Kompetent ljudisolering av bildörrar. Audiopreparation av dörrar. Ljudisolerande valv från stugan

En viktig del av akustisk inställning är ljudisoleringen av bildörrar. När du installerar ett musiksystem i en bil är fullständig ljudisolering, om den inte krävs, mycket önskvärd. Men förberedelsen av bildörrar för akustik bör utföras i alla fall. För utan den kommer musiken att spela dåligt.

Om du inte lyssnar på musik så ofta i en bil, och huvudmålet som du gör ljudisolering för är att göra bilen tystare genom att bli av med en betydande mängd externt ljud, bör du också vara mycket uppmärksam på dörrarna , eftersom det är genom dem som cirka 30 % av allt buller.

Hur ljudisolerar man bildörrar ordentligt?

Allt beror på dina mål. Om du bara vill uppnå brusreducering under körning behöver du en metod, att bearbeta dörrar till musik kommer att kräva en annan teknik och material som används.

Det är villkorligt möjligt att urskilja fyra olika alternativ för ljudisolering av bildörrar, beroende på vad du gör det för.

Det första alternativet är minimal ljudisolering av bildörrar.

Den är inte lämplig för installation av akustik. Men för att göra gatuljudet mindre räcker det här. För att bearbeta dörrarna till ett minimum är det nödvändigt att fästa på den yttre dörrpanelen, i ett kontinuerligt lager, eller minst 70-80 %, vibrationsdämpande material (StP vibroplast, shumoff).

Du kan använda en vibrationsdämpare med en tjocklek på 2 mm. Och ljudisolerande material (accent, mjälte) kan limmas på dörrkortets inre panel, det kommer att reflektera buller och fungerar också som ett slags damm- och fuktskydd. Rester av vibrationsdämpande material kan limmas på dörrkortets plana ytor.

Detta alternativ är det billigaste när det gäller kostnad. Men detta gör att du kan förbättra brusbilden inuti kabinen utan att spendera en betydande summa pengar.

Det andra alternativet är den genomsnittliga bildörrens ljudisolering.

Vi kan säga att sådan ljudisolering av bildörrar är optimal när det gäller pris/kvalitetsförhållande. I denna metod används mer speciella material, och de monteras lite annorlunda. Detta gör att du på allvar kan minska bullret från vägen, och gör det också möjligt att installera akustik i dörren och få en bra avkastning från den.

Det första lagret, på dörrens ytterpanel, är att använda en vibrationsdämpare 2 mm tjock (vibroplast från StP, buller m2). Och på en plats som är mittemot högtalaren kan du limma ett ark på 3 mm (shumoff m3). Det är också önskvärt att lägga till en akustisk lins här. Ovanpå "vibran" kan du limma ljudisoleringsmaterialet, eller så kan du klara dig utan det. Det finns ingen enskild åsikt i denna fråga.

För att högtalarna ska spela bra måste du göra något som liknar akustiska högtalare utanför dörrarna. För att göra detta måste en styv vibrationsdämpare (till exempel en visomat MP) rullas på den yttre panelen och stänger de tekniska hålen.

Själva dörrkorten måste limmas med en tunn vibrationsdämpare, en tjocklek på 2 mm är lämplig (vibroplast silver, guld, buller m2). Och limma sedan hela innerytan med en ljuddämpare 5-10 mm tjock (bitoplast från StP, hermeton från shumoff).

Det tredje alternativet är maximal ljudisolering av bildörrar.

Sådan används när du planerar att installera ett kraftfullt högtalarsystem med bra mellanbas i dörren. I detta fall måste dörrarna förberedas för sådana högtalare. Externt buller är inte längre huvudmålet. Även om du med denna behandling garanterat blir av med de flesta.

– Det första lagret, på ytterpanelen, kan du använda vibrationsdämpande material, 3 mm tjockt (ljud m3), men inte tjockare, för att inte göra dörrarna för tunga.

– Ovanpå kan du limma ett ark av ljudisolerande material med ett vattentätt limskikt (shumoff p4, p8).

- Teknologiska hål i innerpanelen kan stängas med en speciell limbaserad aluminiumfolie, och en hård vibra, 2-3 mm tjock, kan rullas ovanpå.

- Ovanpå - ljudisolerande material, 4-5 tjockt (splen, shumoff p4).

Dörrkortet behöver också behandlas med en 2 mm "vibra". Och under den limar du en ljuddämpare, 10-15 mm tjock, med en vågig yta (som hermeton).

Den fjärde typen av ljudisolering av bildörrar är extrem.

Sådan ljudisolering av bildörrar är avsedd för bearbetning av dörrar för kraftfull akustik, den så kallade "höga fronten". Det är system som de går till tävlingar med i volymen av frontalakustik, eller i ljudtryck. Dörren är bearbetad med de tjockaste och mest effektiva materialen. Risken att detta gör dem för tunga tas inte med i beräkningen.

– Först behöver dörren förstärkas. Detta kan göras antingen med styva "vibrationslister" eller med aluminiumlister, som limmas med små intervaller på den yttre panelen.

- Sedan rullas en tjock vibrationsdämpare 4 mm tjock mellan dem (bombbimast, shumoff mix f, shumoff prof).

