Встановлення та підключення автомобільної магнітоли необхідне у таких випадках:
- ви придбали уживаний автомобіль, не укомплектований автомагнітолою, або з магнітолою, яка не задовольняє ваші вимоги;
- ви придбали новий автомобіль у базовій комплектації та бажаєте встановити автомагнітолу з вищими характеристиками та функціональними можливостями;
- вам дісталася хороша магнітола з нагоди, наприклад з аварійного автомобіля;
- автомагнітола вийшла з ладу.
Кожен із цих варіантів має свої особливості. Умовно послідовність дій можна поділити на такі етапи: підготовчий етап, схемотехнічні монтажні роботи, випробування та налаштування.
1. Підготовчий етап
1.1. Обстеження електрообладнання автомобіля
Насамперед, підготуйте необхідний інструмент:
- набір викруток;
- бокорізи;
- паяльний набір (якщо ні, на випадок можна обійтися без нього);
- пристрій для демонтажу старої магнітоли.
Пристрій для демонтажу магнітол виконаний у вигляді двох тонких сталевих пластин шириною близько 5 мм, довжиною 100 мм. За відсутності можна виготовити самостійно.
У більшості випадків на посадковому місці ви знайдете ISO роз'єми. Це значно полегшує монтаж нової автомагнітоли. Як правило, магнітоли, що продаються, мають у своєму комплекті перехідники з роз'єму корпусу магнітоли на ISO підключення.
Далі досліджуйте місце з'єднання роз'ємів до електропроводки машини. Якщо автомобіль новий, або «свіжий» ніяких позаштатних з'єднань не повинно бути. Для літніх авто швидше за все ви виявите самостійне підключення роз'ємів до бортової мережі автомобіля, яке, напевно, доведеться виправляти. Проблема в тому, що такі з'єднання можуть бути запитані з грубими порушеннями безпеки експлуатації транспортних засобів, або ізоляція стала непридатною.
Відео - як встановити магнітолу в машину і на що звертати увагу:
Якщо ж ви змінюєте магнітолу через виходу її з ладу, необхідно в будь-якому випадку перепідключити всі з'єднання, інакше і нову магнітолу спіткає така ж доля. Крім цього необхідно перевірити всі динаміки та якість проводки, про це буде розказано у наступному розділі.
У разі, коли ви збираєтеся змінювати магнітолу зі збільшеною вихідною потужністю, треба подивитися на переріз провідників, що йдуть до динаміків. Сучасні якісні автомагнітоли мають вихідну потужність 50 Ватів на канал. Площа перерізу проводів аудіосистеми в цьому випадку має бути не менше ніж 4 квадратні міліметри.
1.2. Розробка ескізу електропроводки та списку комплектуючих
Наступний етап – складання ескізу проводки із зазначенням відстаней до споживачів. Це стосується випадків, коли прийнято рішення про заміну аудіо- та мережного проведення.
Позитивну шину живлення магнітоли підвищеної потужності, найімовірніше, доведеться тягнути з підкапотного простору, негативну можна приєднати на заземлення біля центральної консолі.
Найскладніше прокласти шлях проводів аудіосистеми. Зазвичай до задніх динаміків він проходить вздовж правого та лівого порогів.
Відео - підключення автомагнітоли Pioneer своїми руками:
Якщо планується підключення до магнітоли підсилювача, камер, інших додаткових пристроїв, їх треба врахувати в ескізі.
В ескізі необхідно вказати місця підключення запобіжників. Їх краще вибирати поблизу джерела з'єднання. Розмір головного запобіжника розраховується, виходячи з максимальної (пікової) вихідної потужності автомагнітоли за формулою:
Номінал = 2,5 Х Сумарна потужність каналів магнітоли (Ват) / 12 Вольт
За потужності автомагнітоли 4 Х 50 Вт виходить близько 50 Ампер.
- провід силовий перерізом 8 кв.мм. - 8 метрів;
- провід сполучний перетином 4 кв.мм. - 4 метри;
- контактна група на динаміки – 10 прим.;
- запобіжник 50 Ампер із гніздом – 1 шт.;
- запобіжник 15 Ампер із гніздом -1 шт.;
- припій, каніфоль - 1 набір;
- кріплення – 20 одиниць;
- термоусадка 4 мм – 1 метр;
- термоусадка 6 мм – 1 метр.
Термоусадка необхідна для якісної ізоляції електричних з'єднань. Вона являє собою вініловий кембрик, який зменшується у розмірі при дії гарячого повітря (промисловий фен, можна запальничка).
1.3. Вимірювання параметрів акустичної системи
Далі слід обстежити встановлену акустичну систему автомобіля. Для цього доведеться зняти накладки динаміків, переглянути стан дифузорів. Потім за допомогою мультиметра виміряти опір динаміка. Стандартні величини опорів – 2, 4 та 8 Ом (зазвичай 4).
Якщо хтось забув, як це робиться: переключіть мультиметр в положення опір на межу 200 Ом, підключіть щупи до клем динаміка. Якщо опір буде менше 2 Ом, можливе коротке замикання в ланцюгу. З цієї причини найчастіше автомагнітоли виходять із ладу.
Для того, щоб визначити номінальну потужність динаміка, доведеться глянути на його маркування. Вона завдана з тильного боку.
Якщо міняти акустику, треба враховувати, що доведеться тягнути проводку через гофру, що з'єднує двері із салоном. Це великий шматок роботи. У такому випадку відразу виміряйте діаметр посадкового місця динаміка та посадкову глибину.
При установці відповідного підсилювача важливим є вибір місця. Під сидінням він погано охолоджується, у багажник треба тягнути довгі дроти, які створять додаткові перешкоди. Краще, звісно, зупинитися на першому варіанті.
Деякі автомагнітоли обладнані лінійними виходами. Це спрощує завдання: необхідно лише прокласти шлях коаксіальних проводів та дроти управління підсилювачем. Якщо лінійні виходи відсутні, потрібне встановлення додаткового пристрою сполучення високого/низького рівня.
У випадку, коли ви купуєте магнітолу з покращеними характеристиками для нового автомобіля, раціональніше зупинитися на штатній моделі. Такі автомагнітоли випускають деякі виробники, причому для більшості марок автомобілів, у тому числі вітчизняного виробництва.
Вони повністю збігаються за всіма інтерфейсами (роз'єми, керування, діагностика та ін.) до автомобіля. Їх установка гранично проста: зняв стару, встановив нову, налаштував світло, колір та інші параметри користувача.
Відео - встановлення автомагнітоли в машину:
Краще набувати магнітолу з виходами низького рівня (лінійними виходами). Тоді при встановленні підсилювача не доведеться втручатися у схему.
Дедалі моднішими стають ANDROID-магнітоли. Практично це мультимедійний аудіокомплекс із системою позиціонування, інтернетом та іншими «наворотами». У цьому є раціональна ланка. По-перше, окреме придбання необхідних пристроїв обійдеться значно дорожче. По-друге, немає сенсу захаращувати робочу зону автомобіля численними гаджетами.
Після придбання всіх комплектуючих та самої магнітоли приступаємо до наступного етапу.
2. Схема підключення магнітоли та монтажні роботи
Це найвідповідальніший етап. Основні вимоги:
- правильне розроблення електричної схеми;
- грамотний та якісний електромонтаж;
- перевірка надійності та відповідності схемі виконаного монтажу.
2.1. Розробка електричної схеми
Найпростіше ґрунтуватися на стандартному ISO інтерфейсі. Тоді при подальшій заміні обладнання нічого не доведеться змінювати.
До того ж, схема його гранично зрозуміла. Для більшості автомагнітол можна придбати стандартні перехідники.
Розпинання роз'єму ISO (відповідність контактів та висновків):
Типова схема підключення автомагнітоли:
Керуючись цією схемою підключення, не важко зробити правильний електромонтаж.
2.2. Електромонтажні роботи
Насамперед, треба довести всі провідники від пристроїв до зони підключення ISO роз'ємів. Найважче це зробити для дротів динаміків, якщо така необхідність виникла. У цьому випадку доведеться знімати обшивку дверей, потім вести провідник через гофрошланг.
