей трубки.

При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.

Датчик детонации

Датчик установлен для регистрации детонационных стуков (взрывов) и косвенно служит «корректором» угла опережения зажигания. Регистрирующим элементом датчика является пъезопластина. При неисправности датчика, или обрыве проводки, на перегазовках свыше 3,5-4 т. Оборотов ЭБУ фиксирует ошибку 52.Наблюдается вялость при разгоне.

Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).

Датчик коленвала

На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.

Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива

Инжекторы (форсунки)

Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.

Клапан холостого хода , IACV

Клапан отвечает за обороты двигателя на всех режимах (прогрев, холостой ход, нагрузка). Во время эксплуатации лепесток клапана загрязняется и происходит подклинивание штока. Обороты зависают на прогреве либо на Х.Х.(из-за клина). Тестов на изменение оборотов в сканерах при диагностике по данному мотору не предусмотрено. Оценить работоспособность клапана можно, изменив показания датчика температуры. Ввести двигатель в «холодный» режим. Или, сняв обмотку с клапана, руками покрутить за магнит клапана. Заедание и клин будут ощутимы сразу. При невозможности легко демонтировать обмотку клапана (например, на серии GE)проверить его работоспособность можно подключившись к одному из управляющих выводов и измерив скважность импульсов одновременно контролируя обороты Х.Х. и изменяя нагрузку на двигатель. На полностью прогретом двигателе скважность равна приблизительно 40%,меняя нагрузку (включая электрические потребители) можно оценить адекватное увеличение оборотов в ответ на изменение скважности. При механическом заклинивании клапана, происходит плавное увеличение скважности, не влекущее за собой изменение оборотов Х.Х.

Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.

Дальнейшая настройка клапана заключается в установке оборотов Х.Х. На полностью прогретом двигателе, вращением обмотки на болтах крепления, добиваются табличных оборотов для данного типа автомобиля (по бирке на капоте). Предварительно установив перемычку E1-TE1 в диагностическую колодку. На более «молодых» моторах 4А,7А клапан был изменён. Вместо привычных двух обмоток в тело обмотки клапана установили микросхему. Изменили питание клапана и цвет пластика обмотки (черный). На нем уже бессмысленно измерять сопротивление обмоток на выводах.

К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.

Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем - вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.

Система зажигания. Свечи.

Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.

Из-за них искрообразование будет не внутри цилиндра, а вне его.
При плавном дросселировании двигатель работает стабильно, а при резком – «дробит».

При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.

Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.

Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.

С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.

Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования.

В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.

" Тонкие " неисправности двигателя Тойота

На современных двигателях Toyota 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).

Масло

Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.

Воздушный фильтр

При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.

Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.

Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.

Падает давление

Следует отметить, что работа мотора возможна на давлении до 1,5 кг (при стандартном 2,4-2,7кг). При пониженном давлении наблюдаются постоянные прострелы во впускной коллектор запуск проблемный (вдогонку). Заметно снижается тяга.Проверку давления правильно производить манометром. (доступ к фильтру не затруднён). В полевых условиях можно воспользоваться «тестом налива из обратки». Если при работе двигателя за 30 секунд из шланга обратки бензина вытекает меньше одного литра, можно судить о пониженном давлении. Можно для косвенного определения работоспособности насоса воспользоваться амперметром. Если ток, потребляемый насосом меньше 4ампер - то давление просажено.

Измерить ток можно на диагностической колодке.

При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени. Механики всегда надеялись на случай,что им повезет и нижний штуцер не приржавел. Но зачастую так и происходило.

Приходилось подолгу ломать голову каким газовым ключом зацепить закатанную гайку нижнего штуцера. А иногда процесс замены фильтра превращался в «киносеанс» со снятием подводящей к фильтру трубки.

Сегодня эту замену никто не боится делать.

Блок Управления

До 1998 года выпуска , блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.

Ремонтировать блоки приходилось лишь по причине " жесткой переполюсовки " . Важно отметить, что все выводы блока управления подписаны. Легко отыскать на плате необходимый вывод датчика для проверки , либо прозвонки провода. Детали надежны и стабильны в работе при низких температурах.
В заключении хотелось бы немного остановиться на газораспределении. Многие владельцы «с руками» процедуру замены ремня выполняют самостоятельно (хотя это и не правильно, они не могут правильно затянуть шкив коленвала). Механики производят качественную замену в течение двух часов(максимум) При обрыве ремня клапаны не встречаются с поршнем и фатального разрушения двигателя не происходит. Все рассчитано до мелочей.

Мы постарались рассказать о наиболее часто возникающих проблемах на двигателях Тойота серии А. Двигатель очень прост и надежен и при условии очень жесткой эксплуатации на «водных -железных бензинах» и пыльных дорогах нашей великой и могучей Родины и «авосьным» менталитетом владельцев. Перенеся все издевательства, он по сей день продолжает радовать своей надежной и стабильной работой, завоевав статус самого лучшего японского двигателя.

Всем скорейшего выявления проблем и лёгкого ремонта двигателя Toyota 4, 5, 7 А - FE!

СОЮЗ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИАГНОСТОВ

Информацию по обслуживанию и ремонту автомобилей вы найдете в книге (книгах):

Всем доброго времени суток!