- Nästa lager är bildörrs ljudisolering eller ljudabsorbent med vattenfast lim eller latexfilm (hermetisk). Teknologiska fönster är också stängda på ytterpanelen. Här kan du använda polyesterharts eller aluminiumplåt. Ovanifrån rullar de upp med en tjock "vibra", 3-4 mm (bombbimast, buller m3, m4). Därefter limmas ett lager av ljudisolator (splen, shumoff p4).

– Dörrkortet är behandlat med vibrationsbitar för att få bort vibrationer och skrammel. Och under den limmas den tjockaste ljuddämparen som kan passa (till exempel hermeton A15, A30).

Området som täcks av ljudabsorbenten beror på hur många högtalare som kommer att finnas i dörren. Eftersom dörrkortet kan innehålla flera midbass, "middles", fästs det på dörrbeslaget med genomgående bultar och akustiken installeras senare.

Innan du implementerar något alternativ för ljudisolering av bildörrar som beskrivs här, fundera noga på vilken du behöver, för din bil och dina mål. Kom ihåg, hur väl du än bearbetar dörrarna kan du inte göra något med fönstren. Och en stor andel av bullret kommer in i kabinen genom dem.

Bullerisolering av bildörrar är lika viktig som hela bilens "shumka". En stor mängd oönskat ljud från vägbanan kommer in genom dörrarna. När du har slutfört den här processen kommer du att se:

• minskning av externa ljud, varav de flesta skapas av passerande bilar;
• dörrar stängs mycket tystare på grund av ökningen av deras massa;
• förbättra ljudet i ljudsystem.

Glöm inte nackdelen, som är dörrens hängande på grund av en ökning av dess vikt, efter vibration och ljudisolering.

Val av material för buller- och vibrationsisolering

Vibrationsdämpande material används för att reducera "strukturellt buller" - de ljud som är resultatet av vibrationen från bilens metallelement, nämligen:

• motor;
• transmissioner;
• upphängningselement.

Detta kommer att ge dig ett bra resultat. Dessa material har en självhäftande bas, vilket gör att du kan installera ganska snabbt och utan användning av ytterligare verktyg. Dessutom har detta lim tätningsegenskaper för att skydda metalldelar av kroppen från korrosion.

Alla dessa material är gjorda på basis av bitumen eller mastix med eller utan aluminiumfolie:

Ljudabsorberande material används för att isolera främmande ljud. De är baserade på en skummad (porös) duk - polyeten. Beroende på egenskaperna och egenskaperna hos denna isolator finns de med eller utan foliebeläggning. "Accent" (öppen cellstruktur) och "isoton" (belagd med en metalliserad film) är huvudrepresentanterna för denna grupp.

"Plusen" inkluderar höga värmeisoleringsegenskaper, eftersom buller- och ljudisolerande ämnen har låg värmeledningsförmåga.

Ljudisolerande material är nödvändigt för att isolera bilen från yttre buller. De är ett sekundärt material och används efter vibrationsisolatorer. Huvudrepresentanterna för ljudisolatorn, som är baserade på polyetenskum och en limbas, är:

• barriär;
• vibroton;
• splenit

Ljudisolerande bildörrkarm

Ljudisolering av bildörrar med egna händer är en process som inte tar mycket tid. För honom måste du ha tålamod och ett litet antal verktyg:

• en uppsättning skruvmejslar för att analysera dörrbeklädnaden;
• bygghårtork;
• byggkniv eller sax;
• avfettningsmedel/lösningsmedel;
• rullande rulle;
• ljud- och vibrationsisolerande material.

Korrekt ljudisolering av bildörrar

Du måste också bestämma vilken "Shumka" du ska välja. Det beror på vilket resultat du vill uppnå:

• förbättra ljudkvaliteten;
• borttagning av gnisslande och vibrationer från metallkroppselement för större komfort.

Av ovanstående kommer det att bero på vilken typ av ljudisolering av bildörrar som kommer att användas:

• minimum;
• standard;
• maximal.

Överväg en variant av standarddörrbearbetning. För honom är det nödvändigt:

• demontera dörren, nämligen ta bort dörrbeklädnaden, skyddsfilmen (om någon) för att få full tillgång till alla nödvändiga ytor;
• behandla vidare de inre ytorna med ett lösningsmedel eller avfettningsmedel så att de inte lämnar fett, smuts och fukt;
• därefter limmas det första lagret av vibrationsisolerande material av vibroplast M1 på insidan av dörren;
• nästa steg i arbetet är appliceringen av ett lager av ljudisolering. Det kan vara splenit eller accent.

• tekniska öppningar på dörren är förseglade med en utskärning av önskad form med en lätt överlappning av aluminiumfolie ("Viek");
• därefter limmas vibrationsisolering (vibroplast M1) på aluminiumfolien. Resultatet är en limmad yta bestående av två lager.

När du utför alla operationer är det viktigaste att inte störa den korrekta driften av alla stavar och kablar, såväl som elektriska ledningar.

Hej kära läsare och besökte bloggen Autoguid.ru Idag i artikeln kommer vi att titta närmare på hur gör-det-själv ljudisolering av bildörrar utförs. Det är inget komplicerat med detta, och alla, om så önskas och inte lata, kommer att kunna slutföra arbetet så effektivt och snabbt som möjligt.

Det är inte gudarna som bränner krukorna, och därför finns det ingen anledning att ge efter för svårigheter. Du kan alltid skryta med vänner eller släktingar om ljudisolering av bildörrar med dina egna händer. För nya bilar är det inte nödvändigt att ljudisolera dörrarna. De är i utmärkt tekniskt skick och bilens körsträcka är minimal.