Іноді для простоти з'єднання провід ведуть повз роз'єм. Потім під кермом впускають у центральну консоль. Задні динаміки зазвичай приєднують уздовж нижніх порогів.
Сигнальний антенний провід, як правило, укладений виробником. Він вставляється у коаксіальне гніздо автомагнітоли. Є два типи антен: пасивний та активний (з підсилювачем). Антени з підсилювачем необхідно використовувати, якщо автомобіль експлуатується далеко від великих населених пунктів. Якщо таку антену застосовувати у великому місті, вона «забиватиметься» численними електричними перешкодами. Також деякі антени мають привід висування. Для цього у схемі передбачено окреме електроживлення антени через інтерфейс ISO.
Електроживлення магнітоли ведеться двома каналами: безпосередньо від акумулятора для підтримки налаштувань і пам'яті та через ключ запалювання.
Електричні підключення до динаміків слід здійснювати за допомогою спеціальних контактних груп. З'єднання проводів краще здійснювати методом скручування плюс паяння, використовуючи термоусадку.
2.3. Стандартні позначення висновків автомагнітол
При складанні інших електричних схем необхідно користуватися інструкціями з експлуатації автомагнітол або у разі їх відсутності наклейками на корпусі.
Міжнародний стандарт передбачає такі умовні позначення:
- FR+ і FR-передній правий плюсовий та мінусовий висновок динаміка;
- FL+ та FL-передній лівий;
- RR+ та RR- задній правий;
- RL+ та RL- задній лівий;
- GND - загальний провід, корпус, земля;
- B+ плюс акумулятор;
- BAT плюс акумулятор;
- K30 плюс акумулятор;
- A+ плюс через ключ запалення;
- K15 плюс через ключ запалення;
- ACC плюс через ключ запалення;
- ANT плюс антени;
- SAFE плюс через ключ запалення;
- SWA плюс через ключ запалення;
- N/C немає з'єднання;
- LAMP, ILL, ILLUM підсвічування;
- MUTE, TEL пауза для телефонної розмови;
- AMP включення підсилювача;
- DATA IN/OUT вхід-вихід даних;
- SHIELD обплетення коаксіального дроту;
- LINE IN/OUT лінійний вхід-вихід;
- REM управління;
- DIMMER регулює яскравість дисплея.
- CAN, K-BUS лінія шини даних;
- CD-IN/OUT, DVD-підключення чейнджерів;
2.4. Сумісність із системою діагностики автомобіля
Якщо магнітола встановлена правильно, вона повинна діагностуватися CAN-шиною або K-Line каналом.
Існують випадки, що після встановлення нерідної магнітоли в наявний стандартний роз'єм автомобіль перестає діагностуватися.
Відбувається це через те, що ISO роз'єм має діагностичну шину k-line. У багатьох автомагнітолах, особливо навколокитайських, цей висновок просто закорочен на мінус. Таким чином, діагностика завалюється. Для усунення проблеми необхідно знайти за довідником автомобіля номер цього висновку та обрізати його.
Після виконання всіх підключень не поспішайте вставляти магнітолу. Переходимо до наступного пункту.
3. Випробування та налаштування
По-перше, перевіряємо коректність з'єднань. Щупами мультиметра визначаємо наявність потрібної напруги на ISO-роз'ємах. Плюс A4, A6, A7 при включеному запалюванні, мінус на A8.
Далі вимірюємо опір динаміків із боку динаміків. Опір переднього правого – підключаємо щупи до B3 та B4 контактів. Повинно показувати 4 Ома. Аналогічні виміри виконуємо для інших динаміків.
Тепер можна підключити ISO-роз'єм магнітоли та інші з'єднання при вимкненій магнітолі. Для вимірювання струмів витоку необхідно увімкнути мультиметр у положенні вимірювання струму у розрив ланцюга кожного із запобіжників. Струми витоку повинні бути не більше 300 міліампер, інакше під час стоянки магнітола розряджатиме акумулятор.
Відео - на що слід звертати увагу при підключенні магнітоли до машини:
Переключіть рівень на передні динаміки. Потім встановіть гучність звучання музики, краще за класичну, в середнє положення. Переведіть баланс праворуч до упору. Трохи збільште гучність. Потім різко встановіть баланс у середнє положення.
Якщо гучність звучання значно збільшилася, отже, фази динаміків збігаються. Якщо гучність змінилася трохи, звук перетворився на кашу, отже, фазу однієї з динаміків треба змінити на протилежну.
Аналогічну операцію слід провести для тилових динаміків. Зрештою, для динаміків правої чи лівої сторони. Якщо не збігаються фази передніх і задніх динаміків, потрібно перекинути дроти на роз'ємах одночасно двох передніх або задніх динаміків.
Як швидко позбутися подряпин на кузові авто
Відеореєстратор – незамінний гаджет для автолюбителя
Дзеркало - бортовий комп'ютер
Головний акустичне пристрій входить у комплектацію машини чи встановлюється окремо. Підключення магнітоли виконується власником машини самостійно або за умов спеціалізованого центру. Від коректності виконання процедури залежить робота як мультимедійного центру, а й електричної системи автомашини.
Схеми підключення
Підключення автомагнітоли до бортової мережі автомобіля виконується через штатну проводку або безпосередньо виводиться до акумуляторної батареї. Система живлення повинна забезпечити безперебійну роботу обладнання незалежно від рівня гучності. У конструкції ланцюга енергопостачання використовується додатковий шнур, що забезпечує збереження налаштувань під час вилучення ключа із замку запалювання.
Схема, що додається до заводської документації, вказує на призначення кабелів живлення:
Poll Options є обмеженим тому, що JavaScript є неможливим у вашому браузері.
1%, 45 голосів
13.11.2019
- із чорною ізоляцією - використовується для заземлення корпусу магнітоли на кузов машини;
- з червоним захисним шаром (на частині магнітол застосовується жовтий шнур із збільшеним перерізом дроту) - для подачі позитивного живлення на підсилювач;
- з ізолятором жовтого кольору - для підживлення блоку пам'яті (потрібне постійне подання позитивного сигналу напругою 12 В);
- із захистом блакитного кольору із білою смужкою — для подачі живлення до зовнішнього підсилювача (наприклад, антени або звуку).
Перед тим, як підключити автомагнітолу до бортової мережі, необхідно проаналізувати документацію та вибрати кращу схему підключення. Для полегшення монтажу використовується кольорове маркування кабелів, що відповідає стандарту ISO. Неправильний вибір схеми комутації є причиною відключення обладнання в процесі роботи або спотворень звуку, що транслюється.
Через замок запалювання
Схема підключення магнітоли через контактну групу замку запалювання можлива за наявності у пристрої проміжної позиції ACC. Силовий провід для заземлення (з чорним ізолятором) необхідно підчепити до елементів заземлення (наприклад, до спеціальних болтів із гайками, привареними до кузова). Кабель кріпиться за допомогою контактних пластин, які встановлюються на оголену ділянку. Від якості заземлення залежить робота обладнання за підвищеної гучності, при поганому контакті магнітола може мимоволі відключатися.
Через контактну групу замку запалювання проходить лише кабель, вкритий шаром ізоляції червоного кольору. На частині машин допускається приєднання шнура до гнізда прикурювача або розетки для додаткового обладнання, оскільки живлення до вузлів подається лише після повороту ключа у замку запалювання. При такій комутації слід враховувати параметри захисного запобіжника, номіналу вставки має вистачати на спільну роботу прикурювача (або додаткових пристроїв) та мультимедійного обладнання.
Жовтий кабель виводиться до контактів, у яких постійно є позитивне харчування.
Якщо провід підключити до замку, то налаштування обладнання скидатиметься до заводських значень при кожному вимкненні системи запалювання.
Крапка підключення жовтого дроту залежить від моделі автомобіля, рекомендується вивести шнур до місця встановлення акумулятора.