Решил написать свой отзыв о этой замечательной машине. До нее ездил на одних ТАЗах, поэтому за пол года до продажи семерки начал подискивать себе авто, знал одно точно, что это будет праворукая, не от того, что денег нет, а от того, что просто нравятсямне эти авто. На рынке сев один раз за руль этого авто я понял, что это будет Марино. Накопив немного денег начал выбор авто, ездил смотрел, в районе 140000-160000 руб, но ничего нормального не было, я начал уже расстраиваться, но тут вот захожу на авто. ру и вот она стоит, только добавили в обьяву, я сразу звонить, договорился о встрече, посмотрели была чуть чуть мятая вод. дверь, по двиглу хозяин говорил, что ест 1л масла на 10000. Вроде все устроило. Окончательная цена была 120000 руб. (пробег на тот момент был 208000 км). Все беру. Хозяин попросил забрать ее через 3 дня, когда ему отдадут мазду 6 с салона, я говорю ок, парень вроде так ниче. в итоге за день до того как забрать ее он мне звонит в 7 утра…… я сразу понял, что что-то не так, подхожу к Телефон: он говорит, что он попал на ней в ДТП………МЛ* я посидел нах. Ладно говорю, чего горячку пороть вечером встретимся и посмотрим на нее.

В итоге расклад такой. Ремонт капота+покраска, замена переднего бампера, передней правой фары+поворотник и соотв. крыло, короче говорит отдам ее за 108000 руб. А машина ведь мне очень понравилась, говорю беру. Пригнали ему мазду, я подъехал к нему на трамвае, он сел за свою новую, а я первый раз в жизни сел за прворукую и поехали мы в ГАИ снимать ее с учета….. Ребята те ощущения я вам передать не могу, как я кайфовал, я просто блин кончал когда ехал……. КАЙФ. Все легко, АКПП это вооообще…. тормоза, все настолько продумано, удобно и хорошо. Но вот теперь она моя, поставил на себя на учет. Купил фару, крыло, бампер. Крыло поставил а вот все остальное думаю позже поставлю и прально сделал, что сразу не влепил все. Еду я тут домой с работы, горит зеленый свет, я начинаю пересекать перекресток и попадаю наперерез своей полосе в пробку, соответственно пока все рассосались, у меня загорается желтый-красный, но я на середине перекрестка, 3 ряда меня пропускают, я начинаю проезжать и о…… получаю достаточно сильный удар в тот правый бок в перед, прям в то крыло которое до это поставил….. все думаю ППЦ.

Выходим осматриваем свои авто и какое же было мое удивление когда я увидел кто мне засандалил, стоит красавец у меня в правом боку Тойота Церес (кто не знает это близнец Марино)короче крыло опять нах, еще сильнее бампер, и дверь, та которая кстати была мятая (да при продаже хозяин мне отдал дверь в цвет), колесо сложило, короче я встал…. Гаи, страховая+куча геммороя. В итоге страховую я ждать не стал, потому как уж оч. сильно хотелось ездить. Что пришлось менять, что бы была на ходу. Пер. правая стойка и все+сход развал (крепкие машины)обошлось мне это в 3000 руб, прада стойку взял б. у в чем потом пожалел. Соответственно еще одно крыло. Передок поменял сам с другом в гараже, ниче сложного, все легко и просто. И вот моя Маринка находу с нормальным более менее капотом, крылом фарой и бампером. До сих пор правда не красил, собираюсь вот это сделать на днях. Проехал на ней порядка 16000 км. за это время мопенял масла и термостат, он гонял только по большому кругу, терм. был+замена 300 руб.

Потом решил почистить форсунки (на кой хер не знаю, вот просто захотелось) ну и почистил, в итоге мне разрушили керамику и форсам пришел каюк, стала оч. плохо заводиться. Решил этот вопрос заменой их, купил на разборе у знакомыз за 1500 руб 4 форсунки с рампой. Поменял и все ок, как новая. Из других вложений ниче не было. Только вот та стойка которую я с горяча поставил оказалась убитой, поэтому близится замена пер амортиз., буду ставить на перед масленный Токико по 1600 за штуку, я думаю не так дорого.

В целом машина оч хорошая, на 140-150 едешь не напрягаясь, дорогу держит отлично, единственное шумка колесных арок не ахти но эт простительно. В салоне удобно, я роста небольшого 170, поэтому за мной могут легко сидеть. 1. 5 достаточно хорош, с нашим авто не сравнить, АКПП тоже вешь. подвеска газ, достаточно жестка, поэтому на перед как писал буду ставить масло. Плохой штатный свет, поэтому поставил ксенон, намного лучше. В целом машина не подводила если не считать мой тупеж с форсунками и ДТП. Так всегда заводится и едет туда куда надо без проблем и зимой и сейчас в теплую погоду, кондей вкл и попер без каких либо заморочек, что не доедешь. Совет выбирающему авто, машина хороша брать стоит, по обслуге оч дешево и неприхотливо, кушает мало. Ну вот впринципи и все.

Совет покупателю:

Брать, машинка того стоит.