Begagnade bilar som redan åkt mer än hundra tusen kilometer behöver ljudisolering. Det är dörrarna på bilen som är de första som släpper in buller under körning. Förekomsten av främmande ljud är irriterande för de flesta förare. Vid första uppkomsten av ett problem finns det ingen anledning att skjuta upp lösningen på obestämd tid. Det är nödvändigt att omedelbart börja förbättra ljudisoleringen av bildörrar.

Varför är bilens ljudisolering trasig?

Användningen av bilen sker inte alltid på ett högkvalitativt asfaltunderlag. Ofta kan man se bilar rusa i fjärran och studsa på gupp på en grusväg. Vägytan av dålig kvalitet testar inte bara styrkan hos bilens fjädring, det leder till uppkomsten av allvarliga vibrationer.

Frekventa resor på dåliga vägar är fyllda med det faktum att fästena på dörrarna, huven, bagageutrymmet och andra kroppselement börjar lossna under påverkan av vibrationer. Naturligtvis, under det första eller andra året av bilens drift, kan de inte dyka upp, men efter fem år kommer de att göra sig kännbara av utseendet av främmande ljud i bilen.

Även den mest högkvalitativa och dyra bilen är inte skyddad från kränkning av kabinens ljudisolering. Dörrarna börjar "välja" först. På grund av deras frekventa användning av öppning och stängning, kränks integriteten hos fäst- och fixeringselementen. Ofta ägnar många tillverkare minimal uppmärksamhet åt ljudisoleringen av bildörrar. Kvaliteten på skyddet mot inträngning av främmande ljud lämnar mycket övrigt att önska.

Det är därför bildörrar är den svaga länken och de första som släpper in främmande ljud. Var inte upprörd, gör-det-själv ljudisolerande bildörrar med korrekt förberedelse kommer inte att ta mycket fritid. Du måste förbereda dig i förväg och du kan börja arbeta.

Bilkarossen är inte bara skyddet för föraren och passagerarna. Det är en verklig barriär för att främmande buller tränger in i fordonets inre. Man måste komma ihåg att bilens kaross inte är en solid struktur. Den består av många element och dörrar också.

Biltillverkare ägnar särskild uppmärksamhet åt ljudisoleringen av bilens interiör. Man måste komma ihåg att det direkt påverkar komfortnivån för en viss bil. Maskinens funktion leder till att kabinens ljudisolering lider och minskar. Främmande ljud börjar störa föraren och i viss mån påverka trafiksäkerheten.

Korrekt utförd ljudisolering av bildörrar med egna händer gör det möjligt att minska ljudnivån inuti kabinen med 30-40 procent. Dessa är ganska stora indikatorer som ökar komforten med att köra ett fordon. Det är viktigt att förbereda nödvändiga material och verktyg innan arbetet påbörjas.

Ljudisolering av bildörrar på egen hand kan delas in i flera huvudsteg:

Demontering av dörr.

Arbetet ska utföras i ett väl upplyst utrymme. Du måste öppna bildörrarna och fortsätta med att demontera huden. Processen är ganska tråkig och tar mycket fritid. Det är nödvändigt att skruva loss alla skruvar och försiktigt ta bort alla klämmor.

När du demonterar dörren finns det ingen anledning att rusa, eftersom sannolikheten för skador på dörrbeklädnadens fästen är ganska hög. Vid demontering av huden är det lämpligt att komma ihåg demonteringsprocessen. Du kommer att behöva detta senare när du behöver sätta tillbaka allt på plats.

När du demonterar bildörrbeklädnaden kan du inte demontera glaslyftmekanismen. Det kommer inte att störa arbetet med ljudisolerande dörrar. Mekanismen för att öppna och stänga dörrar kan inte heller tas bort.

Borttagning av fabriksisolering.

I det andra steget är det nödvändigt att ta bort materialet från fabrikens ljudisolering av bildörrar. På grund av ålder och påverkan av yttre negativa faktorer är den föråldrad och kan inte längre användas.

Förutom att ta bort ljudisoleringsmaterialet är det nödvändigt att ta bort korrosionsskyddet på dörrmetallen. I slutändan bör metall vara ren från alla material. Innan du påbörjar nästa steg av ljudisolering av bildörrar på egen hand måste du avfetta arbetsytan för att säkerställa tillförlitlig fixering av det ljudisolerande materialet som används.

Ljudisolerande bildörrar.

För att förbättra ljudisoleringsförmågan hos en bildörr måste dess inre yta limmas med ett speciellt vibrationsdämpande material. Används vanligtvis Vibroplast eller annat liknande material.

De måste limma maximalt möjliga inre område av bildörren. Var noga med att vara uppmärksam på alla tekniska nischer eller hål. Om de inte tätas kan de bli källor till ljudpenetration och då kommer allt arbete att gå i avloppet.

Ljudisolerande bildörrar förbättrar kupéns akustiska egenskaper avsevärt. För att förstärka ljudet i standardhögtalare räcker det att limma Vibroplast utskurna element framför dem i dörrarna.

Det är inte nödvändigt att helt klistra över hela dörrens yta med ljudisolerande material. Vibroplast som en svamp absorberar fukt och kan därför skapa utmärkta förutsättningar för utveckling av en korrosiv process. Fukt börjar samlas och samlas i dörren.