Після того, як запалення вимикається і ключ виймається із замкової свердловини, подача живлення в силові ланцюги мультимедійного пристрою припиняється. Під напругою залишаються лише елементи, які забезпечують збереження в пам'яті частот радіостанцій та установок обладнання. Методика комутації забезпечує мінімальне споживання енергії головним пристроєм при простої автомобіля.
Установка штатної магнітоли у машині передбачає комутацію лише через контактну групу замка. Кабелі, що використовуються виробником, розраховані на потужність вбудованого підсилювача, що забезпечує надійну роботу обладнання. Якщо власник має намір замінити заводське обладнання на пристрій з покращеними характеристиками, рекомендується оцінити відповідність перерізу кабелів споживаної потужності.
Безпосередньо до акумулятора
Розповсюдження отримала схема комутації автомагнітоли безпосередньо до акумуляторної батареї, встановленої в моторному відсіку або багажному відділенні. Спосіб підключення є найнадійнішим, але власник машини повинен примусово відключати головний пристрій під час встановлення машини на стоянку. Підсилювач, що працює, здатний розрядити батарею за 8-10 годин, вранці запустити силовий агрегат стартером не вийде.
Перед тим як підключити магнітолу до постійного струму, необхідно прокласти силові кабелі. Шнури виводяться з панелі приладів через салон машини та моторний щит, траса прокладається на відстані від рухомих елементів та джерел тепла. Якщо в моторному щиті відсутні відповідні отвори, необхідно просвердлити деталі і встановити гумові ущільнювачі. Для забезпечення роботи обладнання, оснащеного зовнішнім підсилювачем та низькочастотним динаміком, потрібне використання мідного багатожильного кабелю перетином 3-5 мм².
Кабелі підключаються до контактних штирей батареї за допомогою спеціальних клем, які потім покриваються захисним складом. У позитивній магістралі передбачається установка запобіжника, номінал пристрою залежить від потужності компонентів, що підключаються. Плавка вставка монтується з відривом 300-400 мм від контактного роз'єму акумулятора. Встановлювати мультимедійний комплекс без елемента захисту категорично забороняється.
За допомогою кнопки замість замку запалювання
Підключення магнітоли через кнопку дозволяє керувати живленням головного пристрою без встановлення ключа в замок запалювання. За такої методики приєднання червоний провід (позитивне живлення) виводиться до перемикача, який монтується на фронтальній панелі або центральній консолі в салоні автомобіля. Установка та підключення обладнання передбачають прокладання додаткових кабелів та використання кнопки, що витримує силу струму до 10-15 А (залежно від потужності підсилювача).
Після натискання на кнопку вмикається мультимедійне обладнання, для збереження налаштувань у пам'яті використовується кабель жовтого кольору. Шнур виводиться до акумулятора або кріпиться до позитивного дроту ланцюга автомобіля, на якому постійно є напруга. Недоліком методики є необхідність контролю за положенням перемикача при постановці машини на стоянку.
Через сигналізацію
Для підключення до авто головного мультимедійного пристрою може використовуватися охоронна сигналізація. У схему обладнання включається додаткове 5-контактне реле, яке розриває ланцюг живлення магнітоли під час активації режиму охорони. Комутуючий вузол розміщується в розрив проводу подачі живлення до підсилювача, перед реле передбачається установка захисного запобіжника, розрахованого на струм 10-15 А. Для відключення живлення музичного обладнання використовується вихід управління зовнішнім блокуванням (негативний імпульс).
Монтаж магнітоли та підключення до бортової мережі через блок сигналізації рекомендується виконувати у спеціалізованому сервісі. При помилковій комутації головний пристрій продовжує споживати струм до 200 мА, що призводить до зниження ємності акумулятора. На частини охоронних комплексів потрібно встановити електронний блок, побудований на слаботочних транзисторах та додаткових опорах. Конструкція модуля залежить від вихідної логіки автомобільної сигналізації.
Методика підключення головного обладнання через подвійне реле та блок охоронного комплексу:
- Підключити жовтий кабель від батареї через контакти 30 та 85 першого реле, а потім провести шнур до програвача.
- До контакту 86, розташованому першому реле, прокласти сигнальний кабель від блоку управління центральним замком (негативний імпульс).
- Контакт 87А першого реле підключити до штекеру 30, що знаходиться на другому комутаційному блоці. Контакт 86 від другого реле приєднується до кузова автомобіля.
- Від штекера 85 на вторинному реле провід прокладається до зовнішнього підсилювача або антени.
- Червоний провід проходить через замок запалювання та діод. Потім ланцюг приєднується до контакту 87, розташованому на другому реле, і виводиться до колодки головного пристрою.
Встановлення в машину
Установка магнітоли починається з демонтажу декоративних заглушок, що закривають посадкове гніздо в центральній консолі. Для кріплення головного пристрою використовуються металеві обойми, які утримуються в панелі приладів вусиками, що відгинаються. Якщо в машині застосовувалася магнітола 1 Din-формату, а планується встановлення обладнання зі збільшеними габаритами, то з консолі виймається скринька для дрібних предметів. На частині машин встановити програвач стандарту 2 Din неможливо або для розміщення вузла потрібно встановлення нової консолі.
Щоб встановити магнітолу замість оригінального обладнання, необхідно змонтувати перехідні кронштейни, що дозволяють закріпити магнітофон до каркасу приладової панелі. Установка позаштатної магнітоли передбачає використання декоративної рамки, що дозволяє вписати прямокутну передню панель в отвір зі скошеними кромками або округленими кутами (залежить від типу автомобіля). Додатковий елемент монтується своїми руками та не вимагає доопрацювання штатних деталей від машини.
Підключення динаміків
Підключення магнітоли до автомобіля, оснащеного штатною акустикою, не вимагає прокладання комутаційних кабелів. Власнику потрібно безпосередньо з'єднати штекери з роз'ємами у відповідь на головному пристрої або використовувати перехідник. Якщо одночасно з монтажем мультимедійного обладнання проводиться установка динаміків, потрібно буде прокласти сигнальні кабелі. Залежно від конструкції машини акустику встановлюють у дверях, панелі приладів або полиці, розташованій за спинкою заднього ряду сидінь.
Для з'єднання акустики з головним пристроєм використовується мідний багатожильний провід спеціального призначення, покритий еластичним ізолятором. На корпусі гучномовця розташовані позитивний та негативний контакти з позначеннями. Схема підключення автомагнітоли передбачає приєднання гучномовців із дотриманням полярності, з'єднувати мінусові кабелі у загальну шину заборонено. Оскільки дроти йдуть без фішки, необхідно передбачити штекер, який забезпечить надійне під'єднання.
Підключення антени
Після того, як підключилися силові кабелі та комутаційні шнури гучномовців, слід встановити на місце штекер антени. На частині машин кабель із колодкою складений у глибині панелі приладів, власнику необхідно самому витягнути шнур до місця монтажу. Штатні антени оснащуються частотними фільтрами, що усувають перешкоди та збільшують дистанцію прийому сигналів від ретрансляторів. Заводський вузол підключається за допомогою штекера, який встановлюється у гніздо у відповідь на задній частині автомобільної магнітоли.
Якщо автомобіль не обладнаний антеною, багато власників підключають пристрій активного типу, який кріпиться на вітровому склі. Вбудований підсилювач вимагає подачі живлення, яке забезпечується виходом у штекер програвача, позначеним символами AMP або REM. Після приєднання точка стику захищається ізоляційною стрічкою. На цьому етапі процедура встановлення магнітоли в автомобіль закінчується, власник може протестувати роботу обладнання.
Перевірка підключення
Після завершення встановлення автомагнітоли необхідно підключити акумулятор до бортової мережі машини. Потім робиться спроба активації головного мультимедійного пристрою. При помилковому підключенні проводів увімкнути пристрій не вийде, при поганій ізоляції можливе виникнення короткого замикання, через яке згорить запобіжник. Для відновлення працездатності потрібно зняти пристрій та замінити плавку вставку на виріб з ідентичним номіналом.
Потім рекомендується перевірити коректність з'єднання шнурів живлення за кольорами дротів магнітоли. Помилково підключені кабелі необхідно акуратно від'єднати, а потім знову правильно підключити автомагнітолу. Якщо при натисканні на кнопку увімкнення запрацювала індикація на дисплеї, то живлення обладнання підключено коректно. Якщо відсутній звук (незалежно від положення регулятора) або підсилювач періодично відключається, необхідно тестером перевірити цілісність кабелів, що йдуть до гучномовців.
Якщо під час роботи обладнання не відзначається збоїв, то підключення автомагнітоли та встановлення додаткових компонентів вважаються завершеними. Якщо власник не може виявити причину несправності, рекомендується передати машину до сервісного центру. Експлуатація автомобіля з несправними компонентами електричної мережі призводить до оплавлення ізоляції проводки та займання.
Автомобілі міцно увійшли до нашого життя та сьогодні це не просто автомобіль, а місце де ми проводимо дуже багато часу. Дорогою з роботи, на роботу, під час відпустки та поїздки на рибалку всі автолюбителі стикаються з таким поширеним явищем, як пробки. Під час виснажливого стояння в багатогодинних пробках немає нічого кращого, ніж послухати музику або подивитися фільм. Сучасні магнітоли мають все необхідне для комфортного проведення часу. Вартість таких агрегатів може становити від кількох тисяч рублів до сотень, і вибір залежить від ваших фінансових можливостей. Значно заощадити можна на установці приладу, якщо ви володієте хоч найменшими знаннями електротехніки.
Перед встановленням обладнання в першу чергу необхідно ознайомитись зі стандартними розмірами магнітоли, які можуть відрізнятися залежно від вибраної моделі аудіо-установки.
На коробці з магнітолою багато автолюбителів помічають небачені досі символи та позначення. Наприклад, автомагнітола 2 DIN із навігацією андройд. Що таке навігація та андройд всім чудово відомо, а ось 2 DIN зустрічається у житті рідше. Насправді існує два типорозміри гнізд для автомагнітол, а саме:
- 1 DIN – має розміри 178 х 52 мм;
- 2 DIN – має розміри 178 х 100 мм.
Крім цього, зараз на ринку є пристрої 1 DIN з меншим розміром 178 х 52 х 159 мм. Такі моделі коштують набагато дешевше за рахунок того, що в них відсутній CD-привід, замість якого встановлюються USB-порти на лицьову панель.
Якщо говорити про відмінності основних типорозмірів, то 2 DIN – вироби оснащуються великим дисплеєм та великими кнопками. Завдяки цьому такі магнітоли відрізняються зручним керуванням. Крім цього, такі пристрої частіше мають велику кількість функцій, перетворюючись на повноцінні медіа-ресивери.
Якщо ж ви власник автомагнітоли з висувним дисплеєм, то, швидше за все, габаритні розміри пристрою відповідатимуть 1 DIN стандарту. Такі пристрої відрізняються компактністю, а завдяки великому дисплею ви зможете переглядати в машині ДВД, користуватися інтернетом або навігатором. Автомагнітоли 1 DIN з висувним екраном встановлюються як і інші магнітофони. Головне, щоб усе було зроблено відповідно до рекомендацій, наведених нижче у статті.
Якщо у вашому автомобілі є гніздо для автомагнітоли 1 DIN, але ви хочете використовувати більш багатофункціональний пристрій, то у продажу є спеціальні перехідні рамки для автомагнітол 2 ДІН.
Якщо говорити про глибину магнітол, то це значення становить 160 мм, незалежно від типорозміру. Після того так ви визначилися, що ваша магнітола відповідає гнізду, передбаченому виробником або придбали перехідну рамку або зробили її самостійно, можна приступати до встановлення пристрою.
Особливості встановлення
Перед початком роботи необхідно звернути увагу на роз'єми автомагнітоли та автомобіля. Якщо вони не збігаються, нічого страшного. Зараз на ринку можна придбати будь-який необхідний перехідник, що дозволяє перейти з оригінальних стовпчиків на загальноприйнятий стандарт ISO. Найкращий роз'єм для автомагнітоли – це ISO 10487, тому якщо така є у вашому автотранспортному засобі, то процес установки буде набагато простіше.
Перед монтажем необхідно придбати комплект усіх потрібних дротів для підключення живлення та гучномовців. Краще вибирати коротшу проводку без зайвих скруток. Багатожильні дроти з силіконовою ізоляцією на сьогоднішній день вважаються найнадійнішими. Крім цього, уточніть, чи знадобиться вам перехідна рамка для 2 DIN автомагнітоли.
Корисно! Діаметр проводки повинен бути в 1,5-2 рази товщі, ніж на роз'ємі автомагнітоли. Фахівці рекомендують використовувати спеціальні акустичні дроти із перетином 1,5-4 мм кв.
Після цього можна переходити до з'єднання.
Маркування проводів та схема їх підключення
Практично всі виробники автомагнітол дотримуються одного стандарту маркування дротів для входу:
- BAT/B+ – жовтий провід до постійного плюса акумулятора. При підключенні використовується запобіжник 10-20А;
- ACC/А+ – червоний провід до клеми замку запалювання;
- GROUND/GND – чорний провід, що означає мінус або масу;
- REM – блакитний або біло-блакитний провід, що відповідає за включення автомобільного підсилювача або антени;
- ILL – помаранчевий провід до клеми перемикача освітлення;
- MUTE – жовто-чорний провід, який відповідає за дистанційне приглушення або повне відключення звуку. Якщо його немає в комплекті, то купувати такий провід не потрібно.
Існує й інша схема підключення, коли червоний провід підключається разом із червоним. Це дозволяє аудіосистемі працювати незалежно від того увімкнено або вимкнено ключ запалювання. Єдиним мінусом такої схеми буде те, що магнітофон постійно перебуватиме в режимі очікування, що згубно позначається на роботі акумулятора. Швидкість його розрядки може значно збільшитись.
Для виходу магнітоли використовуються такі дроти, що йдуть на динаміки. Вони завжди йдуть парами:
- FL- і FL + - мінус і плюс заднього динаміка (білі дроти);
- FR- і FR+ - мінус і плюс переднього динаміка (сірі дроти);
- RL- та RL+ – мінус та плюс лівого заднього динаміка (зелені дроти);
- RR- та RR+ – мінус та плюс правого заднього динаміка (фіолетові дроти).
У кожній парі один провід буде однотонним, а другий із чорною смугою. Смугастий позначає мінус. Уважно ознайомтеся з колірною схемою вашої магнітоли та дотримуйтесь послідовності проводів.
Підключення динаміків
Процес підключення динаміків вимагає особливої уваги, тому обов'язково зверніться до інструкції. Зазвичай на клемах динаміків присутні маркування плюсу та мінусу. Найчастіше широка клема є плюсовою, а вузька – мінусовою. Якщо у вашому автомобілі таких маркувань немає, скористайтесь найпростішим тестером – батарейкою. Приєднайте її + і – до клем динаміка і якщо дифузор рушить назовні, значить, ви визначили фазування правильно.
Є ще один спосіб визначення фазування. Для цього переведіть весь звук на один із передніх гучномовців і збільште гучність до максимуму, доки не з'являться помітні звукові спотворення. Збалансуйте звук, для цього рівномірно розподіліть гучність на лівий та правий динаміки. Якщо фазування виконано правильно, то загальна гучність помітно збільшиться. Якщо звук не став гучнішим або зміни ледь помітні – це свідчить про неправильне фазування та необхідність поміняти місцями дроти на одному з динаміків. Так само можна перевірити і задні гучномовці.
Важливо! Обов'язково проведіть тест, оскільки при неправильному підключенні ви ризикуєте втратити до 80% якості звуку або вивести магнітолу з ладу з часом.
Якщо ваша магнітола має слабку потужність, то вона буде оснащена тільки плюсовими проводами для кожного динаміка. У цьому випадку мінус динаміків підключається до загального мінусу аудіо-установки.