Alla tekniska öppningar på bildörren är tätade med Vibroplast från insidan. Det viktigaste är att inte överdriva det och inte använda en överdriven mängd material. Vissa bilister stör därigenom funktionen av elfönstermekanismen och låsning av dörrarna. Glöm inte att en stor mängd material gör bildörren tyngre. Detta kan störa funktionen av dörröppnings- och stängningsmekanismen.

Efter att luckans insida klistrats över med Vibroplast kan du börja applicera nästa material. Begagnade Bitoplast inte mindre än 10 mm tjock.

Ljudisolerande dörrlist.

Efter att ha avslutat arbetet med dörrens inre yta kan du fortsätta till huden. Många uppmärksammar inte det och det är helt orimligt. Dörrlisten behöver också isoleras. Experter rekommenderar att man går igenom hela hudens yta med Bitoplast. Längs hudens kontur, där materialet sticker ut, kan du trimma det.

Det sista sista steget av ljudisolering av bildörrar med egna händer är att montera varje bildörr till sitt ursprungliga tillstånd. Innan detta testas de elektriska fönsterhissarna, mekanismerna för att öppna och stänga dörren för funktionsduglighet.

Allt material som används för ljudisolering av bilar måste förvärmas. Om det inte finns någon professionell bygghårtork kan du använda en vanlig hemfön. Det förvärmda materialet passar bättre och fastnar på metallytan.

Om gnisslande och andra främmande ljud hörs tydligt när dörren öppnas eller stänger, kan du använda en gnissningsborttagare Bitolon. Ett ganska bekvämt och effektivt verktyg för att eliminera gnisslande. Detta kommer att göra det möjligt att göra processen att öppna och stänga dörrar nästan tyst.

Varför behöver du göra ljudisoleringen av en bildörr med dina egna händer?

Några år senare, även efter att ha köpt en ny bil, kan främmande ljud inuti kabinen uppstå. Om de först inte orsakar mycket oro för föraren, börjar de med tiden efter förstärkning att irritera ganska starkt.

Att utföra ljudisolering av bilen kommer att förbättra körkomforten avsevärt. Ofta distraherar främmande ljud föraren från att köra. Allt detta påverkar säkerheten att köra bil negativt. Förstärkning av ljudisoleringen gör det möjligt att minska risken för olyckor.

Ljudisolerande bildörrar kommer att avsevärt öka den akustiska kapaciteten i fordonets interiör. Ljudkvaliteten på musiken kommer att öka. Efter utfört arbete kommer alla skramlande ljud och vibrationer som uppstår under fordonets rörelse att försvinna.

Glöm inte att ljudisoleringen av bildörrar har en positiv effekt på att minska värmeförlusten. I en bil, även med motorn avstängd, kvarstår en positiv lufttemperatur under lång tid.

Gör-det-själv-verktyg för ljudisolering av bildörrar

Idag till försäljning kan du hitta ett stort antal sätt att ljudisolera bildörrens inre yta. De skiljer sig från varandra i pris och kvalitet.

Följande populära ljudisoleringsmaterial kan särskiljas:

1. Vibroplast Silver 100, kostnaden för 0,5 m² material är $ 7-8 US-dollar.

Slitstarkt och bekvämt material för ljudisolering av bildörrar. Den genomsnittliga arkstorleken är 0,5 m². Vikten av ett ark är upp till 1,5 kg. För att uppnå maximalt resultat bör området som behandlas med materialet nå upp till 80 %.

Har hög förmåga till vibrationsdämpning. Innan du börjar arbeta är det nödvändigt att värma ytan på materialet med en hårtork. Den genomsnittliga tjockleken på materialet är 2 mm.

2. Kirch Vibroblock standard, kostnaden för 0,3 m² material är $ 4-5 US-dollar.

Vad behöver du när du ska göra det själv?

Detta är en byggnadshårtork (obligatorisk, ingen hårtork för hemmabruk duger), en tryckrulle (du kan göra den själv från improviserade material, men jag råder dig att köpa den - kostnaden är låg, men fördelarna är märkbara), sax (för att klippa), lösningsmedel (du kan använda lacknafta, som avfettningsmedel innan du applicerar ljudisolering) och önskan att göra "Shumka".

Vad är det för material

Vibroplast Silver

Smidigt, elastiskt vibrationsdämpande material, som är en självhäftande bas med aluminiumfolie. Markeringsmönstret (fyrkanter 5x5 cm) gör att du kan skära arket i delar av önskad storlek. Absorberar inte fukt och har rostskyddande egenskaper, fungerar som tätningsmedel. Monteras enkelt på ytor med komplexa reliefer. Kräver inte uppvärmning under installationen. Vikt 3 kg/m2. Tjocklek 2 mm.

Bearbetningszoner: dörrar, tak, karosssidor, motorhuv och bagagelucka, motorskydd från bilens interiör.

Vibroplast Guld

Samma som Vibroplast Silver, men tjockare. Detta innebär att den har mer vibrationsisolering. Vikt 4 kg/m2. Tjocklek 2,3 mm.

BiMast Bomb

Vibrationsabsorberande material. Representerar en flerskiktsstruktur av det främre lagret (aluminiumfolie), ett ark baserat på en bituminös sammansättning, ett ark baserat på en gummisammansättning. Under installationen kräver den uppvärmning upp till 40 - 50 ° C (en teknisk hårtork behövs). Absorberar inte fukt. Den har den högsta effektiviteten. Idealisk för högtalarförberedelser. Tjocklek: 4,2 mm. Vikt: 6 kg/m2.