Про те, що магнітола підключена неправильно або «небажаним» чином, ви дізнаєтесь за такими ознаками:
- під час стоянки акумулятор буде дуже швидко розряджатися, причому до такого стану, що машину неможливо завести;
- під час прослуховування музики, ви помітите, що магнітофон постійно заїкається, а при збільшенні гучності автомагнітола самовідключається;
- при відключенні живлення всі налаштування зникають.
Якщо ви помітили такі проблеми, краще перевірити правильність підключення всіх проводів.
Підключення антени
Щоб підключити антену пасивного типу, достатньо включити її штекер у відповідне гніздо. Якщо ж ви встановлюєте активний пристрій, то з нею справи складніші. Справа в тому, що в цьому випадку до антени слід підвести харчування. Зазвичай забезпечити його можна за допомогою синього дроту REM, який або йде в комплекті з магнітолою або підготовлений вами заздалегідь.
Інші можливі контакти
На виробі можуть зустрітися й інші маркування, тому буде корисно їх знати:
- AMP – контакт, відповідальний включення живлення зовнішнього підсилювача;
- DATA IN/OUT – вхід/вихід даних;
- LINE IN/OUT – лінійний вхід/вихід;
- ACP+/- – лінії шини (найчастіше використовується в автомобілях Ford);
- AUDIO/R/L COM – загальний провід (земля), що відповідає за вхід/вихід для попередніх підсилювачів;
- SEC IN – додатковий вхід;
- ALARM – використовується для підключення сигналізації (дуже часто є у магнітолах PIONEER);
- D2B-/D2B+ – оптичні лінії зв'язку.
В ув'язненні
Якщо з якихось причин вам знадобиться зняти магнітолу, це можна зробити дуже просто. Спочатку натисніть кнопку RELEASE і натисніть на лицьову панель керування. Далі, використовуючи два плоскі ключі, витягніть магнітолу назовні. Як бачите, установка автомагнітоли своїми руками, відео якої ви знайдете нижче, не вимагає багато часу та сил, головне, все робити за відповідною схемою підключення.
Мультимедіа-система автомобіля (автомагнітола)– це універсальний цифровий радіоелектронний пристрій, призначений для прослуховування радіопередач, музики, відеоспостереження, навігації та комунікації.
У сучасних автомобілях аудіопідготовка виконується під час збирання – встановлена антена та динаміки у дверях, прокладена електропроводка і в бороді є відсік із роз'ємом для підключення магнітоли. Для встановлення магнітоли, якщо стандарти роз'ємів відповідають, достатньо лише з'єднати їх та вставити магнітолу у відсік.
Структурна та кольорова
схема підключення автомагнітоли в автомобілі
Перед первинною установкою або заміною морально застарілої автомагнітоли своїми руками потрібно вивчити принцип її роботи та схему підключення до електропроводки автомобіля.
Магнітоли будь-якого виробника і типорозміру підключаються за однаковою електричною схемою, трапляється, що приєднувальний роз'єм в автомобілі по конструкції відрізняється від роз'єму на магнітолі.
Колірна схема проводів на цій структурній схемі відповідає стандарту ISO. Звертаю увагу, що виробники автомобілів, особливо азіатських країн, часто використовують власне маркування кольорів проводів.
Як на автомагнітолу подається напруга живлення
Для роботи автомагнітоли на неї потрібно подати напругу живлення постійного струму 12 В від акумулятора. Зазвичай воно подається за трьома проводами, на схемі це дроти в ізоляції чорного (мінус-маса), жовтого та червоного (+) кольору.
Провідом жовтого кольору магнітола підключена безпосередньо до виведення акумулятора через запобіжник. Це необхідно щоб, коли ключ із замка запалення вийнятий у магнітолі зберігалися встановлені налаштування, включити автомагнітолу в такому випадку неможливо. У черговому режимі струм споживання магнітоли складає всього кілька міліампер, що можна порівняти зі струмом саморозряду акумулятора і практично не призводить до його розряду.
Основна напруга живлення подається через замок запалювання по дроту червоного кольору. Якщо ключ у замку запалення повернутий у положення АСС, навіть коли двигун не запущений, то можна включити автомагнітолу.
Червоний провід можна з'єднати з жовтим дротом, і тоді магнітола працюватиме незалежно від замку запалювання. Але таке підключення знижує експлуатаційну безпеку і постійно розряджатиметься акумуляторна батарея, особливо якщо магнітолу забути вимкнути. Тому підключати магнітолу в такий спосіб не рекомендується.
Колірна схема підключення антени
Автомобільна антена є металевою трубкою або стрижнем заданої довжини. Така антена підключається за допомогою коаксіального кабелю за допомогою роз'єму безпосередньо до антенного гнізда магнітоли
На фотографії зліва зображено роз'єм, що йде від антени, а праворуч у відповідь частина гніздо, розташоване зазвичай на задній стінці автомагнітоли.
Для можливості прийому радіопередач при більшому віддаленні джерела радіосигналу іноді використовують активні антени, в яких в безпосередній близькості від самої антени додатково встановлюють високочастотний підсилювач. Для його роботи потрібна напруга живлення 12 В, яка подається по синьому дроту з білою смугою.
У деяких моделях автомобілів антена захована в шахті і висувається назовні за допомогою електродвигуна та механічного редуктора лише тоді, коли магнітола увімкнена. Двигун працює при подачі напруги живлення 12 В по дроту синього кольору.
Колірна схема підключення та перевірка автомобільних динаміків
Акустична система автомобіля, як показано нижче на колірній схемі підключення, зазвичай складається з чотирьох широкосмугових динаміків, встановлених по одному в кожному з бічних дверей.
Динаміки мають полярність і тому слід правильно їх підключати. Динамік не акумулятор, тому якщо поплутати полярність підключення, це не призведе до непоправних наслідків. Буде лише порушено фазування, в результаті якого динаміки працюватимуть у протифазі та звукові хвилі, що випромінюються одним динаміком, поглинатимуться протилежним. Гучність звуку буде низькою, навіть при великій потужності, що підводиться, не кажучи вже про якість.
Зазвичай поруч клем на динаміці нанесено позначення полярності. На гучномовці, зображеному на фотографії, крім маркування, крім клеми мають різну ширину, позитивний висновок ширше.
Динаміки за стандартом ISO підключаються до автомагнітола за допомогою двох одноколірних дротів. Провід, підключений до плюсової клеми, пофарбований суцільним кольором, а на ізоляції дроту, що йде до мінусової клеми, вздовж усієї довжини нанесена чорна смуга.
Перевірка правильності фазування автомобільних динаміків на слух
Перевірка фазування динаміків може знадобитися, якщо аудіопідготовка виконувалася самостійно, при заміні роз'єму підключення магнітоли роз'ємом іншого стандарту або після заміни динаміка, що відмовив.
Якщо магнітола встановлена в автомобіль і працює, перевірити правильність фазування динаміків можна без приладів, на слух. У будь-якій автомагнітолі є функція налаштування балансу – регулювання рівня гучності звучання правих та лівих динаміків. Водій автомобіля сидить ліворуч і знаходиться ближче до лівих динаміків. Для того щоб звук з обох сторін сприймався ним з однаковою гучністю, можна за допомогою балансування збільшити гучність звучання правих динаміків.
Ця функція дозволяє не лише збалансувати звук, а й перевірити правильність фазування динаміків. Якщо за допомогою балансу збільшувати гучність звучання лівих або правих динаміків, загальна гучність відтворення, особливо на низьких частотах, повинна зменшуватися. Якщо зменшується, а збільшується, то полярність підключення однієї з динаміків не правильна.
Якщо полярність підключення одного з динаміків порушена, то досить поміняти місцями дроти в парі, що йдуть на нього. Для визначення неправильно підключеного динаміка, доведеться послідовно змінювати місцями дроти в парі кожного з динаміків і перевіряти фазування за описаною вище методикою.
Пристрій та перевірка автомобільних динаміків омметром
Автомобільний гучномовець (динамік) – це закріплений у корпусі (кошику) за допомогою підвісу та центруючої шайби дифузор конічної форми з котушкою з мідного дроту, розміщеною у зазорі постійного магніту.
На фотографії представлений класичний низькочастотний електромагнітний гучномовець у розрізі. Коли на котушку подається електричний струм, довкола витків виникає електромагнітне поле, яке взаємодіючи з полем постійного магніту, втягує або виштовхує дифузор. В результаті виникає звукова хвиля, яку ми й чуємо у вигляді промови чи музичних творів.
На цій фотографії зображено середньочастотний гучномовець, що складається з трьох динаміків. Один із них, праворуч на фото, п'єзоелектричний випромінювач, тому має високий опір і за допомогою омметра його не продзвонити.
Середньо та високочастотні динаміки часто підключають через фільтри, що являють собою конденсатор. Тому перевіряти такий динамік потрібно, підключаючи щупи омметра безпосередньо до його висновків.
Активне опір електродинамічних динаміків лежить у межах 1-16 Ом, тому перевірити цілісність котушки можна, продзвонивши її за допомогою мультиметра, включеного в режим вимірювання опору.
Мультиметр показав опір 5,1 Ом, отже, котушка динаміка справна. Але трапляється, що витки проводів від подачі великої потужності злітають з котушки або починають чіплятися за керн. Це легко перевірити, рівномірно та дуже слабо натискаючи пальцями на дифузор. Він повинен легко і безшумно утоплюватись і повертатися у вихідне положення, не видаючи сторонніх звуків.
Якщо динамік продзвонюється омметром і не видає шарудіння при натисканні на дифузор, він справний.
Перевірка та визначення полярності динаміка за допомогою батарейки
Якщо в наявності немає мультиметра, то динамік можна перевірити і заразом визначити полярність його висновків (якщо відсутнє маркування) за допомогою будь-якої батареї або акумулятора. Достатньо з'єднати виводи батареї на секунду з динаміками.
При збігу полярності підключення батарейки, коли "+" її підключено до плюсового виведення динаміка, його дифузор підніметься вгору, як показано на фотографії.
В іншому випадку дифузор втягнеться в кошик динаміка. У момент підключення батарейки динамік видасть характерний звук, що шарудить.
Для перевірки підійде будь-яка батарея, що навіть сіла, або акумулятор, напругою не більше 4,5 В. При більшій напрузі і великій ємності батарейки можна спалити котушку динаміка. Батарейку типу «Крона», хоча напруга на її висновках становить 9, можна використовувати, так як вона має малу ємність. Якщо під рукою немає батарейки, підійде будь-яке мережне джерело постійного струму, наприклад, зарядка від мобільного телефону.
Про вибір акустичного кабелю для звукових колонок
При самостійній аудіопідготовці при встановленні магнітоли або заміні морально застарілої на магнітолу з потужнішим підсилювачем необхідно вибрати або перевірити перетин проводів, що йдуть до динаміків. Методика вибору акустичного кабелю відрізняється від правил вибору електропроводки для електропроводки. Вибору акустичного кабелю на сайті присвячено.
Розміри магнітол – 1DIN та 2DIN
У бороді європейських та російських автомобілів є стандартне вікно для встановлення магнітоли типорозмірів 1DIN або 2DIN. Позначення відповідає міжнародному стандарту ISO 7736 (Автомобільні головні пристрої), розробленому Німеччині 1984 року. DIN (Deutsches Institut für Normung) перекладається як Інститут стандартизації Німеччини.
Як видно на кресленні, розміри 1DIN (180х50х160) і 2DIN (180х100х160) відрізняються тільки висотою. У 2DIN вона вдвічі більша, ніж у 1DIN. Слід зазначити, що глибина 160 мм не зафіксована в стандарті, але за фактом у всіх автомобілях відповідає цьому розміру.
При виборі автомагнітоли для первинної установки або при заміні морально застарілої необхідно переконатися, що розмір наміченої для покупки магнітоли відповідає розміру вікна в бороді. Якщо розмір автомагнітоли менший на кілька міліметрів, ніж вікно відсіку, то це питання вирішується легко. Приклад установки магнітоли меншого розміру, ніж вікно шахти, наведено в статті нижче.
Якщо розмір магнітоли менший на сантиметр і більше, то доведеться купувати перехідну рамку, а якщо більше і не поміщається у відсік, то доведеться знімати бороду і розширювати вікно. Це трудомістка робота і краще відразу вибирати магнітолу, що підходить за розмірами для встановлення у Ваш автомобіль.
Роз'єми для підключення автомагнітоли
до бортової мережі автомобіля
Багато виробників при аудіопідготовці автомобілів встановлюють роз'єм для підключення автомагнітоли внутрішнього стандарту, оскільки міжнародного немає. У Європі та Росії віддають перевагу німецькому стандарту ISO 10487, який регламентує конструкцію та геометричні розміри роз'єму, але не регламентує кольорове маркування проводів. Але багато виробників дотримуються однакового кольорового маркування, що практично стало стандартом.
На фотографії представлений роз'єм стандарту ISO 10487. Він складається із двох окремих колодок – «А» та «В», які легко відрізнити за місцем розташування фіксатора. У колодці "В" він розташований по центру, а в "А" - від центру зміщений убік.
| Стандарт ISO цоколівки колодок для підключення магнітоли | |||
|---|---|---|---|
| Колодка | Номер контакту | Призначення | Колірне маркування |
| "А" живлення | 1 | Зміна гучності на швидкості | Не нормується |
| 2 | Вимк. звуку при телефонному дзвінку | Не нормується | |
| 3 | Резерв | Не нормується | |
| 4 | +12 V постійно (пам'ять) | жовтий | |
| 5 | +12 V зовнішніх пристроїв (антена) | синій | 6 | Підсвічування магнітоли | помаранчевий | 7 | +12 V АСС від запалення | червоний | 8 | Мінус (маса) | чорний |
| «В» аудіо | 1 | Правий тиловий (+) | фіолетовий |
| 2 | Правий тиловий (-) | фіолетовий з чорною смугою | |
| 3 | Правий фронтальний (+) | сірий | |
| 4 | Правий фронтальний (-) | сірий із чорною смугою | |
| 5 | Лівий фронтальний (+) | білий | 6 | Лівий фронтальний (-) | білий з чорною смугою | 7 | Лівий тиловий (+) | зелений | 8 | Лівий тиловий (-) | зелений з чорною смугою |
Якщо роз'єм у наявній магнітолі відрізняється від роз'єму, встановленого в автомобілі, то можна придбати перехідник (адаптер) або, як я і зробив, відрізати дроти від штатного роз'єму і припаяти до нового.
Для прикладу на фотографії представлений адаптер для підключення автомагнітоли з роз'ємом ISO в автомобілях Hyundai та Kia деяких років випуску. При виборі адаптера слід врахувати, що колодка, яка вставляється в роз'єм автомобіля, завжди зі штирями (типа тато на фото праворуч), а яка підключається до магнітоли – гнізда (тип мама, на фото зліва).
Вид і кольорове маркування штатного роз'єму можна дізнатися з електричної схеми автомобіля, а колірне маркування підключення магнітоли зазвичай є на її корпусі або є в документації.
Вибір автомагнітоли
Майже всі сучасні автомагнітоли, незалежно від бренду, створені в Китаї і за технічними характеристиками приблизно однакові. Відрізняються лише розмірами за висотою (50 або 100 мм), зовнішнім виглядом, числом каналів та додатковими комутаційними можливостями.