Bearbetningsområden: motorskydd, bilens underrede, hjulhus, område ovanför ljuddämparen eller drivaxeln.

Splen 3004

Ljudisolerande material med ett självhäftande lager. Den har höga värmeisoleringsegenskaper. Absorberar inte fukt. Vikt: 0,42 kg/m3, tjocklek - 4 mm. Den kan användas vid temperaturer från -40°С till +70°С. Bearbetningszoner: motorskydd från kupén, hjulhus, dörrar, golv. Det finns splen 3008, som är 8 mm tjock, och splen 3002, 2 mm tjock.

Splenit limmad på dörren, främre, bakre bågar. För att skapa en stark bindning måste ytorna som ska limmas vara rena och torra. White spirit eller aceton används för att rengöra de ytor som ska limmas. Den optimala appliceringstemperaturen är 18 - 35°C. Vid temperaturer under + 10 ° C rekommenderas inte applicering av "Splen" på grund av den låga initiala vidhäftningskraften. Den självhäftande tejpen ska appliceras utan spänning. Skyddsskiktet tas bort omedelbart före applicering.

Bitoplast 5 (anti-kreak)

Ljudabsorberande och tätande material (eliminerar gnisslande, skrammel i kabinen) baserat på polyuretanskum med ett klibbigt lager skyddat av en packning, med specialimpregnering. Vattentät, hållbar, inte utsatt för nedbrytning, har värmeisolerande egenskaper.

Tjocklek 5 mm. Vikt 0,4 kg/m2. Den råkar också vara 10 mm tjock (Bitoplast 10).

Accent 10

ljudabsorberande material. Den består av en metalliserad film, flexibelt polyuretanskum och ett självhäftande monteringsskikt. Den har goda värmeavskärmande egenskaper. Absorberar upp till 90 % av bruset. Tjocklek - 10 mm, vikt - 0,5 kg/m2. Kan användas vid temperaturer från -40°С till +100°С.

Bearbetningszoner: motorhuv och baklucka, motorrumsavskiljning.

Madeleine

Madeleine är ett tätande och dekorativt material på en svart tygbotten 1-1,5 mm tjock med ett klisterskikt som skyddas av en anti-adhesiv packning.

Ansökan:

• luckor mellan de dekorativa elementen i interiören och kroppen
• luckor i instrumentbrädan
• luftkanaltätning

Ovan är en produktbeskrivning från STP. I nästa del av artikeln kommer vi att prata om det. Men låt oss förtydliga att det finns andra tillverkare med egna namn. Enligt de tekniska egenskaperna är de identiska och utför liknande funktioner.

Ljudisolering av huven

Tro inte att genom att ljudisolera huven, bli av med motorljud. Det görs i större utsträckning för termisk isolering av motorn på vintern. Arbetet kommer att behöva en "accent" (10 mm) och "vibroplast silver". Vi måste ta hänsyn till materialets vikt, om huven är för tung, kommer dess stötdämpare snart att flyta (inte tillgängligt på alla maskiner), då måste de bytas.

Som vibrationsisolering använder vi "vibroplast silver" (eller en analog), som har en låg vikt. Som värmeisolering används ett speciellt material - "accent", som är utformad för att hålla värmen inne i motorrummet på vintern, är resistent mot höga temperaturer och kommer inte att fatta eld från motorns värme. Tjocklek - ju mer desto bättre.

Låt oss uppmärksamma närvaron av fabrikens värmeisoleringsskydd. Den får under inga omständigheter slängas. Vår extra ljudisolering ska vara en hjälp, inte en ersättning. För att återställa den vanliga värmeisoleringen av huven utan problem senare, bör du inte välja en "accent" av stor tjocklek.

På vissa bilar finns det ingen fabriks "shumka" av huven, då behövs ytterligare skydd mot kyla. Det tjockaste materialet används som värmeisolering - minst 15 mm tjockt. Tillsammans med tillämpning av vibrationsisolering kommer detta att ge god effekt.

Dörr ljudisolering

Det görs för att bli av med externt brus och förbättra ljudet av musik i bilen (akustisk förberedelse). Av personlig erfarenhet kommer jag att säga att även en enkel "shumka"-dörr gör underverk. Musik efter det börjar spela mycket bättre.

Som ett minimum krävs endast vibrationsisolering, som "vibroplast silver" eller "guld". Du måste limma på insidan av dörren mittemot kolonnen. Ju större täckningsområde, desto bättre. Ju tunnare metall, desto mer krävs det. Vikten av denna "shumka" bör beaktas. Om dörren är tungt viktad, kommer den med tiden att sjunka, då måste du byta gångjärnen. Vi behöver ett rimligt förhållningssätt. Om du ska förbättra ljudet i ljudanläggningen så kommer du inte av med små medel. Vi behöver ett integrerat tillvägagångssätt och ljudisolering av minst 4 lager (!).

Det första lagret limmas innanför dörren. Som grund används "vibroplast-silver" ("guld") eller en liten mängd "bimastbomber" på platsen bakom högtalaren. Det andra lagret - ett "splenium" på 4-8 mm läggs ovanpå vibrationsisoleringen. Därefter kommer "shumka" under dörrbeklädnaden och kommer att passa älskare av högkvalitativt billjud. Det är nödvändigt att helt täta de tekniska hålen för att göra volymen på dörren där högtalaren spelar lufttät. Efter denna operation dörrens styvhet kommer att öka, vilket kommer att påverka ljudet positivt. Utanför limmar vi den med "vibroplast silver" och ovanpå med "splenium".