Тому при виборі автомагнітоли в першу чергу потрібно дізнатися про розмір посадкового місця для неї в автомобілі та визначитися з переліком необхідних Вам додаткових комунікаційних можливостей.
| Технічні характеристики сучасних магнітол | ||
|---|---|---|
| Найменування | Функція | Примітка |
| FM радіо (87,5-108 МГц) | сучасний діапазон | |
| AM радіо (66-74 МГц) | Прийом радіопередач в УКХ діапазоні | радянський діапазон |
| Відтворення з USB | ||
| Відтворення з SD флеш | Прослуховування звукових та перегляд відео роликів | MKV, MP4, DIVX, Lossless Audio, JPEG, MP3 та WMA |
| Пульт дистанційного керування | Управління режимом роботи магнітоли дистанційно | |
| Сенсорний екран | Управління магнітолою дотиком до екрану | Нестабільна робота при негативних температурах |
| GPS навігація | Визначення місця знаходження та можливість прокладання маршруту пересування | |
| Bluetooth гучний зв'язок | Бездротове підключення до магнітоли зовнішніх пристроїв | Можливість спілкування по стільниковому зв'язку з вільними руками |
| 3G інтернет | Бездротове підключення магнітоли до системи Інтернет | Можливість працювати в інтернеті |
| Wi-Fi | Бездротове підключення зовнішніх пристроїв до магнітоли через IP | |
| Кількість каналів для підключення гучномовців | 2, 4, 6 | Оптимально чотири |
| Вихід на сабвуфер | Можливість підключення сабвуфера | Для меломанів |
Після визначення переліку бажаних технічних характеристик можна приступати до вибору моделі. Практично всі сучасні магнітоли забезпечують достатню потужність звуку і низький рівень нелінійних спотворень, що забезпечують досить якісне звуковідтворення для прослуховування, і всі міркування на цю тему є безпідставними.
Природність звуковідтворення залежить не тільки від джерела сигналу, параметрів магнітоли або іншого звуковідтворювального пристрою та їх акустичних систем, але й акустичних характеристик приміщення. Досягнути природного звучання в салоні автомобіля об'ємом в кілька кубометрів, та ще на половину покриття, що не поглинає звукові хвилі (скла, пластик) в принципі неможливо.
Випромінені динаміком звукові хвилі багаторазово відбиваються від скла і пластикових панелей, утворюючи затухаючі стоячі хвилі у вигляді луни. Відбиті хвилі підсумовується із знову випромінюваними динаміками, і спотворюють їх. Насолодитися природним звучанням можна лише у концертному залі.
Таким чином, головними критеріями при виборі автомагнітоли є: висота корпусу, наявність необхідних функцій та зовнішній вигляд. Інші технічні характеристики сучасних магнітол, як правило, забезпечують високу якість звуковідтворення.
Тому при виборі для установки в свій автомобіль я придбав на Аліекспрес зі знижкою всього за 12 $ автомагнітолу SJ-T10446-93 моделі 2033, яка сподобалася мені за ціною, зовнішнім виглядом та технічними характеристиками, наведеними нижче в таблиці. Зовнішній вигляд її ви бачите на фотографії.
| Основні характеристики магнітоли SJ-T10446-93 моделі 2033 | ||
|---|---|---|
| Найменування | Характеристика | Примітка |
| Типорозмір | 1DIN | 180 мм 50 мм 160 мм |
| Напруга живлення | 12 В | Мінус на корпусі |
| FM канал | 87,5-108 МГц | Чутливість 22 db |
| Відтворення | USB, SD флеш, з Audio входу | Формат MP3, MP4, WMA |
| Система звуку | Стерео | Поділ >25 db |
| Частотний діапазон | 20-20000 Гц | Нелінійні спотворення |
| Опір навантаження | 4-8 Ом | Опір динаміків |
| Вихідна потужність | 4×50 Вт | Чотири канали |
| Дисплей | Світлодіодний ЖК | Формат ID3 |
| Регулятор гучності | Кругла ручка | Електронний |
| Еквалайзер | Ступінчасте регулювання кнопкою | Класика, джаз, СОЗ, рок |
| Температура експлуатації | мінус 20 - 60 ° | |
| Тип колодки для підключення | Будь-який | Планувалося перепаювання |
Перед пошуком підходящої моделі автомагнітоли я виписав усі необхідні технічні характеристики та вимоги, які звів у таблицю та за ними вже здійснював вибір. Інші функції, такі як запам'ятовування налаштувань, ПДК та інші, як правило, присутні за умовчанням.
Приклад установки автомагнітоли в автомобіль
Перед вибором автомагнітоли потрібно вимірювати розміри відсіку в бороді та дізнатися, який тип колодки встановлений при аудіо підготовці. Для цього потрібно витягти встановлену автомагнітолу, а в разі встановлення вперше, вийняти декоративну заглушку.
Для отримання штатної магнітоли з відсіку необхідно скористатися спеціальним ключем, який зазвичай є в комплекті автомобіля. Стандарту немає, і тому кожен виробник вигадує свій вигляд ключа. Для зняття магнітоли достатньо ключа вставити в прорізі на її панелі.
Щоб зняти заглушку, потрібно викруткою з плоским лезом підчепити її посередині. Для виключення подряпин на пластику бороди під викрутку потрібно підкласти м'яку прокладку, наприклад шматок шкіри.
Заглушка у відсіку кріпитися за допомогою чотирьох клямок, по дві на кожній з довгих сторін. На фото вони виділені коричневим кольором.
Як і очікувалося, колодка роз'єму виявилася Hyundai ATOS, яка підходила до дуже невеликого модельного ряду автомагнітол.
На цій фотографії показано колодку Hyundai ATOS з боку контактних пелюсток. Відразу стало очевидним, що підібрати недорогу магнітолу для встановлення з таким типом роз'єму практично неможливо.
Антенний штекер був стандартним, частину для нього мають практично всі автомагнітоли, включаючи брендові.
За розмірами з урахуванням санчат обрана китайська автомагнітола SJ-T10446-93 моделі 2033 відповідала розмірам відсіку в бороді. Але для заміни штатних санок довелося б знімати бороду, що робити не хотілося. Розміри корпусу магнітоли були за висотою та шириною на три міліметри меншими, що дозволило її встановити в штатні санки з використанням смужок з гуми.
У комплекті магнітоли був роз'єм із проводами та таблиця, з кольоровим позначенням проводів. На дроті жовтого кольору був запобіжник на 10 А, встановлений ізольованому корпусі.
Для підключення можна було придбати перехідник, за ціною половини вартості магнітоли, але маючи готову колодку з проводами вирішив припаяти її безпосередньо до штатних проводів. Зайві з'єднання в електропроводці негативно впливають на її надійність, а правильне з'єднання проводів пайкою є найнадійнішим з існуючих. У разі неможливості паяння можна обійтися простим скручуванням однойменних дротів.
Для виключення помилки при з'єднанні проводів було складено колірну таблицю. Далі проводи послідовно по одному були перерізані кусачками біля введення в штатну колодку, скручувалися з новою проводами і пропаювалися припоєм. Поки пайка не встигала охолонути на місце з'єднання натягувалася ізолююча поліхлорвінілова трубка, яка після остигання припою щільно фіксувалася на проводах.
Зрештою всі необхідні провідники були з'єднані, крім двох, призначених для подачі напруги живлення на підсвічування. У даній моделі приймача підсвічування включалось при подачі на магнітолу напруги по дроту ACC.
Корпус магнітоли був на три міліметри менше, ніж розміри санок. Тому на всі чотири сторони її корпусу були заздалегідь приклеєні клеєм "Момент" гумові смужки завтовшки один міліметр. Це забезпечило просте її встановлення у відсік та досить щільну посадку.
Перевірка показала відсутність помилок при монтажі та після налаштування магнітоли салон автомобіля заповнився звуком радіопередачі. Залишилося тільки вставити її у відсік та насолоджуватися досягнутим результатом.
На встановлення автомагнітоли з урахуванням підготовки та паяння проводів пішло близько години. Про природність звучання говорити звичайно не доводиться, але для прослуховування новин та музичних творів на достатньому рівні якості недорого китайської магнітоли цілком достатньо.
Вибір виправдав очікування, автомагнітола після встановлення своїми руками безвідмовно працює при цілорічній експлуатації автомобіля вже кілька років із достатньою високою якістю звуку.
Добридень. У сьогоднішній статті я розповім, як підключити автомагнітолу до машини та розберу типові помилки підключення магнітол. Традиційно для нашого сайту, стаття має докладну фото і відео інструкцію.