Nästa steg är att ljudisolera dörrkorten. Vi ser till att de inte knarrar och inte gör onödiga ljud. Användbart anti-knarrande och ljudisolerande material "bitoplast". Ju tjockare desto bättre. Glöm inte "syrsorna" innanför dörren och limma dessutom stavarna och handtagen med hjälp av "madeleine - anti-creak" (ser ut som en trasa med en självhäftande bas).

Bakdörrarna är ljudisolerade på samma sätt som framdörrarna. Om det inte finns några högtalare i dörren minskar antalet lager och materialen blir lättare att använda.

Ljudisolering av tak och golv i bilen

Det görs för att minska buller utifrån, främst från regn, och även för att ta bort "syrsor". När det regnar kraftigt blir det inget högljutt "trummande" i kabinen, det blir lätt dämpade takter som inte orsakar obehag. Som grund används "vibroplast guld" eller "silver". Vikten är viktig ju tyngre tak, desto högre tyngdpunkt har bilen vilket kommer att påverka hanteringen negativt. Därför använder vi splenit 4-8 mm, eventuellt i 2 lager. Huvudsaken är att då takets foder normalt installeras på sin plats (inget stör).

Ljudisolering av golvet görs för att skydda dig från vägbuller och från att träffa små stenar på bilens botten. Använd vibrationsljudmaterial av bästa kvalitet. Vanligtvis sätter de vibrationsisolerande "bimastbomber" (bäst när det gäller egenskaper, men de tyngsta), och ett lager av buller och värmeisolering "splen" 4 eller 8 mm läggs ovanpå.

Det är obekvämt att lägga splenit med stor tjocklek, så det är bättre att ta material med mindre tjocklek, men lägg det i 2 lager. Se till att lägga splenit på hela golvets yta, utan luckor. Ju större täckningsområde, desto bättre.

Var uppmärksam på ställena för hjulhusen från passagerarutrymmet - det här är viktiga platser. Det är bättre att limma dem i 2 eller 3 lager av tjockare "Shumka" och använda "bimastbomber" som vibrationsisolering. Om den inte är där, limma den till exempel med "vibroplast guld" i 2 lager.

Ljudisolerande bål, hjulhus, bågar

Uppmärksamhet ska riktas mot reservhjulsbrunnen och klistra helt över denna plats med "vibrationsisolering". "Ljud" också från plastbeklädnaden på stammen med anti-knarrmaterialet "Bitoplast". Ljudisolering av hjulhusen är nödvändigt för att förbättra komforten i kabinen. Om det görs på rätt sätt blir ljudet från hjulen och vägbanan minimalt. På vintern hörs inte bullret från piggarna på vinterdäcken.

Sekvensen är som följer: ta bort fenderfodret (du kan inte slänga dem, eftersom de är bra isolatorer). Därefter rengör vi den från smuts och applicerar vibrationsskyddande material "vibroplast guld" på det inre lagret av bågen. Det är också användbart att behandla hjulhusen med anti-grus. Dels är detta skydd mot korrosion, dels är det också ljudisolering.

Plastskärmarna ska vara ljudisolerade. För att göra detta limmar vi "vibroplast silver" på baksidan. Som ljudisolerande "bitoplast". Sätt sedan skärmarna på plats. Som ett resultat kommer effekten av småsten på hjulnischerna inte att höras.

När man demonterar en bil är många nybörjare rädda för att skada trimklämmorna. Därför måste arbetet utföras i ett varmt garage: i kylan härdar plasten och spricker under belastning. Om du behöver råd om hur du korrekt demonterar klädseln, hitta fotorapporter om analysen av din modell på Internet. Det är bara svårt första gången. Det viktigaste är att inte rusa och göra allt väldigt noggrant. När något inte ger sig vid demontering av huden, då ska man inte applicera kraft, utan titta noga igen, kanske har man glömt att skruva loss det. För första gången är det lämpligt att ha reservkolvar. Hur man korrekt beräknar rätt mängd material så att det inte blir mycket överskott kvar? Det är nödvändigt att ungefär jämföra området för "shumka" med området för ytan som ska behandlas. Till exempel limmas "vibra" till 30-50% av den totala ytan. Och ljuddämpande - på alla ytor. Så "vibra" kommer att behöva mindre. För att exakt beräkna, ta en liten mängd "Shumka" per dörr. Gör det. Då vet du hur mycket du behöver. Är det möjligt att limma "vibra" på ren metall, utan smuts, utan avfettning. Om man ska vänta på avskildhet efter en tid? I det här fallet, om det inte fanns någon smuts, kommer det att hålla tätt. Avfettning är nödvändigt för perfekt renlighet, men många försummar detta. Vibrationsisoleringen håller bra om den är ordentligt "rullad". En annan sak är att limma fast "mjälten". När ytan var smutsig kommer den definitivt att flyga av efter ett tag.

BULLERISOLERING AV BILDÖRRAR ENLIGT "PREMIUM"-ALTERNATIV I "ANTI-NOISE" STUDIO

VARFÖR BEHÖVER DU BULLERISOLERING AV DÖRRAR OCH VAD GER DET DIG?

Korrekt ljudisolering av bildörrar är den första punkten i programmet för stegvis ljudisolering av kabinen. Detta beror på det faktum att den totala ytan av alla dörrar är ganska stor och är den största bland alla andra delar av kroppen. Och metallen på dörrarna och taket på bilen är den tunnaste och saknar förstyvningar. Denna tunna metall ger inte bara resonans under driften av akustik, vibrerar från påverkan av mötande luftflöden i hastighet och oscillerar tillsammans med resten av bilens kaross från vägojämnheter. Han för också fritt in i kabinen bullret från förbipasserande bilar i närheten och annat buller utifrån. Det är trots allt mycket lättare för en ljudvåg att passera genom dörrens tunna metall och samma tunna plastfoder än genom det mer massiva glaset i en bil!

Fullfjädrad och högkvalitativ vibrations- och ljudisolerande dörrbehandling gör att du verkligen kan minska ljudnivån i bilen! Du kommer inte längre tydligt att höra ljudet från bilar som står i närheten i en bilkö eller bilar som passerar, det kommer att bli mycket bekvämare och mysigare i kabinen, för genom att stänga den ljudisolerade dörren är du verkligen pålitligt separerad från omvärlden i kabinen. kabinen i din bil.

Dessutom, som en trevlig "bonus", kommer du att få en betydande förbättring av ljudet av akustik (även standard sådana), eftersom dörren kommer att bli styvare och det blir mycket färre hål i den, och ljudet av akustiken går inte fritt ut genom dörrens yttre metall.

Det är därför ljudisolering av bildörrar är det viktigaste steget i vårt arbete!

PRIS: 10 000 - 15 000 rubel för 4 dörrar

TID: 2-3 timmar

ANTAL LAGER: 3-4 lager

VIKT: 1,3-1,8 kg per dörr

HUR LJUDISOLERAR VI DÖRRAR?

För att ljudisolera dörrarna måste de naturligtvis demonteras. För att demontera dörren, först och främst demonteras dess plastfoder. På huden finns det som regel flera delar av vanlig fabriks "ljudisolering".

Dessa bitar, som är magra i area och tjocklek, räcker dock inte alltid till för att skydda interiören från buller och dörrbeklädnaden från skramlande och gnisslande. Dessutom är skinnen ibland gjorda av så tunn plast att de skramlar och resonerar även vid låg volym i ljudsystemet. I det här fallet applicerar vi små bitar av vibrationsisolatorn STP Silver på jämna plastytor. Detta material, på grund av sin vikt och plasticitet, kommer att avsevärt minska resonansfrekvensen hos tunn plast. Du kan använda STP AERO och vilken annan vibrationsisolator som helst med en tjocklek på 2-3 mm.

Eftersom det vanligtvis finns tillräckligt med ledigt utrymme under huden för att applicera material av betydande tjocklek. Det enda kravet är att materialet inte ska vara styvt för att inte stöta bort huden från dörrmetallen på platser där de sitter tätt. Därför applicerar vi en mjuk och trögflytande ljudabsorbent Biplast Premium, 20 mm tjock, på hela huden. Materialet är självhäftande, präglat, mjukt, luftigt och effektivt över ett brett frekvensområde. Vi lämnar hål för fästelement, ledningspluggar och en högtalare.

Nu kan vi lägga höljet åt sidan och gå direkt till ljudisoleringen av själva dörren ... Och här börjar nyanserna. När allt kommer omkring kan utformningen av dörrarna i olika bilar variera avsevärt. Här är de vanligaste layouterna...

Det enklaste att demontera är dörrdesignen med hål i den inre metallen, genom vilka det finns tillgång till dörrarnas yttre metall. Denna dörrdesign är vanlig på Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW och många, många andra. En dörr med denna design är lättare att demontera, men svårare att limma, för genom hålen med deras inte alltid bekväma läge och vassa metallkanter är full tillgång till dörrvolymen ibland möjlig. Hålen är vanligtvis täckta med fabrikspolyeten. Den fungerar främst som ång- och fuktisolering av kabinen, eftersom fukt är mycket vanligt innanför dörrarna. Detta kan ses även på bilden.

Vi tar bort polyetenen, demonterar ljudsystemets högtalare och får tillgång till dörrens volym ...

Det är genom dessa hål som material appliceras på den yttre metallen på dörrar av denna design. Men tillsammans med detta arrangemang hittas ofta ett annat bildörrsystem. Ofta, efter att ha demonterat dörren, kan du inte se en film och stora "fönster" under den, utan en plastsköld som helt blockerar åtkomst till insidan av dörren. Denna design finns på Mazda, Kia, Hyundai, Jeep och många andra.

Denna sköld kan inte heller vara plast, utan metall. En sådan dörrdesign finns på många Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford-bilar och de redan nämnda Kia-bilarna (Kias övergång till plastsköldar har varit uppenbar på sistone). Ibland är den här metalldelen till och med nitad till dörrens metall med nitar, men dessa är ganska sällsynta fall (till exempel Skoda Octavia A5 och vissa Mercedes-bilar).

I det här fallet måste du demontera glaset eller hänga det i öppningen och sedan ta bort skölden och få tillgång till dörrvolymen. Demontering tar naturligtvis lite tid och kräver färdigheter och förberedelser, men allt detta lönar sig med bekvämligheten med limning och förmågan att applicera materialet till det maximala området, noggrant och estetiskt!