Увага!
Якщо при підключенні влаштуєте т.зв. коротке замикання це може призвести до оплавлення проводів, опіків, а в крайньому випадку до пожежі. Будь ласка, підключаючи автомагнітолу, будьте обережні, ретельно ізолюйте всі з'єднання проводів і не забувайте про запобіжник.
Для підключення магнітоли нам знадобиться:
- Сама автомагнітола, динаміки та їх дроти
- Ніж канцелярський чи спец. інструмент для зняття ізоляції з дротів.
- Ізоляційна стрічка.
- Запобіжник (10а-15а) та його роз'єм.
- Мультиметр чи контрольна лампочка.
- Батарейка типу «крона»
Найпростіший варіант - автомобіль має аудіопідготовку.
Аудіопідготовка – тобто. у проведенні автомобіля встановлені спеціальні роз'єми, антена та у штатних місцях закріплені динаміки. Для багатьох моделей аудіопідготовка є опцією, і багато власників відмовляються від неї заради здешевлення автомобіля при покупці, але цього робити не слід, оскільки установники магнітол попросять за це набагато більше грошей.
При заводській аудіопідготовці установка магнітоли зводиться до придбання перехідника між роз'ємами проводки і вашою магнітолою.
Перехідники вільно продаються в більшості магазинів магнітолами, що торгують, але при бажанні заощадити їх цілком можна замовити на аліексперс.
Виглядають перехідники ось так:
Другий за складністю варіант - автомобіль не має аудіопідготовки, але раніше була встановлена магнітола (наприклад, касетна).
В цьому випадку необхідно замінити роз'єм підключення магнітоли на роз'єм нової (а може вам пощастить і вони збігатимуться).
Схема для підключення автомагнітоли виглядає так:
Швидше за все після того, як ви відріжете старий роз'єм магнітоли (робити це краще при знятій клемі акумулятора). У вас буде кілька проводів і вам треба визначити, звідки вони, зазвичай, треба знайти постійний плюс, плюс від запалення, масу і динаміки.
Як це робиться?
— Оголюємо дроти за допомогою канцелярського ножа і розташовуємо їх так, щоб вони не замикали.
- Надягаємо клему на акумулятор.
— Один висновок контрольної лампи (або мультиметра) чіпляємо до кузова автомобіля (маси), а другим висновком, послідовно, торкаємося кожного з оголених дротів. Коли лампочка спалахне або мультиметр покаже напругу, вітаю, ви знайшли постійний плюс.
- Його краще відразу скрутити з роз'ємом магнітоли (зазвичай провід жовтого кольору і на ньому написано BAT +12v) і заізолювати термоусадкою або ізолентою. На цьому дроті обов'язково встановлюється плавкий запобіжник номіналом 10-15 ампер.
— Шукаємо плюс із замку запалювання, для цього відкриваємо замок до положення – «запалювання включено» та аналогічно, мультиметром чи лампочкою шукаємо потрібний провід. Знайдений провід необхідно з'єднати з червоним проводом роз'єму магнітоли (на дроті зазвичай написано ACC+) його поки не ізолюємо!
Примітка (іноді цей провід з'єднують із постійним плюсом, але в цьому випадку магнітола розряджатиме акумулятор, оскільки у неї не буде чергового режиму)
— Шукаємо масу, для цього від'єднуємо контрольну лампу від кузова і з'єднуємо з щойно зробленим останнім скручуванням і послідовно з'єднуємо другий висновок контрольки (мультиметра) з проводами, що залишилися. Як тільки лампочка спалахне (або мультиметр покаже напругу), ви знайшли «масу». З'єднуємо її скручуванням з чорним дротом роз'єму магнітоли (зазвичай він підписаний gnd, ground)
— Ізолюємо його плюс від замку запалювання.
Усі ви можете підключити магнітолу. Якщо все зроблено, вірно, вона засвітиться. Але до магнітоли треба ще підключити динаміки та антену.
Підключення динаміків.
У вас залишилося 10 дротів. Один з них кабель антени, один плюс живлення антени та 8 проводів від динаміків.
Провід від динаміків зазвичай йдуть парою, але їх маркування не завжди правильне. Тому нам знадобиться батарейка крона.
На 1-2 секунди чіпляємо її до пари дротів і слухаємо, який динамік клацне. Далі дивимося на динамік і знову з'єднуємо батарейку. Якщо динамік пішов уперед, значить, полярність вірна, і прикручуємо його + до + і – до - відповідно до схеми. Якщо динамік пішов усередину, значить, полярність помилкова і з'єднуємо його навпаки.
Ось вам відео як визначити полярність динаміка:
За полярністю стежити дуже важливо, тому що інакше звук у машині буде дуже низької якості!
Послідовно перевіряємо та з'єднуємо всі динаміки, передній лівий. Задній лівий, задній правий, передній правий.
Підключення антени зазвичай складнощів не викликає.
Ось невелике відео про підключення автомагнітоли, але на ньому переплутані червоний та жовтий кольори (правильно написано у статті):
Третій за складністю варіант - автомагнітола встановлюється в автомобіль без аудіопідготовки вперше.
Не лякайтеся, тексту тут набагато менше оскільки немає потреби визначати призначення проводів. Трудомісткість вища так як ми прокладатимемо ці дроти!
Схема підключення не змінюється:
- Тягнемо постійний плюс від акумуляторної батареї, обов'язково через запобіжник 10-15 ампер, проводом 2.5-4 квадрати!
Є варіант взяти постійний плюс з прикурювача, але, як показала практика, зазвичай, прикурювач запитується проводом 1.5 квадрата і має запобіжник 10 ампер. У моєму автомобілі, при підключенні насоса для підкачування коліс, та працюючій магнітолі цей запобіжник згоряв!
- Шукаємо під панеллю (наприклад, на блоці запобіжників або на замку запалювання) провід, де з'являється плюс при включенні запалення, і, відповідно, звідти тягнемо провід до плюсу магнітоли, який відповідає за включення. Можна цей провід зачепити на постійний плюс, але магнітола висмоктуватиме акумулятор!
- Прокладаємо провід маси та надійно закріплюємо його до кузова (наприклад на кріплення панелі до кузова)
- Встановлюємо в штатні місця динаміки і прокладаємо їх дроти, обов'язково дотримуючись полярності!
- Чіпляємо антену та провід керування їй.
Установка магнітоли завершена, ви щойно заощадили 1.5-3 УРАХУВАННЯМ.
Найскладніший варіант - автомагнітола встановлюється в автомобіль з нестандартною проводкою (вантажівки та старовинні автомобілі).
Більшість автомагнітол розраховані харчування 12 вольт. На більшості вантажних автомобілів застосовується стандарт напруги - 24 вольти, відповідно при підключенні 12-вольтової автомагнітоли, в мережу 24 вольти, вона неминуче відмовить.
Тому підключають автомагнітолу до одного акумулятора, який мінусом причеплений до кузова автомобіля, з його плюсу тягнуть провід в кабіну на магнітолу. Таке рішення має місце, але воно має істотний недолік - за 1-2 тижні простою акумулятор сильно розрядитися і запустити двигун без його зарядки буде неможливо!
Щоб цього не відбувалося, необхідно застосовувати спеціальний перетворювач напруги. Виглядає він так:
Зазвичай відмовляються від пам'яті магнітоли і чіпляють пристрій за такою схемою:
За підсумком у магнітоли не буде задіяна функція пам'яті, але вона не садитиме акумулятор і, найголовніше, не треба простягати нестандартний провід від акумулятора в кабіну.
Самі перетворювачі продаються в інтернет магазинах, як варіант розгляньте покупку на Aliexpress.
У випадку зі старовинними автомобілями можливі нестандартні напруги живлення (6 вольт) або + на кузові автомобіля. Підключення автомагнітоли у таких автомобілях вирішується щоразу індивідуально та загальних рекомендацій не має.
На цьому маю сьогодні все. Всім рівних доріг та надійним магнітол.