För maximal tydlighet är det på exemplet med en sådan dörr som vi kommer att visa tekniken för att applicera våra material på den yttre metallen, eftersom storleksschemat är detsamma för dörrar av vilken design som helst. Till att börja med avfettas och torkas metallen. Detta är en förutsättning för korrekt ljudisolering, och det är detta som säkerställer tillförlitlig vidhäftning av material och hållbarhet hos dörrarna och bilkarossen, för när material appliceras på en smutsig och icke-avfettad yta kommer lufthåligheter oundvikligen att finnas kvar under materialet , vilket därefter kommer att leda till bildandet av kondensat och korrosion i dem. Vi avfettar metallen med en speciell anti-silikon (till exempel Body 770 eller Novol 780). Så på en ren, fettfri och torkad yta applicerar vi det första lagret. Dess uppgift är att dämpa vibrationerna från dörrens tunna metall. Därför är det första lagret på dörren en lätt och effektiv vibrationsdämpare STP AERO. Med en tjocklek på endast 2 mm har den en mekanisk förlustkoefficient på KMF = 0,33, och StP Aero-materialet är effektivt i ett brett temperaturområde, från -10 C till +30 C. Aero, precis som alla andra vibrationsisolatorer, måste rullas försiktigt till metallytan med en styv rulle, först då kommer den att fungera så effektivt som möjligt. Det är inte nödvändigt att applicera materialet på dörrförstärkare, dubbelmetall och andra element med låg resonansfrekvens (hård och "döv" för en knackning). Det är inte nödvändigt att täta dräneringshålen i den nedre delen av dörren, det är bättre att gå tillbaka några centimeter från dörrens kanter för att undvika överlappningar, fuktinträngning och avskalning av material. Det optimala täckningsområdet för ett tunnväggigt element med ett vibrationsisolerande material är 70%. Det är möjligt och mer, men effekten av detta kommer inte längre att växa nämnvärt.

Nu kan du gå vidare till att applicera det andra lagret. Det finns vanligtvis tillräckligt med utrymme i dörrens volym, så även material med avsevärd tjocklek kan appliceras där. Därför skulle det vara fel att försumma detta lager. Men det finns också begränsningar. Som nämnts ovan kommer fukt ofta in i dörrens volym: under regn och tvätt strömmar vatten genom sidorutornas slitsar, fukt från varm och mättad luft kondenserar snabbt på kall metall. Och det är därför det ljudisolerande materialet för det andra lagret måste ha ett fuktbeständigt limlager och inte absorbera vatten. Efter många experiment utvecklades ett sådant material: detta är STP Accent Premium ljudabsorbent med en tjocklek på 10 mm. Materialet har ett fuktbeständigt tätningsmedel istället för ett vidhäftande lager, och har även en sluten cellstruktur som inte tillåter att det absorberar fukt. Frågan uppstår, hur kan ett material med slutna celler fungera för ljudabsorption, eftersom det i det här fallet fungerar som en ljudisolator?! Allt är dock ganska enkelt. StP Accent Premium är nålstansad för att öppna några av cellerna på ytan av detta material. Och senare täcks den främre ytan med en film som förhindrar att fukt kommer in i de öppna cellerna, men som inte hindrar ljudvågor från att komma in i dessa celler. Så vi applicerar det andra lagret på dörrarnas yttre metall.

Nu när två hela lager av effektiva material har applicerats på dörrarnas yttermetall, sätter vi plast- eller metallskyddet på plats och fixerar glaset. Om skölden är av plast, är den vanligtvis gjord av tjockt och massivt material, har många ribbor och böjar, och det är på det som styrningarna, elfönstermotorn och andra delar och enheter är fixerade. Allt detta ger den ytterligare styvhet, vilket gör att den inte behöver vibrationsisolering. Om skölden är av metall är det inte bara opraktiskt att täta 100 % av sköldens yta, utan också skadligt. När allt kommer omkring är de tekniska öppningarna för att ta bort glaset stängda, alla ledningar och fästelement på själva skölden. Således, om du i efterhand måste demontera dörren för reparationer (problem med lås, elfönsterhissar, karossreparationer, glasbyte etc.), kan du stöta på problem. Därför är det tillräckligt att applicera en vibrationsisolator på jämna delar av skölden och stänga alla befintliga genomgående hål med samma material.

Om dörren har en design med "fönster" och inte en panel, ersätter vi standardplastfilmen med en vibrationsisolator och stänger alla hål med den. I det här fallet, om åtkomst till dörren krävs, kommer det att vara nödvändigt att värma upp vibrationsisolatorn något och ta bort den på rätt plats på dörren.

Nu kan vi installera om plastdörrbeklädnaden som vi bearbetade tidigare, och efter den slutliga monteringen och testningen av driften av alla kretsar (belysning, elfönster, lås, etc.), är ljudisoleringen av dörrarna över!

I följande artiklar kommer vi att berätta om ljudisoleringen av andra delar av din bil med vår teknik!

Du kan lära dig mer om vår teknik för ljudisolering av bilar från videorna som spelas in i studiorna ANTI-BULLER!

Har du några frågor är det bara att ringa till närmaste studio ANTI-BULLER! Du hittar kontakter för alla våra studior i motsvarande avsnitt på vår hemsida -. Vi hjälper dig gärna!